Путешествовать
легко!
Отчет о поездке в Азербайджан.Азербайджан. Баку. Куба. Гобустан, грязевые вулканы, наскальная живопись. Афруджинский водопад, Гачреш. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Азербайджан. БакуАэропорт, жилье, обмен денег и прочие формальности.Встреча в аэропортуАэрофлотовский рейс прилетает в Баку по расписанию - глубокой ночью. Для граждан России виза в Азербайджан не требуется, поэтому мы быстро проходим паспортный контроль (в паспорт даже отметка о пересечении границы не ставится), забираем багаж – и на выход. Тут нас уже встречает Рустам. Не смотря на 3 часа ночи, выглядит он довольно бодро и… озабоченно. Оказывается, хозяйка, у которой мы договорились снимать квартиру, вдруг забеспокоилась и стала задавать Рустаму всяческие вопросы, типа кто мы такие, откуда мы, зачем приехали и почему нас так много (видимо, шестерых москвичей она еще в свою квартиру не селила). Мы успокаиваем нашего агента, рассказывая, что мы обычные туристы, вполне приличные и совсем не буйные, в общем люди интеллигентные, все закончили хорошие ВУЗы и имеем нормальную работу. Наличие высшего образования, судя по всему, наш главный козырь, потому что после этих слов Рустам окончательно успокаивается и перестает смотреть на нас с подозрением. На самом деле, мы и сами видим Рустама первый раз в жизни. Пару дней назад, когда стало ясно, что дешевую и нормальную гостиницу в центре Баку не найти, мы случайно вышли на сайт некого азербайджанского агентства, сдающего квартиры посуточно. Там было несколько 3-комнатных квартир за 50-60 долларов в сутки, вполне приличных, судя по фотографиям и описаниям. Мы выбрали пару квартир и позвонили. Дядя Рустам (тот самый) в агентстве очень удивился, где же мы были раньше, потому что 6 человек - это много и довольно сложно найти что-нибудь для такой толпы. Однако вскоре он перезвонил и сообщил, что нам уже подыскали 2 варианта в центре, он выберет один из них, потому что в одной квартире не хватает одной кровати, возможно, ее подвезут, в другой тоже что-то типа того. Это оказались не те квартиры, которые мы имели в виду изначально, но метаться в данной ситуации было уже поздно. Мы договорились, что Рустам встретит нас в аэропорту и отвезет на квартиру. От аэропорта до города 35 км. Естественно, вшестером мы в рустамовскую машину не влезаем, и берем такси за 12 долларов, которыми и собираемся расплатиться. Но увидев наши однодолларовые купюры, таксист просит, чтобы мы заплатили местными деньгами, якобы мелкие доллары он потом не сможет никуда деть. Приходится бежать менять деньги.
Обмен денег и про местную валютуВ аэропорту курс примерно такой же, как и во всем городе, и мы меняем 100$ - получаем 448 000 манат (2006 год, май) . Кстати, в Азербайджан можно ехать и с рублями, в обменниках их принимают, но менять доллары чуть-чуть выгоднее. На самом деле, с деньгами в Азербайджане полнейшая путаница. Полгода назад у них случилась деноминация, в результате которой курс маната стал примерно равен курсу доллара (а сам манат стал самой дорогой валютой СНГ). Чтобы получить такой курс, они не просто сократили количество нолей на купюрах, как это было когда-то у нас, но и ввели коэффициент 5. Таким образом, бывшие 5000 теперь стали единицей, а нынешняя пятерка - это бывшие 25000. До конца года официально принимаются и старые, и новые купюры. Ситуация усугубляется тем, что местные называют цены в старых деньгах, и при этом называют сумму не в манатах, а в ширванах (старая купюра 10000) и мамедах (старая 1000). Например, если что-то стоит 15000 по-старому (или 3 маната по-новому, что примерно равно 3$), то вам назовут цену полтора ширвана или скажут 1 ширван 5 мамедов. Поэтому и мы, туристы, и сами местные периодически впадали в ступор и не могли понять, полтора – это полтора новых маната (1.5$) или полтора ширвана (3$) или полторы тысячи старых (0.3$). 15000 старых = 3 новых маната = полтора Ширвана = 1 ширван 5 мамедов = 3 доллара. Вуаля!
Сосчитав деньги, рассаживаемся по машинам и едем. На улице прохладно, градусов 15 – холоднее, чем в Москве (на те майские в столице было необычно тепло). Зато тут все зеленое, деревья цветут, и воздух влажный, морской. Пока едем по городу, Рустам рассказывает нам о Баку и показывает достопримечательности. Улицы чистые, аккуратные, а вдоль тротуаров всюду стоят украшенные светящимися гирляндами с ног до головы, деревья. И ствол, и ветки, даже самые мелкие, светятся, так, что кажется дерево целиком сделано из фонариков – здорово и эффектно. Проезжаем очень красивое отреставрированное здание филармонии, фонд Алиева, музей Истории Азербайджана, кукольный театр. Вдоль улиц стоят 2-3 этажные особняки, украшенные барельефами, резными окнами, коваными балконами. Многие дома сохранились с начала 19 века, когда Баку стал «нефтяной» столицей – здесь добывалось половина всей нефти в мире. Богатые промышленники и нефтемагнаты строили здесь роскошные резиденции. Да и сейчас, видно, город не бедствует. Строится, обновляется, перестраивается.
Как мы заселились в квартируРустам довозит нас до МИДа, напротив которого, в самом конце улицы Гуси Гаджиева и находится «наш» дом, и знакомит с хозяином – Октаем. Октай – это самое распространенное имя в Азербайджане, у них каждый второй Октай. В отличие от Рустама, который по-русски говорит без акцента, Октай разговаривает довольно плохо. А дальше нас заселяют в квартиру. Ее описанию можно было бы посвятить не одну страницу, но если вкратце, то выйдет так: хрущевская планировка, длинный узкий коридор, низкие потолки, крошечный совмещенный санузел с газовой колонкой. Старая и разваливающаяся мебель, из дивана проросли пружины и полез поролон, ножки у кровати качаются. Ремонта не было лет …дцать, и кажется, столько же здесь никто не убирался… Пылища, по стенам бегают тараканы, в ванне паутина, унитаз как в общественном туалете. В ванне слив засорен, напора в душе нет, но… о счастье - в колонке теплится огонек, значит есть горячая вода! Позже мы вспомнили, что эта квартира тоже была на сайте, но она нам не понравилась (и стоила она там не 60, а 40 долларов в сутки). А мы то уже было размечтались об уютной отремонтированной квартирке с просторными комнатами, большими окнами, высокими потолками в старинном особняке, где-нибудь напротив Молокановского садика. Но с унылой обстановкой можно было бы смириться, если бы ни одно обстоятельство: в квартире оказалось всего 5 спальных мест и отсутствовало белье в необходимом количестве… Сонные и уставшие, мы сначала поскандалили между собой, кто, где, и как будет спать, и повыясняли, кто же сказал, что спальники можно не брать и что будем жить цивилом, а потом пришлось звонить хозяевам и скандалить с ними. В процессе долгих и жестких переговоров они обещали принести нам чистое белье и сделать генеральную уборку. В результате всех этих разборок спать мы легли уже на рассвете, и сразу заснули, не внимая даже жужжанию комаров, которых было огромное количество. Правда, спали мы беспокойно, так как наши окна выходили на широкий проспект, где тарахтели, пищали, газовали, скрипели, тормозили и проносились с огромной скоростью местные автомобилисты. Судя по производимым ими звукам, манеры вождения у них были еще те, в чем нам довелось убедиться позже. А еще, несколько раз мы просыпались от нечеловеческих криков - наша Уля героически боролась с тараканами. И все-таки, не смотря на все помехи нашему сну, мы провалялись до двух дня и были разбужены нашими хозяевами, которые всей семьей (!), вместе с маленьким ребенком, пришли убираться в квартире. Мы быстро собрались и покинули наше убогое пристанище в надежде увидеть его преобразившимся по нашему возращению.
День первыйБакуОсмотру города мы решили посвятить два дня. В первый день было жутко холодно, дул пронизывающий ветер, и с верхнего яруса девичьей башни буквально сдувало, и волосы трепало так, что казалось, сейчас они оторвутся вместе с головой. Архаичное название города Бак-Куд происходит от персидского "бад-кубе" - "удар ветра", "обдуваемый ветром". Говорят, безветренных дней здесь не бывает. Девичья башняПочему эта башня, являющаяся символом Баку, называется девичья - никто точно не знает. Возможно, девичья - значит непокоренная, девственная, то есть неприступная. Легенда же гласит, что эту башню приказала построить дочка шаха, узнав, что ее собственный отец воспылал к ней страстью и хочет не ней жениться. Бедная девушка рассчитывала, что пока башня будет строиться, отец передумает. Но правитель от своих намерений не отказался, башню построили, и тогда девушка бросилась с этой башни в море (тогда она стояла на берегу, а теперь море отошло метров на 200). Историческая справкаБашня построена на выступе береговой скалы из местного серого известняка. Ее высота 28м, диаметр 16.5м, толщина стен у основания 5м. С восточной стороны к башне примыкает выступ, назначение которого до сих пор не ясно. Каждый из 8-ми этажей башни перекрыт каменным куполом с круглым отверстием. В стене проложена винтовая лестница, которая раньше начиналась со второго этажа – сейчас ее «достроили» вниз до первого. А когда-то попасть на второй этаж можно было по приставной или веревочной лестнице, которую было легко убрать в случае опасности. На третьем ярусе есть колодец глубиной 21 м, пробитый в скале к пресным подземным источникам. О возрасте башни до сих пор спорят. В классической истории время ее строительства определяется XII веком, потому что одна из плит в стене имеет надпись, относящуюся к этому времени. Но многие историки опровергают эту точку зрения, утверждая, что плита появилась в кладке позднее, скорее всего ее использовали просто чтобы заделать дырку в стене где-то сбоку, на высоте 14 метров от земли. Изучая известковый раствор и сравнивая цвет камня, из которого сделана башня, ученые предполагают, что она была создана не раньше 1 века, но не позднее 10 века нашей эры. Существует еще гипотеза, что башню возводили в 2 этапа: нижняя часть памятника, до высоты 13,7 м построена в V-VI веках, а верхняя достроена в XII веке. Назначение башни тоже не определено. Из-за небольшой площади (на всех ярусах могли разместиться не более 200 человек) она вряд ли могла быть хорошей крепостью. Существующие узкие оконные проемы обращены в сторону моря и не служат для отпора врагу – обороняться можно только с вершины башни. К тому же подсчитано, что из камня и извести, потраченного на башню, можно было бы построить еще одну стену вокруг города. Существуют версии, что первоначально башня строилась как храм огня (слово "Гала" - "башня" имеет в азербайджанском языке еще и значение "разводить огонь"), дахма, а на ее вершине, как принято у зороастрийцев (огнепоклонников), выставлялись тела умерших на растерзание коршунам. В XII веке эта величественная башня входила в оборонительную систему Баку и являлась главной цитаделью Бакинской крепости. В XVIII-XIX веках Девичья башня использовалась как маяк. В 2000 году башня вместе с дворцом Ширван-Шахов была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Кстати, гулять вокруг башни можно не только днем. Вечером включают подсветку, и необыкновенный силуэт башни окрашивается то в сиреневый, то в желтый, то в розовый, то в красный, кровавый цвет. Зрелище, будоражащее фантазию, надо сказать. Кажется, что сейчас из башни появятся духи и начнут совершать какие-нибудь страшные ритуалы. Да и себя чувствуешь в этой атмосфере, по меньшей мере, привидением ообенно если вспомнить о мрачных традициях зороастризма. Хочется строить страшные рожи и, глядя на башню, нечеловеческим голосом завывать у-у-у-ууу, а-а-ааа-а, ы-ы-ыыыы, иии-иии-иии-иии, или хохотать, пугая случайных прохожих уа-ха-ха, о-хо-хо-хо. Но тени, как известно, исчезают в полночь, и ровно в 12 подсветку выключают.
Площадь лежит метров на 5 ниже уровня земли – столько культурного слоя наросло за века. Многочисленные сувенирные лавки тоже ушли под землю. Местные называют их «магазин-музей». Мы зашли в один. Продавец-весельчак в свободное время торгует коврами, а вообще учитель географии, в советское время работал в школе где-то в Саратове. В перерывах между рассказом о коврах и других товарах, задавал нам коварные вопросы, типа какая река самая длинная в мире, а какой океан самый глубокий т.п. Цену на ковры он озвучил фантастическую – 200 долларов за небольшой паласик. Антикварный паласик.... Впрочем, мы и не торговались, и покупать не собирались.
Дворец Ширван-ШаховДворец Ширван-шахов – еще один памятник архитектуры. Он расположен на высоком холме, и его три двора, на которых разместились постройки, спускаются с холма террасами. Все здания ансамбля созданы в 15-16 веках, они построены из крупного светлого «солнечного» камня – местного известняка, и украшены резными окошками, арками, стрельчатыми нишами и порталами с орнаментом и арабской вязью. Кстати резные каменные окна - следствие дефецита дерева в этих местах, то есть насущная необходимость, а не просто архитектурное излишество. Самое масштабное здание комплекса – дворец, строился в 1435-1442 гг., именно тогда правители Ширвана переносят свою основную резиденцию из Шемахи в Баку. Историческая справкаПервое упоминание о Баку относится к 9 веку н.э., хотя ученые предполагают, что город на этом месте был еще до н.э. В 11 веке Баку входил в состав государства Ширванов, а в 15 веке стал столицей. В это время была построена крепость Ширван-шахов, которая считалась одной из сильнейших в регионе. Уже тогда здесь велась обширная добыча нефти, которая поставлялась в Индию, Среднюю Азию, Иран и другие страны. Город находился на пересечении торговых путей. Во времена средневековых войн город неоднократно захватывали – и монголы, и персы, и турки. В 1806 году город вошел в состав Российской Империи. В результате постоянных войн некогда богатый торговый город на берегу Каспия утратил свое экономическое значение и превратился в провинцию. А в конце 19 века в Баку начался рост промышленности и случился нефтяной бум – город расцвел. Построили нефтепровод, проложили железную дорогу. Танкеры с нефтью поползли по всему миру, а в Баку появились нефтяные миллионеры. Население выросло в 40 раз! Сейчас Баку – экономический центр не только Азербайджана, но и всего кавказского региона, в нем проживает около 3 млн. человек.
Когда мы пришли, музей уже не работал, дворец Ширван-шахов был закрыт (часы работы с 10.00 до 17.00), но дядечка на охране разрешил нам зайти, и начал рассказывать на довольно убогом русском о местных достопримечательностях, в частности, сказал, что почти все объекты сейчас реставрируются и закрыты (и это была правда). Он показал здание диванхане с ротондой и граненым куполом – место, где Ширваншахи устраивали официальные приемы и вели государственные совещания. Еще он рассказал, что именно здесь снимался эпизод фильма «Бриллиантовая рука», и что сейчас многие старинные здания вокруг музея посносили, и на их месте крупные нефтяные компании построили офисы и резиденции. За услуги он запросил с четырех из нас «входную плату» - по 3000 старыми с человека, остальным двоим удалось во время его экскурсии прошмыгнуть незамеченными в следующий двор.
В самой низкой точке комплекса расположились полуразрушенные дворцовые бани. Это самое занимательное место в крепости шахов Ширвана, и мы просидели в банях час, а может и дольше. Сюда не задувал ветер, и было гораздо теплее, чем на вершине холма. Сразу вспомнилось детство, игры в прятки и салочки на заброшенной стройке. Множество маленьких комнаток, соединенных коридорами и проходами, напоминали лабиринты, кое-где сохранились не только стены, но и куполообразные крыши, и даже какие-то детали интерьера, типа камина или ванны. На отдельных стенах можно разглядеть орнамент – когда-то бани были богато декорированы.
Старый городВ Ичери-шехер (досл. внутренний город) сохранилось несколько караван-сараев: Бухарский, Индийский (его еще называют Мултаны – от названия города Мултан в Пакистане). Караван-сарай – это что-то типа постоялого двора, куда приезжали купцы со своими товарами, жили, держали свои караваны, хранили добро и торговали. Сейчас, говорят, в этих караван-сараях размещаются кафешки и ларьки. Мы не видели ни того, ни другого – сараи реставрировались. А вообще, наверное, поразить воображение может только возраст сараев, а так – обычный двор с арками. А может, мы просто уже слишком много караван-сараев раньше видели, и эти, Бакинские, ничуть не лучше, чем другие, например в Узбекистане.
Но в мечеть Мухаммада ибн Абу-Бакра ("Сыных-Гала", 1078-79 гг.) - самое старое здание города, мы все-таки заглянули. Пустили, разумеется, только мужскую половину группы. Внутри было как-то мрачно, в маленьком зале, напоминавшем, скорее, какое-то подвальное помещение, что не удивительно, потому что вход в мечеть находился значительно ниже уровня земли, тускло горели лампы. И даже разноцветное витражное окно - единственное в помещении - было заложено книгами более чем наполовину. Если бы не мощный устремленный ввысь минарет, мы бы и эту мечеть не идентифицировали.
Интерес представляет и сама крепостная стена . Когда-то у Баку их было две (или даже три), и они разделялись рвами, но в начале 19 века, во время нефтяной лихорадки город рос настолько быстро, что внешнюю стену пришлось снести, а на ее месте построить жилые дома. Теперь вот осталась только внутренняя стена. С какого времени она тут стоит, сказать сложно, потому что крепость неоднократно захватывали и разрушали, но вероятно, в основании можно найти кладку 10-11 века. Сейчас стена имеет 25 башен и 5 ворот. А за стенами старого города – совсем другая жизнь. Широкие проспекты, модные магазины и бутики, бульвары с фонтанами, Макдональдс. Улица Низами. Поужинать в Баку.Самая гуляльная пешеходная улица, типа нашего Арбата – улица Низами , раньше она называлась Торговая , местные ее так и называют. В этом районе куча ресторанчиков, кафешек, баров. Мы тоже пришли сюда ужинать. Выбор пал на турецкий ресторан Султан . Большое и недешевое заведение, в котором было много иностранцев, местных обеспеченных дядечек средних лет и многочисленных семей. На первом этаже просторный шумный зал с длинными столами и демократичной обстановкой, в котором вдоль стены стоят мангалы с жарящимся мясом, а на втором – небольшой пафосный зал с фортепьяно и приглушенным светом. В меню – традиционные блюда: шашлыки всех видов и сортов, различные салаты, которые приносят на подносе и ты их выбираешь прямо оттуда, большой выбор стандартных европейских блюд типа «бризоль» или «антрекот». Вкусные шашлыки, очень дорогой чай. Покушали с вином на 100 долларов. Это выходит по 500 наших рублей с человека - для Азербайджана очень дорого. После ужина долго, но тщетно искали икру. Не смотря на обилие продуктовых магазинчиков в центре города, икра была только в одном супермаркете. Самая мелкая, севрюжья, стоила 30 манат, самая крупная, белужья – 60 (считай, 60 баксов) за стандартную 113-граммовую банку. Нам показалось дорого, и мы ничего не купили. Потом, уже в Москве, очень пожалели, когда в нашем «Перекрестке» увидели цену 5000 рублей за баночку – в 6 раз дороже. Пока искали икру, наткнулись на потрясающий магазинчик сладостей на пересечении улиц Н.Рафибейли и Г.Гаджиева, рядом с ЦУМом. Если идти по правой стороне Гаджиева из центра (или от крепости), то в следующем здании после ЦУМа и будет магазин.Набрали пахлавы, миндальных пирожных, «сладкой колбасы» – длинный блин из лукума с завернутыми в него орехами, трубочек с ореховой массой. Вообще, кондитерские лавки в центре на каждом шагу, с потрясающими тортами, изобилием печений и пирожных, сладкими десертами и очень сладкими ценами. Но наш магазин имел одно неоспоримое преимущество – работал круглосуточно. По возращению мы и правда нашли нашу квартиру убранной и облагороженной. Правда, спальных мест не прибавилось, а тараканов не уменьшилось, но зато санузел явно похорошел, унитаз даже заблестел. Мы попили чаю со сладостями и завалились спать часа в 3 ночи.
День второйСмотровая (парк Кирова) и НабережнаяНа второй день пошли в парк им. Кирова, на гору. По дороге заглянули в большую современную мечеть – наверное, главную в городе. И обсуждали местных водителей, которые имеют обыкновение сигналить всем направо и налево, нарушать правила, ездить на красный свет и не пропускать пешеходов. Ну то есть прямо как в Москве! Нет, оно конечно, понятно, что пробки, и что ехать всем надо, но зачем же, даже стоя в пробке, специально прижиматься к едущей впереди машине, чтобы пешеходы не могли пройти? Или, на свободной дороге, завидев издалека пешехода, специально скорость прибавлять, да еще и бибикать? Особенно порадовал один эпизод. Пробка. Перекресток. Машины едут кое-как, все стараются пролезть и не дать пролезть другому. На перекрестке регулирует движение местный милиционер. Вдруг на противоположной стороне он замечает какого-то своего знакомого (вообще, в Баку у него, наверное, все знакомые), который вот уже несколько минут пытается перейти улицу на пешеходном переходе (!). Милиционер начинает ему активно махать, объясняя жестами, чтобы тот не нервничал, что щас он бросит свой пост, подойдет к нему и перекроет движение, чтобы тот мог пройти.
Просидели на смотровой наверное часа два, потом спустились через парк и пошли по набережной – Приморскому бульвару . Набережная в бетоне, длинная, просторная. Периодически попадаются какие-то ресторанчики, но желающих кушать в них нет – ветер и зябко. Самым романтичным местом набережной местные называют « Бакинскую Венецию ». Ну по поводу Венеции – так это они явно преувеличивают, но место симпатичное. Несколько каналов, идущих параллельно и перпендикулярно морю, окружены цветущими деревьями и кустами, спускающимися к самой воде. Через каналы перекинуты высокие горбатые мостики, а по воде плавают прогулочные лодочки. А на островках между каналами, в зелени и цветах, располагаются летние кафешки. В парке аттракционов хотели покататься на качелях – совершенно обычных детских качелях, такие стоят у нас в каждом дворе. Оказалось, это развлечение платное… На пристани толпился народ. Люди стояли в кассу, где продавались билеты на получасовую экскурсию на теплоходике. Если бы не очередь, можно было бы прокатиться, билеты стоили какие-то копейки, рублей 15 по нашим деньгам. На набережной есть два пирса . Один – короткий и ничем особо не примечательный. Второй – длинный, а точнее, очень, ну очень длинный. По нему можно уйти в море на километр, а может даже полтора. Когда мы подошли к пирсу, смеркалось, а пока гуляли по нему, стемнело окончательно. Было что-то около 10, на пирсе никого – а вокруг только море, спокойное, тихое. Вдали яркими огнями переливался город, и мы пили «Ивановку» - местный сорт вина, кстати, неплохого, наслаждались морским запахом и пели песню из какого-то пионерского детства: "От Махачкалы до Баку Волны катятся на боку И, вздымаясь, бегут валы От Баку до Махачкалы!" И шли, шли, шли, и казалось, что уже дошли до середины моря и еще чуть-чуть, и на горизонте покажется какой-нибудь Иранский город… Но тут перед нами неожиданно возникло здание кафе, стоящее на самом краю пирса. Внутри спал крепким сном и не слышал наших песен уставший за день охранник. Мы еще некоторое время потусовались вокруг кафе, покидали монетки в море, чтобы вернуться, и пошли назад. На обратном пути в город, где-то на 350-м метре пирса, мы встретили людей. Они шли нам на встречу, тоже что-то пили и что-то пели, такое зажигательное, азербайджанское. Ужинать пошли в ресторан Kohne Baki (Кёхнэ Баки) , что в самом начале улицы , почти на пересечении с площадью фонтанов, в подвальчике. Большое, но уютное заведение, состоящее из нескольких залов, в каждом из которых около десятка столов, с таким же большим меню, в котором, наверное, блюд 300, и большинство из них стоит 1 манат (т.е. 1 доллар), включая супы, салаты и шашлыки. Осетрина, как обычно, стоила дороже, но по московским меркам, все равно дешево. Все, что мы назаказывали, оказалось очень вкусным. Порадовал креветочный суп на бараньем (!) бульоне, кюкю – омлет с травами, довга – суп из кефира (нам его принесли горячим !), и баранина, конечно. Рядом с рестораном Baki, в соседнем доме, есть другой ресторан - Rendez-vous (ул. Расулзаде, 8). У него то же руководство, что и в Kohne , и меню если не такое же, то очень похожее. Только цены выше, естественно, и обстановка более пафосная.
День третийКуба. Тенгизский каньон. Афурджинский водопадНа следующее утро мы встали довольно рано, но как обычно, долго собирались, и вышли только в 10. Напротив нашего дома останавливалась маршрутка, которая шла на дальний автовокзал, куда нам и надо было. Дальний (междугородний) автовокзал находится в 15-20 минутах езды от центра, и оттуда отходят автобусы по всей стране: до Ленкорани, Шеки, Закаталы, Шемахи. Мы сели в автобус на 11.30 до Кубы и тут же заснули. Автобус - старый-престарый Мерседес с потрепанными сидениями, был, пожалуй, самым комфортабельным транспортом, на котором нам довелось ездить в Азербайджане. При входе водитель собрал со всех по 7000 манат, и выдал билеты с местами. А на подъезде к Кубе билеты забрал обратно – они оказались многоразовыми. Через 3 часа автобус привез нас на автостанцию Кубы. Город Куба имеет невозможно привлекательное название. Но знаменит он отнюдь не именем. Историческая справка. Достопримечательности.Город Куба (Губа) расположен в 170 км к северу от Баку в северо-восточной части большой Кавказской горной цепи (с вершиной Шагдаг (4243 м.) на берегу реки Кудал-Чай. Он был основан в 1744 году как резиденция Губинских ханов. В свое время Губинское ханство сыграло значительную роль в объединении различных разрозненных ханств северного Азербайджана. Губа известна такими архитектурными сооружениями XIX в., как Джума мечеть (Пятничная мечеть), мечеть Сакин ханум, Ардебильская мечеть и купольные бани. Исторический музей - еще одно интересное место для посещения в Губе. Город издавна славится как центр ковроткачества. Еще одна достопримечательность - деревня Ханалыг . Это поселение располагается на высоте 2500 м над уровнем моря, в горах, в 50 км к северо-западу от Кубы. Жители деревушки сумели сохранить не только старинный уклад жизни, но и свой язык, на котором не говорят больше нигде. В деревне очень много памятников древности, к примеру, мечеть Пирчомярд (XII век), мечеть Абумуслим Джума (XV век). Примечательно, что в маленькой, затерянной в горах деревушке действует 10 (!) мечетей. До того как принять ислам жители деревни исповедовали зороастризм. Здесь до сих пор принято клясться огнем. В Хыналыге есть и свой храм огня (в 5 км от деревни), сохранившийся с IX столетия и считающийся уникальным памятником истории. Северо-восточнее Кубы расположен город Хачмас . Он возник сравнительно недавно, после 1825 г., среди лесов из дуба, граба, бука. В селении Шыхляр Хачмасского района расположен один из мавзолеев XVI-XVII вв. из квадратного обожженного кирпича - мавзолей шейха Юсифа. Особенностью его являются своеобразные анты - большие выступы продольных стен на фасаде. Соединенные стрельчатым сводом, анты образуют глубокий портал, ведущий в основное помещение мавзолея. В историческом музее Хачмаса есть археологические находки, относящимися к эпохе бронзы, к I тысячелетию до нашей эры. Ущелье Тенги и деревушка АфурджаНо мы всех этих прелестей не видели, потому что прямо на автостанции, куда нас привез автобус, договорились с кубинским водителем маршрутки. За 10 ширванов он обещал отвезти нас в ущелье Тенги и на Афурджинский водопад, находящийся в 40 км от города в юго-западном направлении, по почтовой дороге на Конагкенд. Сначала ехали по довольно равнинной дороге, петляющей через деревни и фруктовые сады, цветущие крупными розовыми, лиловыми и белыми цветками, вдоль широкой и совсем мелкой реки. Машин было мало, зато иногда путь преграждали стада овец и стаи индюков. Потом дорогу с обеих сторон обступили скалы - мы оказались в узком ущелье. Ущелье Тенгалты расположено между Тянгинзским и Ерфинским горными хребтами, его высота – 200-250 метров. По дну ущелья течет горная река Вельвеличай (Валвалачай). Как в любом каньоне, здесь загадочно и торжественно. Едешь по узкой грунтовой дороге, с одной стороны пропасть, а с другой – скала. Местами на дороге есть кармашки, где можно оставить машину и погулять.
Через пару минут к нам прискакал мальчишка лет тринадцати на лихом скакуне без седла и начал предлагать нам покататься. В этой отдаленной деревне люди тоже говорили по-русски! Интересно, далеко бы мы уехали на коне без седла… Вскоре наш рафик догнал нас – водителю все-таки удалось завестись и каким-то непостижимым образом выехать в горку, и мы проехали еще метров 700, после чего автомобиль снова заглох, окончательно. Такой подъем, да еще и с шестерыми туристами в брюхе, был ему явно не по зубам. По человеческим меркам машине было лет 120 - настоящий кавказский долгожитель. До водопада оставалось километра полтора-два. Мы пошли по тропинке через настоящую азербайджанскую деревушку. Вокруг стояли маленькие каменные домики с аккуратными огородиками, бегали гуси и утки, квохтали куры. И сразу вспомнилась очередная песенка из пионерского детства, которая в советское время позиционировалась как "народная азербайджанская": Цып-цып-цып, мои цыплятки, Цып-цып-цып, мои касатки, Вы пушистые комочки - Мои будущие квочки! Окрестные холмы были покрыты нежной изумрудной травой и белыми мелкими цветочками, словно альпийские луга. Думали, ромашки или маргаритки – оказалось, цветы земляники. Над головой, высоко в небо, парили орлы. На небольших лужайках под раскидистыми деревьями паслись кони, а по холмам взбирались за свежей травой резвые козочки и кудрявые барашки. Кругом одни звуки и запахи природы - просто, сельская пастораль. На фоне этой идиллической картины гармонично смотрелась бабушка в вязанной кофте и платочке, скачущая на лошади, упрямый осел, стоящий на обочине и не желающий никуда идти, или мальчишки, поймавшие овцу и таскающие ее за заднюю ногу - развлекаются... А вдалеке, в дымке, Кавказские горы.
Афуржийский водопад
Афружийский водопад начинается в горах и серебристой лентой уходит в ущелье. В переводе на русский "Афурджа" означает место, где падают брызги воды. Действительно, водопад очень брызгается. Порывы ветра в этом месте сильные, они сдувают струю то влево, то вправо, капли летят во все стороны. Когда мы спустились к камням, о которые живописно разбивается вода, и присели, чтобы сфотографироваться, подул как раз такой ветер, и струя метнулась метра на 4, как раз туда, где мы сидели. А вода-то холодная! Вот так водопад гуляет по всей скале, оставляя в воздухе водяную пыль и радугу. Вода в водопаде чистая, местные жители даже соорудили водопровод. Говорят, что километрах в десяти от водопада бьют из-под земли 40 родников. Нагулявшись вдоволь у водопада, мы вернулись в деревушку и попытались купить свежего молока. Но местная бабушка то ли плохо слышала, то ли плохо понимала, короче остались мы без молока. Пока мы шли по деревне, наша машина медленно ехала рядом с нами. Залезать в нее мы не решались – уж больно крута была дорога.
ГечрешНаконец, дорога стала более пологой, и мы забрались в авто и поехали в какой-то лес, который очень хотел нам показать наш водитель. Этот лес начинается на подъезде к деревне Гечреш (местные зовут ее Гешгеш), примерно в 7 километрах от Кубы. Сейчас это курортное местечко, где расположились домики, беседки, кафешки и даже турбазы (правда, советского или даже древнерусского образца, из всех благ цивилизации – только электричество, и то не всегда, остальные удобства, так сказать, «на природе»). Дорога на Гачреш вполне приличная, и мы уже даже расслабились и начали дремать, как вдруг деревья над нами сгустились, и мы очутились в каком-то зеленом тоннеле. Это и было то место, куда вез нас водитель. Мы высадились и углубились в волшебный лес. Не знаю, что это за деревья, то ли буки, то ли грабы, но их салатовая листва образовывала где-то наверху единую крону, и от этого все лесу было светло-зеленым. На наши лица тоже легла зеленая тень, и сразу вспомнились сказки про ундину и лесных сильфид. В просветы между деревьями виднелась река, а точнее ее дно, потому что вода текла тонким ручейком где-то вдалеке. Очевидно, река, стекая по равнине, постоянно меняла траекторию движения, вот и намылось такое широкое и плоское русло. До самой деревни мы не доехали, очень торопились к последней маршрутке в Баку, которая уходит в 7 вечера. По этой же причине мы не отыскали ни крепость (сам кубинец-водитель не знал, где она, говорил, что никаких крепостей в городе нет), ни купольные бани, и как-то вскользь, из окна посмотрели на пятничную мечеть – ну да, ну мечеть, обычная такая… Ковроткаческую фабрику мы тоже посещать не захотели, несмотря на то, что здешние ковры считаются одними из лучших в республике. И хотя водитель провез нас по Кубе (город имеет интересную планировку – все улицы идут параллельно и перпендикулярно друг другу), мы так и не увидели узких улочек и кривых переулков, которые обычно бывают в старых городах. - Мда, - констатировали мы, - какая-то эта Куба совсем не древняя… В самом городе делать совершенно нечего. Разве только яблоки есть, и то не сезон.
Вернулись в Баку мы страшно уставшими. Все-таки проехать за день 450 км по неровным ямистым дорогам (хотя это главная прибрежная магистраль страны), в душной подпрыгивающей на каждой колдобине машрутке, в которую набивается 18 пассажиров (против наших 13) – утомительно. Интересно, почему у них в маршрутках не открываются окна??? Впрочем, это же наша, российская Газель, то есть вопрос слегка не по адресу. За ужином в уютном ресторанчике «Кехнэ Баки» жарко дискутировали, куда бы нам поехать. Очень хотелось в Шемаху (откуда Шемаханская царица из сказки о Золотом петушке), но удручало расстояния - 260 км туда-обратно. В результате решили посетить Гобустан, чтобы посмотреть на наскальные рисунки древних людей. И ехать недалеко, и место интересное.
День четвертыйГобустан. Грязевые вулканы. Музей петроглифов.
Дорога до Гобустана идет вдоль моря. Вся береговая линия усеяна нефтяными вышками, сплошная промзона. Здесь все живет нефтью. Где-то через час маршрутка въехала в Гобустан (70 км от Баку), а еще через 5 минут появился указатель на музей в виде большого камня с петроглифами. Здесь мы и высадились, а маршрутка поехала дальше, прямо. Не успела за нами закрыться дверь машины, как тут же подвалили местные таксисты, тусовавшиеся возле небольшого магазина. Над дверью магазина висела колонка, из которой раздавались зажигательные звуки восточной музыки. Пока мы покупали воду, девчонки успели купить кассетку, причем когда они сказали, что хотят то, что играет, им принесли магнитофон, достали оттуда кассету и отдали. С таксистами же состоялась следующая беседа - Кюда ехат нада? - В заповедник хотим. - А на вюлкан не хатитэ? - А что за вулкан? - Вах, красывый такой, грязивой. Туда 2 ширвана, если ждать и обратно - 4. - А в заповедник? - Давай запавэдник, вюлкан, туда-суда - 8 ширванов. - А что за машина? - Хароший машина, вот - и он указал на Москвич 412. Лет этой машине было, наверное, вдвое больше, чем любому из нас. Она вся покрылась ржавчиной, краска пооблупилась, а передняя панель заросла пылью. - А что, получше машины нет? - Ты что, это ж самый кароший! Туда только на такой можно! - Ой, не знаем... Нас вообще-то 6 человек! А она, это, э... Что там хоть за дорога? Асфальт? - Зачем асфальт? Нееет, обычный дарога. - Может на двух машинах поедем? - На две дешевле сделаем. За 14 давай. - Неет, дорого. Давай меньше. После небольшой торговли мы договорились на 10 ширванов за две машины. Вторая машина выглядела поприличнее, и катилась резвее - копейка. До вулкана ехали разными дорогами, через поле. Дорога была бугристая, глинистая, с глубокими колеями, видимо, во время дождя ее развозит. Вокруг - степь, почва сухая, вся в трещинах, хотя и покрыта обильной растительностью. А на горизонте горы и огромные камни-валуны - красиво и загадочно. Водитель рассказывает, что зимой в полях стоит вода, и местные охотятся здесь на уток, а в горах ходят на волка. Еще рассказывает, что русских теперь мало приезжает, в основном, иностранцы. И что местные уже стали русский забывать. Впрочем, сам он говорил вполне неплохо.
Грязевые вулканы
Место это фантастическое, ощущение, что
ты находишься на другой планете. Глиняные холмы, потоки голубой глины,
голая потрескавшаяся земля, а посередине, между сопками – большая мелкая
лужа с прозрачной и теплой водой. Здесь можно и фильмы про "Чужих"
снимать, и ванны целебные глиняные принимать. Хочется непрерывно
фотографировать, прыгать с сопки на сопку и трогать жидкую грязь,
засовывая руки по локоть в жерло. Пока мы вшестером гуляли по сопкам, приехала еще одна машина с двумя иностранками. И не смотря на предупреждения гида быть острожными, одна из них тут же провалилась по колено в грязь, а на вторую «плюнул» вулкан – иногда жидкая грязь исторгается неожиданно, довольно сильно и высоко. Наклоняться над жерлом и смотреть в него небезопасно, можно, как говориться, «ударить в грязь лицом». Мы бы гуляли здесь еще пару часов, тем более что как раз выглянуло солнышко, но водители стали торопить нас, предупреждая, что музей петроглифов может закрыться.
Музей петроглифовПетроглифы – это рисунки на камне. А здесь, в Гобустане, их сохранилось огромное количество. Самые старые датируются 10 тысячелетием до нашей эры, а самые юные были сделаны в средние века.
Когда-то это была одна гора, и стояла она на берегу моря. Потом случилось землетрясение, и гора разрушилась, превратившись в груду камней. Постепенно море отступало, менялся и климат. Вместо тропической саванны с богатой флорой и фауной образовалась степь. А море ушло на десятки километров. Здесь, у подножия скалы, и жили первобытные люди. Они обустраивали небольшие пещеры, курганы, стоянки, следы которых сохранились до сих пор. Нашли эти стоянки, как это обычно бывает, случайно. В 30-х годах прошлого века здесь проводились работы в каменном карьере, и один из рабочих заметил странные рисунки. Первые открытия ученых были сделаны в 1939 году, но детальное изучение началось уже после войны. Сегодня в Гобустане известно более 6 тысяч рисунков. Помимо галереи под открытым небом, здесь есть еще и музей. На вид маленький и невзрачный. Мы в него не пошли, а сразу отправились гулять по территории.
Вообще, эта традиция пролезания сквозь камень с дыркой, мы так поняли, довольно распространена на Кавказе. Например, говорят, что рядом с Афурджинским водопадом есть какое-то святилище Пир, к которому ездят бездетные семейные пары. Как вы думаете, что они там делают? Ну конечно, проползают через лаз в скале. Потом мы пошли по тропинке и поднялись на одну из скал. С нее открылся отличный вид на окружающий ландшафт. А еще на этой скале мы обнаружили глубокие дырки, наполненные водой. Круглые дырки соединялись друг с другом тоненькими канавками, выдолбленными в камне. По одной из версий, эти дырки первобытные люди использовали как колодцы, для набора и хранения дождевой воды. По другой - это место для жертвоприношений. Пока мы гуляли по скале, нас догнал парень из музея и сказал, что за фотосъемку на территории заповедника надо платить. Ругаться не хотелось, и мы пообещали заплатить за 2 фотоаппарата 2 ширвана. Позже выяснилось, что с другой половины нашей группы денег за фотоаппарат не взяли, зато попросили денег за вход – по 1,5 ширвана с человека.
Впрочем, будучи не особыми специалистами по петроглифам и не являясь любителями археологии, мы быстро осмотрели все доступные рисунки, и разбрелись по скалам. Камни теплые, округлые, погода чудесная, тихо, безветренно, солнечно, вокруг все умиротворенное – в общем, все располагает к отдыху и медитации. Уля устроилась на небольшом камне и с полчаса наблюдала за вараном, коих здесь огромное множество. Сначала он осторожничал и на каждое движение боязливо озирался и убегал в расщелину, но потом освоился и примостился на камушке рядом, чуть ли не на коленях. Уля даже стала вспоминать, ядовитые они или нет. Кстати, помимо варанов в Гобустане очень много змей, и всюду даже лежат предупреждающие знаки. Мы, правда, ни одной не видели: то ли не сезон, то ли шумели много и всех распугали. Через некоторое время, когда мы уже практически достигли нирваны, прибежала взволнованная Оля, которая взяла себе экскурсию и все это время ходила с экскурсоводом, изучая петроглифы. Она сказала, что наши таксисты взбунтовались, что они не собирались нас столько ждать и что они хотят еще денег. Пришлось спуститься с небес и пойти заниматься земными делами – решать проблему с водителями. После дискуссии на тему «мы договаривались – мы не договаривались» и разговоров типа «ты меня пойми – я думал туда-сюда, а тут с вами целый день потратил», мы пообещали таксистам доплатить по 10 000, а они взамен пообещали ждать нас хоть всю ночь. Получив свободу, мы решили подняться на отвесную скалу по железной лесенке, которая заманчиво свешивалась сверху, левее главного входа. Забираться по лестнице легко, но чем выше лезешь, тем сильнее ветер раскачивает лестницу – и становится страшно. Наверху, впрочем, ничего особо интересного не оказалось. Там когда-то была секретная военная база, с просторным полигоном, к которому вели широкие дороги. Вокруг полигона порода идет ступеньками, поэтому кажется, что перед тобой древний амфитеатр – сцена, а вокруг лесенками места для зрителей. На самом деле, это лишь остатки существовавшего здесь раньше каменного карьера. Неподалеку расположены бетонные развалины чего-то военного, с несколькими шахтами.
Мы еще полчаса посидели наверху, съели припасенную пидэ с сыром (что-то типа азербайджанской пиццы), и полезли обратно. Когда ехали назад, откуда ни возьмись спустился туман. Густая дымка поглотила обочины и выползла на дорогу. Водитель сказал, что у них такое часто бывает, с утра стоит туман, днем уходит, а под вечер возвращается. Интересно, что Азербайджан уникален с точки зрения климата: на сравнительно небольшой территории республики сменяют друг-друга целых 12 климатических поясов. Поэтому так часто бывает, что в Баку одна погода, а где-то рядом, в получасе езды, совершенно другая. Например, в Гобустане густой туман, а в Баку – солнечно. Нас довезли до того же перекрестка, где мы высадились с утра, и буквально через пару минут нас подобрала маршрутка до Баку. Таксисты желали нам счастливого пути и звали в гости, обещая завалить барана. Но у нас еще оставалась куча дел, и мы вежливо отказались.
ГянжликОдно важное дело – это съездить в район метро Гянжлик. Дело в том, что в нашей компании были две сестры, наполовину азербайджанки. В глубоком детстве они жили в Баку, и теперь им было страшно любопытно посмотреть на эти места. Родители рассказывали, что они жили в очень хорошем доме в отличном районе, недалеко от станции Гянджлик, напротив дачи Алиева. Вот мы и решили поехать туда, заодно и на метро покататься, и новый райончик разведать… Район оказался довольно обычный, обжитой такой, зеленый. Дом, где когда-то жили девчонки, выглядел самой обыкновенной типовой многоэтажкой. Наверное, 30 лет назад он и вправду считался очень крутым, ведь в нем был водопровод, центральное отопление, горячая вода и мусоропровод (даже сейчас в центре города полно домов, лишенных этих удобств). И наверное, поездка в Гянжлик нам бы не запомнилась, если бы ни одно приключение, случившееся там. Выглядело это так. Идем мы себе по улице, спрашиваем, где тут дача Алиева. А вокруг милиции – ну просто жуть, сколько. Через каждые 10 метров стоят машины. И движение перекрывают. Мы, конечно, насторожились, стали шутить, что, наверное, Алиев домой едет. И на всякий случай перестали спрашивать про его дачу. Идем так себе, идем, вроде уже должны скоро придти. Надо бы спросить у кого-нибудь. И как раз на дороге два милиционера стоят. Решили у них спросить (не про дачу, конечно, а просто про нужную нам улицу). А дальше было шоу. Подходит наша симпатичная Лейла к одному из них и что-то спрашивает. Тот, видимо, русский плохо понимает, и подзывает второго. Второй подбегает, и только Лейла открывает рот, чтобы задать ему вопрос, как он с невообразимым выражением лица отскакивает от нее на другую сторону дороги. И начинает нам ужасным голосом кричать, чтобы мы срочно ушли с бульвара в переулок. Мы, ничего не понимая, впадаем в ступор, а он, уже в совершенной панике, заметив, что у нас у всех фотоаппараты, начинает орать, чтобы мы немедленно технику спрятали и отвернулись. Хорошо, пистолет не достал... В следующий момент на горизонте появился кортеж с мигалками. После того, как машины скрылись, милиционер подозвал нас и, как ни в чем не бывало, объяснил, как идти на улицу, которая нам была нужна. Мы же еще долго потом смеялись, вспоминая, как он отпрыгнул от Лейлы. Наверное, он подумал, что мы – какая-то спецгруппа, выполняющая задание, например, заснять кортеж президента. И что симпатичная Лейла должна совершать отвлекающий маневр, а остальные быстро доставать свои телевики и фотографировать. Забавно получилось. Хорошо еще, что она не про дачу Алиева спрашивала! А метро Бакинское оказалось такое же, как Московское – те же вагоны, похожие платформы, народ, жетончики… Только проезд дешевле - мамед с четвертью. Есть, правда, одна особенность - веток в метро несколько, но как таковых пересадок нет, просто поезда едут до разных станций, перестраиваясь на нужную ветку - о том, куда следует поезд, сообщает табличка у машиниста. А еще в вагоне, перед объявлением названия станции, играет музыка - разная на каждой станции - чтобы легче ориентироваться на слух. Мы тут же представили, как это могло выглядеть в Москве: Таганская - "таганка-а-а", Театральная - "Кармен-сюита", Чистые пруды - "чистые пруды, застенчивые ивы...", Авиамоторная - "рев работающего авиамотора", Пионерская - "взвейтесь кострами", ну и конечно Пл.Революции - "вставай, проклятьем заклейменный!", вообщем, повеселились.
Покушать по-ливанскиВернувшись в центр, мы стали искать едальню. Хотели что-нибудь национальное, но попадались только пабы, итальянские пиццерии, американские гриль-бары и китайские рестораны. Огляделись по сторонам – ну точно, мы на улице Тагиева, рядом с офисом Лукойла. В результате, зашли из любопытства в Ливанский ресторанчик (Тагиева,12), да там и остались. Народу почти не было, играла арабская музыка - уютно и просторно. Мы назаказывали себе арабских закусок (мезе из 30-ти блюд стоило 20 манат, но мы на него не решились) – хумус, мутабаль, бабагануж, самбусики с сыром и шпинатом, табули… А еще кутабы с зеленью – это такие плоские лепешки, типа тонкого лаваша, в которые завернута зелень, припущенная в сливочном масле. Очень вкусным оказался и суп со шпинатом, и осетрина на гриле, и люля, а бараний шашлык просто таял во рту – героическая Оля заказала и медленно съела две огромных порции. Потом мы еще попили арабского кофе с пряностями и покурили кальян. Ужин с вином обошелся нам в 40 долларов на всех. Отличное заведение!
День пятый, последнийСамолет вылетал в 16.10, значит у нас еще было время на небольшую прогулку по городу. Мы пошли на рынок в надежде все-таки купить икры и вообще посмотреть на очередной восточный базар… А девчонки отправились в центр, чтобы там последний раз позавтракать по-азербайджански в ресторане Rendez-vous, посмотреть Кусумбековские бани – хамамы, количество куполов которых по легенда соответствовало количеству жен этого самого Кусумбека, и купить несколько дисков с национальной музыкой – мугамом. Мугам – это протяжные лирические песни. Они обычно очень длинные, состоят из нескольких частей и исполняются под аккомпанемент народных инструментов, например, дудука или зурны. В основе мугама часто лежат любовные стихи и философские размышления классиков персидской поэзии: Низами, Физули, Хагани, но иногда «поют» и современных поэтов. В магазинах продаются диски как классического мугама, так и в современной обработке. На рынкеПо дороге на рынок встретили тетечку, которая рассказала нам, что мы идем не на тот рынок, потому что этот рынок – центральный, самый дорогой. И если мы хотим купить что-то, то надо покупать в нижних рядах, у забора, не заходя на территорию рынка – там дешевле. А по поводу икры она сказала, что мы сами купить не сможем, и даже не потому что нас обманут, а потому что мы просто не знаем, где, как, чего, какую брать и т.п. В общем, так и произошло. Со всех сторон нам кричали на-русском и английском: Икра! Caviar! Рыба!, везде лежали огромные туши осетровых. Цены при нашем появлении взлетали вдвое. В одном месте мы решили пообщаться. - А икра у вас почем? - 250 долларов за килограмм. - А это какая? - Какая-какая… Какая хочэш, такая и будет. Севрюжья, осетровая, белужья… - А это откуда? - Как откуда? Из Каспия, конэчно! - Да нет, где добывалась? - Да откуда хочэш добывалась! Хочэш – Ленкорань, хочэш – Нефтчхала, а хочэш - Махачкала... Тут между нами разгорелся спор, можно ли вывозить икру без заводской упаковки. И что надо брать в банке. Продавец услышал это и прокомментировал. - Хочэш в банкэ – будит в банкэ! - А вы что, сами закатываете? - Закатываэем, закатываэм… При этом икра лежала в одном большом полиэтиленовом пакете, очевидно Нефтчхалинская сверху, а Ленкораньская чуть пониже, а на прилавке стояли муляжи – стандартные 113-граммовые баночки с фирменными крышками, наполненные горошками черного перца. А ведь похоже! Все это доверия как-то не внушало, и мы так и остались без икры. Побродив еще по рынку, довольно небольшому, надо сказать, особенно по восточным меркам, мы купили свежей клубники (втридорога, естественно), повосхищались всякими солениями, банками с компотами и вареньями, попробовали сушеной айвы, поудивлялись на сыр, зреющий в оболочке из бараньих внутренностей, и поспешили домой.
Маленькое приключение в аэропорту за 10 долларовВ аэропорт решили ехать на двух машинах. Часть группы уехала вперед, но в дороге наш водила гнал, как сумасшедший, подрезал направо и налево и лихо вписывался в повороты, всячески демонстрируя превосходство своей "нексии" перед жигулями-классикой, которых на дороге было подавляющее большинство. Сначала он включил нам какую-то русскую попсу, но мы попросили местной музыки. Он с радостью врубил Happy Birthday To You на азербайджанском, и нажал на газ. Гонщик, тоже мне! Но доехали мы благополучно и высадились около входа в зал вылета на втором этаже. Здесь мы и ждали оставшихся членов группы. Через минут 10 мы начали волноваться и решили пойти на регистрацию, чтобы встреться с ними там. Когда мы прошли в зал ожидания, то столкнулись с таможенником, который вел куда-то нашего Колю. Оказалось, что таксист привез их в нижний зал, где их тут же заловили и проверили регистрацию, ибо официально граждане России, приехавшие в Азербайджан более чем на 3-е суток, должны зарегистрироваться. Регистрации , понятное дело, у них не оказалось. И Колю повели в милицию, чтобы он там заплатил штраф. Но отделение, конечно же, было закрыто, и поэтому в результате «штраф» в 10 долларов был уплачен таможеннику, причем по-тихому, в каком-то магазинчике. Он, само собой, рассчитывал получить больше... Остальные формальности мы прошли без приключений, и через несколько часов уже пили дома азербайджанский черный чай с азербайджанской пахлавой и смотрели фотографии. Может, достопримечательностей в Азейбарджане не так уж и много, но это с лихвой компенсируется приятной атмосферой дружелюбности и какой-то постоянной веселости: и башня у них девичья, и в метро - музыка, даже грязь, и та какая-то игривая... Май 2006 |
Такие народные названия как-то связаны с
изображениями на купюрах: на 10000 нарисован дворец Ширван-шаха, потому
и "ширван", а вот почему "мамед", мы так и не поняли - нарисованы
нефтяные вышки... При таком подходе российские деньги могли бы
называться "Кораблик", "Телега", "Тетка" и "Гэс", то есть 500, 100, 50 и
10 рублей соответственно :). Хорошо, что старые купюры, чаще всего,
очень ветхие и поношенные, а новые – совсем свежие, еще хрустят в
руках.). Курс в обменниках, многие
цены и даже счет в кафе пишут и в старых, и в новых деньгах тоже.
Например, стандартный курс доллара 4500 старыми или 0.9 новыми. Весело!
Теперь она стоит в старом городе, и доступна для
всех желающих... за 3 мамеда. Такое вот монументальное сооружение,
довольно необычное, заметно, что очень древнее. С верхнего яруса башни
видно море, улицы старого города, проспекты и окрестности. Впрочем,
такой же вид открывается с крыш окрестных домов. Внутри демонстрируются
какие-то старые чайники, коврики и утварь, и есть фотографии 19 века, на
которых башня находится на берегу моря. А еще на третьем ярусе
выставлено несколько забавных инсталляций, демонстрирующих быт
18-19веков: добыча нефти ведром из колодца, ужин в чайхане и т.п.
Напротив башни находится площадка с колоннадой и
арками – это древняя рыночная площадь . 50 лет назад на этом месте
стояли ветхие хижины, но когда их сносили, эскаватор наткнулся на
колонну – и начались раскопки. Рядом было обнаружено древнейшее
захоронение с плитами и саркофагами, которые сейчас установлены на
площади. Если внимательно порассматривать надгробия, можно найти очень
любопытные сюжеты: вот всадник на коне, вот какой-то мужик с какими-то
щипцами и молотом – кузнец, что ли. Мы предположили, что эти изображения
рассказывали о том, кем был умерший в жизни. 
В этом дворе обнаружился небольшой восьмигранный
мавзолей придворного ученого Сейида Яхья Бакуви с шатровым
куполом и склепом в подвале, узорная арка с нишей – так называемый
«Восточный портал », и… туалет – вполне современный и чистый, коим мы
не преминули тут же воспользоваться. В следующем дворе высилась мечеть с
покрытым лесами минаретом, небольшая и довольно простая, рядом с нею
усыпальница Ширваншахов с красивым порталом. 
А еще в старом городе есть несколько мечетей ,
в том числе и древних, 14-15 века. Они построены из того же камня, что и
жилые дома, и выглядят скромно. Маленькие, простенькие, часто лишенные
богатого декора, с минаретами, похожими на печную трубу, они будто
втиснуты в улицы и теряются на фоне современных роскошных особняков.
Пройдешь мимо такой мечети – и не заметишь даже. Может, это потому, что
издревле в этих местах был широко распространен зороастризм – поклонение
огню, а ислам пришел довольно поздно и, наверное, не был таким массовым
и глобальным, как в арабских странах. Под мечети приспосабливались
древние культовые постройки и часто они возводились на фундаментах
языческих, зороастрийских храмов
Гулять по старому городу можно долго. Кое-где
сохранилась старинная застройка: живописные, двухэтажные домики с
дворами-колодцами, кривые переулки с лестницами, уходящими куда-то вверх
и тупиками, пристроенные балконы, нависшие над мощеной улицей. Но старый
город постепенно меняется, и кажется, что от былой планировки не
останется и следа. Часть зданий снесли еще в 19 веке, и на их месте
богатые промышленники построили свои шикарные дома. А теперь вместо
старых кварталов выросли кварталы офисов с бизнес-центрами,
учреждениями, отелями. Впрочем, надо отдать должное архитекторам,
современные постройки «замаскированы» под здания прошлого века. 
Вообще, Баку – многоликий город. Смотришь на
здания в стиле ампир или модерн, дорогие магазины типа Кристиан Диор,
пабы-клубы и дорогие иномарки, и не веришь, что ты в Азии, на Востоке.
Здесь даже муэдзины орут с минаретов как-то тихо и непродолжительно –
один раз только слышали. Зато невозмутимо и надоедливо орут с фонтанной
площади аппараты, измеряющие рост и вес: Доб-ро по-жа-ло-вать! Доб-ро
по-жа-ло-вать! И девушки носят обтягивающие джинсы и очень любят кожаные
куртки. А женщины в платках – редкость. Но менталитет все равно
восточный. Все стремятся тебе помочь, спрашивают, откуда ты,
приветствуют, а некоторые даже в гости зовут. Мужики при встрече
целуются, ходят в костюмах и носят объемные перстни. Кое-что осталось и
от СССР, например старые Жигули и Москвичи, метро с жетончиками или
фуникулер в парке им. Кирова за полмамеда (три рубля!).
Забрались на фуникулере на смотровую площадку,
или даже площадь, где раньше стоял гигантский памятник этому самому
Кирову, а теперь построили новую, с иголочки, мечеть. Глупо
рассказывать, какой «прекрасный вид открывается на бухту и город» и «как
приятно посидеть на открытом воздухе и попить чайку с ароматными
травами» - оно и так понятно. Было тепло, солнышко пригревало, даже
ветер, на удивление, стих…. Ляпота!
Последние километры до деревни Афруджа
заберешься в крутую гору. Нашему рафику (это не обобщение, мы ехали на
настоящем советском РАФ-е, рассыпающемся от старости) явно не хватало
мощности, и водитель даже включил бензин (до этого на газу ехал, причем
баллон лежал прямо в салоне под нашими креслами). Несколько раз
двигатель глох, и машина устрашающе катилась вниз, из под колес летели
камни и щебенка. Ручник в машине отсутствовал как факт. В одном месте
машина загудела, как бешеная, забуксовала и встала. Одно колесо застряло
в рытвине. Мы вылезли и пошли пешком, рассуждая, как нам придется на
обратном пути толкать машину. 
Вскоре подъем стал круче. Карабкаясь по склону,
мы наконец вышли к скале, с которой с которой низвергается 30-метровой
высоты водопад. Впрочем, «низвергается», это не совсем верное слово,
потому что издалека струя воды кажется тонкой и хилой. Но когда,
пробравшись вдоль скалы по скользкой каменистой и довольно опасной
тропинке, подходишь к воде, поток оказывается вполне мощным и шумным.
Про яблоки – это мы не сами придумали. Яблоко –
это признанный во всем Азербайджане символ Кубы. Кубинцы утверждают, что
здесь произрастает 40 различных сортов яблок. На автостанции местные, и
правда, продавали яблоки ведрами. Желтые и красные – все, что
сохранилось с прошлого урожая. Мы попробовали. Красные еще ничего,
сочные, но безвкусные, а желтые – ватные и кислые. Говорю же, не сезон!
А еще купили за 3000 огромный хлеб – лепешку
диаметром полметра и весом килограмма три. Ели-ели, ели-ели, так и не
съели… 
Как мы ни старались выйти пораньше, все равно
получилось как всегда. Вышли в 12. Зато прямо на углу нашего дома
встретили таксиста, который довез нас за ширван до Баилова, откуда
отходят маршрутки и автобусы под номером 105 - до Гобустана. Причем
влезли мы в его Дэу Нексия вшестером - и так и ехали.
В Азербайджане, на Апшеронском полуострове
грязевых вулканов много. Впрочем много, это не то слово, так как
Азербайджан занимает первое место в мире по количеству и разнообразию
грязевых вулканов. Из 800 грязевых вулканов, известных по всей планете,
400 - на территории Азербайджана. Есть и большие, например Готурдаг
–
высотой 30 метров и огромным жерлом, откуда вулкан ритмично выплевывает
столбы грязи метров 15 в высоту. Мы же едем на маленькие вулканы, у
которых, вроде как, даже нет названия. Это несколько десятков конусов
высотой метра 2-3 с дырками на макушке, внутри которых булькает грязь,
периодически исторгаясь наружу. 
Некоторые вулканчики довольно активны,
когда заберешься на такой холм, чувствуешь, как под тобой, в земле,
что-то двигается, толкается. У таких вулканов и жерло большое, бывает
метр в диаметре. А у маленьких, еще молодых, вулканов жерло совсем узкое
– сантиметров 10. В общем, место очень интересное, нереальное.
Удивительное явление природы! Кстати, пузырящаяся масса в жерле, вопреки
нашим ожиданиям, оказалась совсем холодной. 
Здесь тоже очень красиво. Плоская большая скала,
у подножия которой валяются тысячи огромных глыб. Яркая молодая трава,
горные алые маки, ромашки и свежий травяной запах. 
Прямо возле самого входа стоит большой
треугольный камень с дыркой. Неизвестно, для чего его использовали
древние, но сейчас считается, что он помогает девушкам выйти замуж.
Чтобы найти жениха, надо три раза проползти в дырку. Говорят, что когда
приезжают автобусы со школьницами, девушки выстраиваются в очередь. А
еще говорят, это и правда помогает, и вышедшие замуж девушки приезжают к
камню с подарками. На всякий случай, все наши незамужние девочки тоже
пролезли в дырку. А вдруг… 
Дальше тропинка привела нас к пещере, на стенах
которой мы увидели наверное самые популярные и разрекламированные
рисунки. Это знаменитая пирога – нормандская лодка и несколько фигурок
людей. А вообще, на скалах чего только не нарисовано – иногда
изображения наслаиваются друг на друга и вообще не разобрать, что это.
Много изображений животных, людей, сцен охоты, танцев. 
На скале было ужасно ветрено. Вокруг красотища,
степь, горы на горизонте. А под нами – стоянка древнего человека. Сразу
представилось, как какое-нибудь дикое племя во время охоты загоняет
огромного буйвола на скалу и с плясками и устрашающими улюлюканиями
сбрасывает его с обрыва.
Отчеты о последних и самых интересных путешествиях |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
Путешествовать
|
о проекте новости путешествия творчество галерея полезное | Anna Bardygina & Dmitry Chichkin ©2004-2010 |
