Отчет о поездке в Иран. Тегеран, Шираз, Персеполис, Язд, Исфахан, Кашан.Иран. Отчет о поездке 2006 год |
Еще об Иране: Иран. Вторая поездка, новый год 2007.
Тегеран-Киш-Бандер-Аббас-Минаб-Тегеран |
|
|
Путешествие в Иран. Отчет о поездке, ноябрь 2006Желание поехать в Персию, а точнее, Исламскую республику Иран, возникло давно. Но все как-то не складывалось. Раньше визу можно было получить только в посольстве, и то лишь при наличии специального приглашения. В 2005 году визу стали давать на границе, и мы даже купили билеты в Тегеран, но случилась "карикатурная" война, и рейс отменили. А весь этот год все мировое сообщество обсуждало иранскую атомную программу и обещало ввести санкции. Но мы решили больше поездку в Иран не откладывать, а то еще неизвестно, чего после этих санкций со страной станет...
Lonelyplanet Iran 2004(на английском языке). Неплохой лонелипланет, достаточно подробный и актуальный. Но если вы хотите больше информации, то читайте Путеводители Oksana Beheshti по Ирану на английском языке Travel Guide to Fars, 2005 и Travel Guide to Esfahan, Kashan and more, 2005. Эти путеводители - настоящая энциклопедия по Ирану, с историческими выкладками, огромным количеством фотографий, картинок, с планами и картами и объемными изображениями наиболее важных достопримечательностей. Написаны книги Оксаной Бехешти, девушкой из бывшего СССР, которая сейчас живет в Тегеране. Когда мы были в Иране второй раз, мы на некоторое время зависали в Тегеране и как раз встречались с Оксаной, где и обзавелись этими замечательными книгами. К сожалению в Москве они нам не попадались. Перелет и получение визы Ирана на границе в аэропорту ТегеранаЛетели на ноябрьские праздники, в самолете свободных мест почти не было. Аэрофлот из Москвы в Тегеран летает совместно с Иранэйр два раза в неделю, стандартный тариф 450 долларов, но бывают скидки. Среди пассажиров было человек 30 туристов, которые, как только самолет приземлился, побежали к паспортному контролю и создали очередь. К счастью, в самолете мы познакомились с ребятами, которые уже были в Иране и получали визу на границе, и они сказали, что сначала надо идти в визовое окошко. Не смотря на то, что в это окошко мы были первыми, виза оказалась в наших паспортах только через полтора часа. Надо было в одном окне заполнить несколько анкет, в другом окне заплатить 50$ за иранскую визу, потом вернуться к первому окну и т.д. Брони отеля или каких-либо справок не требуется. А еще женщинам нужно было облачиться в соответствии с исламским дресс-кодом: платок на голове, юбка до пят, а если джинсы, то сверху кофта с длинными рукавами, прикрывающая попу, локти и запястья тоже должны быть прикрыты. Остальные препятствия в виде паспортного контроля, таможни и обмена денег мы преодолели очень быстро (кстати, в аэропорту курс очень хороший), и поспешили в местный аэропорт, откуда у нас через два часа был рейс на Шираз. Деньги в Иране -Официальный курс (на осень 2006 года) 9200 риалов за доллар, в гостиницах меняют по 9000. Соответственно, если ты меняешь 100$, то ты получаешь либо 90 бумажек по 10000, либо, если повезет, 45 бумажек по 20000, крупнее купюр не бывает. И ходишь с полной сумкой денег. Иностранцам цены часто называет в "гринах" или туманах, то есть в 10000-купюрах (потому что она зелененькая), например 3 грин значит 30000 и это чуть больше 3$. Именно столько с нас взяли за такси из одного аэропорта в другой, хотя они находятся в двух километрах друг от друга и за эти деньги можно пол-Тегерана проехать. Что поделаешь, мафия! Шираз - город поэтовСамолеты в Иране – идеальный способ перемещения, когда нужно экономить время. Они дешевы, например билет Тегеран-Шираз стоит 30$, рейсы есть почти во все крупные пункты, а между основными городами летают каждый час. Только вот покупать билеты желательно заранее, поэтому мы забронировали свои еще в Москве в Iran Air, а в кассе аэропорта выкупили. Летели на Фоккере-100, всего часа полтора. Уже рассвело, погода стояла ясная, поэтому из окна иллюминатора хорошо просматривался гористый персидский рельеф с вершинами, занесенными снегом. По прилету в Шираз направились в отель Anvari, чуть-чуть вздремнуть. Впрочем, отель – это громко сказано, скорее hostel, хотя и с горячей водой, чистым санузлом в номере, телеком и холодильником, и все это за 13$ за дабл. Вот только постельное белье в номере было грязное, и пришлось просить, чтобы нам его поменяли. Шираз был основан в 694 г. Мохаммедом Ибн-Юсуф-Саккафи, персидским генералом, состоявшим на службе у Оммеядов – династии, правившей Арабским Халифатом в 7-8вв. Это было время падения Византийской Империи и распространения ислама, когда арабское государство занимало территорию от Китая до Испании. Легенда гласит, что к Мохаммеду во сне явились ангелы, молились и целовали землю, а потом приказали возвести на этой земле город. В средние века Шираз был одним из ключевых городов исламского мира, центром культуры и науки, а в 18 веке при Карим-хане стал столицей Персии, которая позже была перенесена в Тегеран. Достопримечательности ШиразаСегодня Шираз – довольно большой город, административный центр с населением 1.3млн. В нем сохранилось много памятников архитектуры, среди которых есть и довольно древние, такие как Соборная мечеть (Jameh-ye-Atigh, 894г.), мавзолеи имамов Ala al-Din Hossein и Chah Cheragh (имамзаде), которые для мусульман являются не столько достопримечательностями, сколько местами паломничества. Оформление мечети нас поразило, всюду цветные плитки с ярким геометрическим орнаментом и вязью, над порталами резные стуки (это такие сталактитоподобные соты, которые обычно украшают вход в мечеть и михраб – нишу в стене, указывающую направление на Мекку) тоже богато декорированы. Хотя как мы потом поняли, на самом деле эта мечеть была оформлена довольно скромно, по сравнению с более поздними постройками, например, мечетью Имама в Исфахане. Мавзолеи, или как они называются в Иране, имамзаде – это захоронения имамов, что-то вроде наших святых. В центре имамзаде обычно стоит могила, окруженная золоченой решеткой, так, чтобы к ней нельзя было подойти вплотную, но можно было ее видеть. Потолок и стены украшены зеркальными мозаиками, каждый кусочек зеркала отражает свет по-своему, поэтому кажется, что все вокруг сделано из драгоценных камней. Важными местами Шираза являются также могилы Хафиза и Саади – известнейших персидских поэтов, которые, впрочем, оформлены гораздо более скромно. Благодаря мягкому климату (в начале ноября было около 30), Шираз иногда называют городом роз, в нем много садов, но мы ни в один не успели, потому что зимой они работают до 5. Не удалось нам посетить и рынок, потому что пятница во всем арабском мире – выходной, по этой же причине была закрыта замечательная и очень красивая, судя по картинкам, мечеть Вакиль, построенная во времена, когда Шираз был столицей. А крепость Карим-хана, того же времени постройки, особого впечатления не произвела, ну разве что "падающая" башня. Когда-то это крыло крепости использовалось как бани, в результате фундамент подтопило, и башня начала сползать. Еда в Иране - сложный вопросВ Ширазе мы впервые столкнулись с проблемой питания. В отличие от большинства арабских стран, в Иране нет культа еды. Практически нет национальных ресторанов, богато декорированных в восточном стиле кальянных и чайных, а самое популярное Иранское блюдо – пицца. Иногда на улицах попадаются гамбургерные, напоминающие советские забегаловки времен перестройки, и даже в заведениях, гордо именующих себя ресторанами, обстановка очень скромная, а меню умещается на одной страничке. Из блюд обычно предлагаются кебабы (2-3 вида), рис, овощной салат, суп (если повезет, два вида: овощной аш и гороховый дизи) и пиццы. Честно сказать, ни в одном месте еда нам не показалась вкусной, но мы были рады хоть какой-нибудь еде, потому что в Иране найти ресторан – это уже, считай, повезло, а уж если он оказался открытый и в нем давали еду – так это просто невероятное везение. Например, в Ширазе ресторанов всего штук 5, причем открыты они не весь день, а только на обед и на ужин, поэтому когда мы пришли к Хамаме Вакиль – лучшему ресторану в городе, располагающемуся в отреставрированном здании древних бань, он оказался закрытым до 8 вечера. Что касается кальяна, который в Египте, Сирии, Ливане курят на каждом шагу, то в Иране с этим очень плохо. Не так давно у них прошла акция по борьбе с кальянами, и все кальянные позакрывали. Как мы поняли, правительство делает все возможное, чтобы люди не собирались в общественных местах, а сидели по домам, и тратили время не на тусни в компании и прочие сомнительные развлечения, а на семью. В общем, блюдут мораль. Иранская мораль
Женщины в Иране формально соблюдают исламский дресс-код, но носят модные джинсы, яркие приталенные пиджаки, едва прикрывающие бедра, и завязывают платок на самой макушке открывая мелированную(!) челку так, что диву даешься, как только у них этот платок не сваливается. В маленьких городах больше женщин ходит в черном, хотя паранжу мало кто носит, но хиджаб или чадор – это норма. Только в некоторых регионах, например на юге Ирана, в районе Бандер-Аббаса женщины ходят в бурках - таких масках, которые закрывают все лицо . При этом женщины отнюдь не лишены прав. Они водят машину, работают (в отеле на ресепшене, в музеях, в кассах и на прочей администраторской работе), учатся, путешествуют, голосуют на выборах и даже заседают в парламенте и кажется, совсем не страдают от необходимости всегда и везде быть в платке. И уж не знаю, за что феминистки нынче борются больше: за то, чтобы снять с себя хиджаб или за право быть президентом страны… В городах женщины поздно выходят замуж, строят карьеру, нанимают нянь, чтобы те сидели с детьми, и ведут почти европейский образ жизни. Демографическая ситуация в Иране такова, что мужчин у них больше, чем женщин, поэтому не смотря на то, что религия позволяет мусульманам иметь 4 жены, в современном обществе это не поощряется. А про тех смельчаков, которые решили взять в дом вторую жену, соседи распространяют сплетни и смотрят «косо». Дорога Шираз - Язд через Персеполис
Персеполис расположен в 50км к северо-востоку от Шираза на трассе Шираз-Исфахан. Дорога до него хорошая, по три полосы в обе стороны, всюду указатели на фарси и английском, даже таблички типа Slow или Reduce Speed на двух языках. Машин на трассе много, но по крайнему ряду можно ехать 130-140км/ч. Населенных пунктов почти нет, только один город Марвдашт, в котором мы изрядно покрутились, потому что часть дороги ремонтировалась. Вообще, автодвижение в Иране имеет свою специфику, как в городах, так и на трассах. Первое, что бросается в глаза, это светофоры. На трассе существуют светофоры двух типов: первый – это когда все три глазка прибора мигают желтым, второй – это когда все три глазка горят красным. Желтые светофоры информируют о поворотах (может, они когда-то и переключаются на красный и зеленый, но мы ни разу не видели), красные информируют о КПП.
В городах есть организованные пешеходные переходы с зеброй и светофором, иногда даже с бегущими циферками, отсчитывающими секунды, но на такие светофоры водители и вовсе не обращают внимания. Нет, конечно, если вы переходите дорогу, они притормозят и пропустят вас, но не стоит ждать, что как только загорится зеленый человечек, движение остановится. Забавно, что циферки на светофоре, отсчитывающие бегующие секунды, арабские. В целом машин и мотоциклов в Иране много, бензин дешевый, но, несмотря на дешевизну такси (через весь Шираз можно проехать за 2$), резонно гулять пешком, так как в городах сильный трафик. И это неудивительно, ведь бензин в Иране дешевый – на доллар можно купить 10 литров – страна занимает второе место в ОПЕК по объемам добычи нефти. Половина всех авто на дорогах – Peugeot, в основном 405, 206 и Pars и Samand местного производства. Вообще, в Иране функционирует больше 10 автозаводов, в самый крупный из них «Ходро» вот уже более 20 лет сотрудничает с концерном Пежо-Ситроен. Иранцы настолько привыкли к преобладанию автомобилей марки Пежо на своих улицах, что, рассказывая о машине, не называют ее марку, а просто говорят «четыреста пятый», или «двести шестой». Персеполис – застывшее могущество империи
Объемы застройки и размеры комплекса и его монументальность поражают, несмотря на то, что от былого величия осталось не так много: широкая лестница, ведущая к главным воротам, которые стерегут сфинксы, несколько реконструированных колонн, гробница Артаксеркса и надпись на трех языках, восславляющих Ахурамазду (главный бог в зороастризме – религии, которую исповедовали древние персы до распространения ислама).
Для историков значение этих барельефов трудно переоценить, ну а нам, простым смертным, остается только восхищаться мастерством древних, создавших такие искусные произведения. Для меня совершенно очевидно, что Персеполис - одно из самых значимых, оригинальных и величественных рукотворных сооружений, сохранившихся с древних времен, я бы присвоила ему, наряду с Египетскими пирамидами, звание одного из чудес света. В Персеполисе можно провести целый день, изучая изысканную резьбу и углубляясь в сюжеты, застывшие в камне. Если есть возможность, то следует взять гида ну или внимательно читать путеводитель, чтобы по-настоящему проникнуться этим великолепием. Накш-э-Ростам - рисунки Ростама
Рядом с Персеполисом мы завернули в Накш - э - Ростам. Это мемориальный комплекс (некрополис) с 5 гробницами величайших древне-персидских царей династии Ахеменидов - Дария , Дария, Ксеркса, Артаксеркса (5-й мавзолей не закончен и точно неизвестно, кому он принадлежит). Вход платный - 3000 риалов. ПасаргадыПосле Персеполиса дорога ухудшилась, водитель сказал, что еще не достроили трассу - денег нету, а хотели 6-полосную трассу от Персеполиса до Пасаргад проложить. Поэтому до Пасаргад ехали долго и скучно. Город Пасаргады (точнее, что от него осталось) находится в 130 км от Шираза, на расстоянии 80 км от Персеполиса. Вход платный - 3000 риалов.
По территории бывшей блистательной столицы ездить надо на авто - объекты находятся далеко друг от друга, и если вас к ним не подвезут, то вы вообще рискуете не найти ничего. Гордые туристические таблички на фарси (и местами даже на английском) гласят, что дескать на этом месте раньше был дворец, а на этом - храм. Но не видать даже фундаментов. После Пасаргад дорога была еще хуже, так как мы ехали на Язд по старой трассе Шираз-Исфахан (новая была закрта). Местами всего 2 полосы, по одной в каждую сторону, кое-где горы подходят вплотную, много крутых поворотов, где обгон запрещен. Машин едет много, грузовички, фуры, за которыми собирается целая очередь, по встречке не обгонишь, потому что там тоже сплошной поток. ТАк и тащились 40 км в час, пока не выехали на новую дорогу (ну эта была уже нормальная, 4-х полосная, с разделителем даже). А когда стемнело, ехать стало совсем тяжело, к тому же на въезде в Язд была пробка. Язд - глиняный городокЯзд – небольшой город (450тыс), с хорошо сохранившимся и большим историческим центром. Согласно ЮНЕСКО, старый город Язда - один из самых древних на земле. Он был основан в эпоху Сасанидов (3-7вв н.э.), в 624 году завоеван арабами, после чего развивался как центр торговли на караванном пути между Индией и Центральной Азией, и славился своим шелком и коврами. В Язде осталось и несколько Зороастрийских памятников, но они на нас никакого впечатления не произвели. Мы поселились в Kohan Koshan – небольшом уютном отеле в традиционном персидском доме, с красивым внутренним двориком с фонтаном, отреставрированными комнатами, новыми санузлами и отрытой террасой с топчанами, где можно пить бесплатный чай. За 10$ с человека, это был лучший отель Ирана, который мы видели. Самое интересное в Язде – это Пятничная мечеть, комплекс Амир Чакмак, базар и, конечно же, сам старый город, с бадгирами – вентиляционными башнями, которые охлаждают воздух, канатами – подземными каналами для добычи и хранения питьевой воды, прорытыми подо всем городом, узкими улочками с домами из глиняных кирпичей с низкими деревянными дверями. На дверях обычно две стучалки – мужская в виде бруска, и женская в виде кольца, издающие разных звук, чтобы хозяева знали, кто к ним пришел и кому (мужчине или женщине) идти открывать. Романтическая спокойная атмосфера города располагает к прогулкам, и мы остались в нем на два дня. А в понедельник вечером уехали на автобусе в Исфахан. Междугородний автобус очень чистый, Volvo, под каждым сидением стоит ведерко для мусора, раздают сок и печенье в дороге, народу мало, в общем, ехать очень комфортно. Дорога до Исфахана хорошая, 4 полосы, вдоль дороги ларьки и какие-то едальни, продают фрукты. Для каждого вида транспорта на КПП своя полоса. 300 км преодолели за 3 часа – хорошая скорость! ИсфаханИсфахан – самый туристический город Ирана, и мы провели в нем 2 дня. Город возник еще в 7 в. до н.э., и в течение 900 лет был столицей, пока его не завоевали арабы. Город пережил нашествие монголов и во время правления Шах Аббаса I вновь стал столицей Персии и достиг своего величия и изящества в этот период, его тогда называли "половина света". Сегодня это один из самых красивых и известных городов востока. Здесь находится самый высокий минарет (48м), а достопримечательностей так много, что все и не описать. В центре города огромная площадь Хомейни, на которой стоит великолепная большая мечеть Имама (нач. 17 в) и необыкновенно красивая, вся от пола до потолка расписанная маленькая мечеть шейха-Лотфаллах (1603), которая, говорят, никогда не была действующей, и сейчас является музеем. От площади начинается рынок, с всевозможными сувенирными лавками, коврами, расписными тарелками, шкатулками лаковой миниатюры, восточными вазами, медными лампами и каменными статуэтками. Если ты попал на рынок, выбраться из него без покупки практически невозможно, глаза разбегаются от разнообразия, и цены радуют. Еще в Исфахане сохранилось несколько дворцов, с резными потолками и потрясающими росписями. Во дворце Чехель-сутун все стены покрыты фресками, изображающими сцены из персидской истории и жизни: сражения, гулянки, приемы. Яркие танцовщицы, с открытыми волосами и кое-какими другими частями, вино и яства и прочие непотребства, попирающие строгие законы ислама. Говорят, эти рисунки ни раз вызывали возмущение фундаменталистов и их пытались уничтожить, но сотрудники музея спасали их, буквально закрывая собственной грудью. Исфахан стоит на реке Зайанде Руд, через которую проложены каменные арочные мосты, где можно отдыхать, гулять, встречаться. Мосты не только красивы и оригинальны, но являются историческими памятниками, самый известный Сию-се (мост тридцати трех арок) был построен в 17 веке. А если перейти через мост, придешь в Армянский квартал, где сохранилась небольшая, но замечательная церковь Вонк с очень красивым интерьером. В окрестностях Исфахана тоже есть несколько интересных мест, например, разрушенный храм огня на скале, с которой открывается панорама города. Кашан (Kashan) - столица черных скорпионовИз Исфахана через Кашан идет трасса на Тегеран. Две дороги: одна платный автобан с освещением, вторая – бесплатная и довольно кривая, идут параллельно друг другу и иногда встречаются. В одном месте платная трасса шла рядом с бесплатной справа, отчего казалось, что движение вдруг превратилось из левостороннего в правостороннее. Автобус выбрал бесплатную, темную и узкую, но зато пустынную, и через 3 часа мы были в Кашане и заночевали в нем. В своих "Письмах русского из Персии" Н.Ф. Масальский (русский князь, генерал-адъютант) в 1844 году писал про Кашан: "Я теперь в столице черных скорпионов, Кашан ими славится, их здесь миллионы по словам Персиян; и я видел их чуть ли не сотнями на развалинах, рассеянных вокруг города, куда меня нарочно водили, чтобы показать тьму нор, проделанных в глине, где живут эти вредные насекомые. Признаюсь, зная всю опасность ужаления скорпионов, как-то страшно смотреть — даже издали, на такое множество их; они смирно отдыхали под солнцем, но когда мы их пугали, бросая камни, то они начинали бегать с удивительною быстротою, подняв кверху свои хвосты с страшными крючками, и поворачивая ими во все стороны. Персияне, исполненные предрассудков, говорят, что каждый въезжающий в город должен непременно уведомить скорпионов, что он гость, чтобы они не трогали его!" Мы, к счастью, ни одного скорпиона не видели - то ли они зимой в спячке, то ли мы не там ходили. А еще в Иране есть такая пословица: May a scorpion of Kashan sting you (Чтоб тебя Кашанский скорпион ужалил! - вольный перевод, отражающий, возможно, не весь смысл этого высказывания). Эта пословица иллюстрирует одну древнюю легенду. Она гласит, что в 7 веке н.э., во время арабского завоевания города, предводитель арабов Абу Муса Аль-Ашари посчитав, что крепостные стены Кашана слишком хорошо защищены и неприступны, решил взять их хитростью. Он приказал наловить скорпионов, засунуть их в глиняные сосуды и перекинуть через стены крепости. После этого, естественно, последовала незамедлительная капитуляция местного населения и город был взят. Историческая справка: По одной из легенд эта территория была населена во 2 веке до н.э. племенем Каси, откуда и пошло название города, хотя раскопки в тепе Сиалк (в 4 км от Кашана) свидетельствуют, что поселения на этом месте были еще в 5 тысячелетии до н.э. Тем не менее именно как город Кашан он впервые упоминается в письменных источниках лишь при Сельджуках (11-12 вв н.э.), когда город достиг своего расцвета. Кашан – совсем маленький городок, который можно обойти за один день. Он более провинциальный (за всю свою историю он никогда не был столицей), и лица тут у людей более характерные, а женщины почти все в черных чадорах. В Кашане чудесный аутентичный рынок, но вряд ли вы найдете на нем сувениры, туристов здесь мало. И тем не менее, именно Кашан является одним из наиболее типичных Персидских городов, с его нарядными мечетями, караван-сараями с шелковыми коврами, расписной посудой и узорчатыми тканями. Достопримечательности Кашана:В городе сохранились остатки крепостной стены, медресе и мечеть Aqa Bozorg, самая древняя в городе Соборная мечеть (Congregational Mosque), мечети: Tabriziha Mosque, Meydan Mosque, множество имамзаде, мавзолеев и захоронений, среди которых Ibrahim Imamzadeh, Shah Yalan Imamzadeh, Panjeh Shan Imamzadeh, Mir Neshaneh Imamzadeh, Habib ibn Musa and the Tomb of Shan Abbas I, Imamzadeh Taher and Mansur, Mausoleum of Sultan Mir Ahmad, Khajeh Taj od-Din Shrin, построенные в 16 - 19 вв. Очень интересны традиционные дома богатых людей Brujerdi House, Tabatabai House, Abbasian House, Ameriha House, и древние бани, в которых сейчас чайная, где мы впервые в Иране покурили кальян. Но самой большой достопримечательностью является сам город, дома, улицы, люди! В 4 км от города к востоку от города лежит еще одна важнейшая историческая достопримечательность Тепе Сиалк (Sialk Mound) - остатки одной из древнейших цивилизаций на территории современного Ирана. Считается, что поселения на этом месте возникли еще в 4 тысячелетии до н.э. Здесь же рядом сохранился прекрасный парк Fin Garden. С гостиницами в Кашане довольно плохо. Согласно Lonely Planet самый лучший отель в Кашане - Kowsar hotel (Qotb-e Ravandy blvd), но он расположен в 3 км от города. В центре Кашана рядом с площадью Motahhari есть две ночлежки (без удобств, естественно, обе ужасные, дыра-дырой). Здесь же рядом и более-менее приличная гостиница "Саях" (Sayyah hotel, Abazar st), в которой мы и остановились за 35 долларов за дабл с удобствами (сторговались за 30, но за это нас хотели выселить в 12 дня, хотя для Ирана это нетипично, тут нет строгого времени чек-аута в большинстве отелей). Дорога Кашан-ТегеранКашан – удобный перевалочный пункт на пути из Исфахана в Тегеран, но последний автобус отсюда уходит в 5 вечера, поэтому нам пришлось ехать до Кума на такси, а уж из Кума добираться на автобусе в Тегеран. От Кума до Тегерана идет платная трасса, автобан, полностью освещенный, 6-полосный, с отбойниками в середине. По дороге с нами случилось небольшое приключение: в какой-то момент перед автобусом пристроился 405 пежо, едущий 50км/ч. Он начал запирать автобус, не давая перестроиться и обогнать его. Сопровождающая рейс группа (помимо водителя в междугородном автобусе часто едут "помощники", которые не дают водителю заснуть, разносят воду и т.п.) позвонила в полицию, и буквально через 5 минут на трассе возникла машина с мигалками и затормозила нас и 405. Из Пежо выбежал водитель, и в его руке блеснул нож. Наш водитель тоже вышел и они о чем-то там долго спорили и ругались (нож к этому времени уже не фигурировал, причем когда водитель его достал, никто вокруг и ухом не повел, только полицейский очень вежливо и спокойно попросил спрятать оружие), но в результате все успокоились и разъехались. Таблица расстояний
Тегеран-Шираз 895км ЗаключениеИран оказался страной очень цивильной. Хорошие дороги, нормальные автомобили, дешевые самолеты. Экономическое развитие страны идет семимильными шагами, и даже если не обращать внимания на статистику (по которой в этом году ВВП Ирана выросло на 10%, а уровень бедности снизился с 47 до 17 процентов от общей численности населения), прогресс очевиден. Интересно, что хотя Иран и является крупнейшей нефтедобывающей страной мира и занимает второе место после России по запасам газа, он строит свою экономику отнюдь не только на природных ресурсах. Иран делает ставку и на экспорт ковров (своих знаменитых персидских ковров), и на машиностроение, и на туризм. Впрочем, туристов в Иране пока что немного. В ноябре погода для путешествия оптимальная, температура в зависимости от региона не поднимается выше 30, и не опускается ниже 10, довольно солнечно и сухо. Иранцы очень дружелюбны, с удовольствием фотографируются и помогают иностранцам, особенно когда узнают, что они из России. По стране вполне удобно перемещаться самостоятельно, дороги снабжены понятными указателями, но в городах постоянный трафик, поэтому дешевле и проще брать машину с водителем. Такси в городах дешево, например, весь Шираз можно проехать за 3$. Большинство людей, к которым мы обращались, знали английский, и проблем коммуникации с местным населением у нас не возникало. Отели в туристических местах вполне сносные, с горячей водой и отоплением. Исламская мораль не показалась нам строгой, по крайней мере, нас ничего не напрягало, к женщинам в хиджабах мы привыкли на второй день, а употреблять спиртное не собирались (говорят, что иранцы не пьют только в общественных местах, а дома всякое бывает). Единственной проблемой для нас стала еда, мы вернулись в Москву похудевшими на два кг.
Отели в туристических местах вполне сносные, с горячей водой и
отоплением.
|
|
В путешествии по Ирану использовали следующие книги:
Кстати, про мораль и
культуру. Нас поразило, что в Иране все очень прилично. Улицы очень
чистые, нищих почти нет, никто не липнет и ничего не просит. Все очень
спокойные, вежливые, даже торговцы в лавках исключительно деликатные и
не уговаривают на покупки. Многие, особенно в туристических городах,
знают английский, и с удовольствием помогают. Мужчины ходят в рубашках и
многие в костюмах, и всегда безупречно причесанные. 
На следующий день мы взяли в отеле такси в Язд, чтобы проехать через
Персеполис, Пасаргады и Накш-э-Ростам (Naqsh-e Rostam) и Накш-э-Ражаб (Naqsh-e Rajab). Это удовольствие с англоговорящим гидом за рулем обошлось
нам в 70$, хотя можно было заловить такси на улице без гида долларов за
50$. Выехали в 9 утра.
До Персеполиса из Шираза доехали за 2 часа. А в Язд приехали к 7 вечера.
В городах тоже два типа светофоров: уже знакомые нам целиком желтые и
"классические", где последовательно загораются красный-зеленый-желтый.
Однако местное население все равно ездит так, как будто бы все светофоры
желтые, они останавливаются на красный только в том случае, если дальше
ехать некуда, то есть движущийся на перекрестке поток настолько плотный,
что в него никак не протиснуться. Из-за этого часто возникают заторы, и
тогда инициативная группа, как правило, это пассажиры мотоциклов,
которых в городах очень много, начинает руководить застопорившимся
движением.
Персеполис – лежащий в руинах комплекс 125000 км2, построенный в эпоху
расцвета Персии при Ахеменидах (550-330гг до н.э.), когда персидское
влияние распространилось на Египет, Вавилон, Сирию, Армению и даже
Грецию. Многие историки называют Персеполис самым масштабным и
великолепным сооружением Древнего мира. Его строительство началось в
518г., и в течение 150 лет его достраивали и благоустраивали. Персеполис
не был столицей или царской резиденцией, он создавался как сакральное
место, где проводились официальные церемонии и религиозные фестивали,
например, празднование Новруза (Иранского нового года). Но
просуществовал дворец недолго, в 330г он был разрушен войсками
Александра Македонского и никогда не восстанавливался. Его изучение
началось лишь в 1930 г, и раскопки ведутся до сих пор.
Самым
интересным в Персеполисе являются уникальные барельефы, вырезанные на
стенах, портиках, парапетах. Самый длинный барельеф изображает сцену
подношения даров царю, где участвует 23 иностранные делегации,
представители которой одеты определенным образом и несут определенные
дары. Трудно представить, что раньше все барельефы были цветные,
украшенные драгоценностями и золотом (как все это выглядело раньше,
можно посмотреть на реконструкциях).
В
Пасаргадах особо смотреть нечего, сохранилась гробница Кира великого (и
та была на реставрации), кое-где какие-то развалины, камни с текстами и
остатки стен. Еще есть барельеф, где изображен человек с рогами.
Отчеты о последних и самых интересных путешествиях |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Путешествовать легко! | ||
