Путешествовать
легко!
о проекте  новости   путешествия  творчество  галерея  полезное
Anna Bardygina & Dmitry Chichkin ©2004-2011

Отчет о поездке в Китай. Шанхай, Сучжоу, Ханджоу, Яншо, Рисовые террасы, Водопад Хуангошу

Часть первая. Шанхай – Сучжоу – Ханчжоу – Шанхай

Сучжоу, Китай, пагода

Пролог

Так вышло, что готовиться к поездке не было времени. Не было даже точного маршрута, только отдельные пункты, которые хотелось бы посетить. Так как авиабилет по акции Аэрофлота удалось купить только в Шанхай, уезжать куда-то в другую часть страны, например, ехать в Пекин, смысла не имело, поэтому первыми опорными точками мы определили Шанхай, Ханчжоу и Суджоу, а дальше - как карта ляжет. Яндекс.Погода

Визу заранее делали в Москве, но не в посольстве, так как туда надо было предоставлять кучу каких-то документов, брони гостиницы, приглашения и т.п. и стоять в очередях, а через агентство. Получилось дороже, зато без проблем, хотя справка с работы все равно потребовалась.  Кстати, при оформлении визы в Китай можно бесплатно получить визу в Гонконг. Еще в агентстве нам сказали, что если мы планируем посетить Гонконг, а потом опять вернуться в Китай, нам нужно делать двукратную китайскую визу, которая вроде как стоит столько же, сколько и однократная, но на ней обязательно должно быть указано, что она двукратная.

У нас был полиглотовский путеводитель, а по прибытию в Шанхай мы планировали обзавестись Lonely Planet и тогда уж доработать маршрут до конца. Сподручной помощью стал КПК с закаченными на него отзывами из Интернета, картами, адресами отелей и статьями из "Вокруг Света". Первоначальный бюджет поездки - 1000 долларов на двоих, плюс авиабилеты и визы (тоже 1000 = (420+80) х2).

Как показала практика, уложиться в эту сумму можно, но мы совершили несколько странных поступков и в результате потратили еще 300 долларов. Подробнее о ценах на отели, еду, транспорт, авиабилеты и входные билеты в Китае здесь.

Часть первая. Шанхай – Сучжоу – Ханчжоу – Шанхай

7 апреля. Шанхай. Город с разными лицами

Аэропорт Пудонг в ШанхаеВсе процедуры в аэропорту, включая «медосмотр», мы прошли очень быстро. Поменяли 100 долларов (курс обычный, но при обмене менее 200 долларов берутся комиссионные 50 юаней ~7$, менее 500 долларов – 25 юаней) и по указателям пошли на MAGLEV.

Шанхай - большой город с населением около 14 млн (по официальным данным). Как и любой азиатский мегаполис, Шанхай - город контрастов. Красивая набережная, небоскребы с потрясающей подсветкой, залитые неоном центральные улицы с магазинами и ресторанами, многоуровневые развязки, современное метро, два огромных аэропорта. Здесь есть такое высокотехнологичное чудо, как MAGLEV (magnetic levitation) – поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 430км/ч и позволяющий преодолеть расстояние в 30 км от города до аэропорта за 8 минут! Или туристический тоннель, прокопанный под рекой и соединяющий две части города и напоминающий больше аттракцион, нежели средство транспорта.

В аэропорту висят плакаты с надписью «New Shanghai – New Life» или еще круче «New Shanghai – New Woman». На плакате аккуратные «глянцевые» китайские девушки в очках, деловых костюмах, улыбаются голливудскими улыбками и непринужденно болтают – ну просто картинка из Vogue. Город, как и вся страна, готовится к Олимпиаде и World Trade 2010 и пытается стать центром торговли в Азии.

MAGLEV

Билеты на маглев покупаются в специальной кассе. На окошке написано, что если предъявить авиабилет (по которому ты только что прилетел или, наоборот, собираешься улетать), то стоимость проезда – 40 юаней (без него 50 юаней в один конец). Но мы стормозили и вместо билета старательно протягивали в кассу посадочные талоны. И скидки не добились. Потом-то мы поняли, почему нужно предъявлять именно сами билеты: кассир ставит на их обложке специальную печать, свидетельствующую о том, что по этим билетам ты уже получил скидку на маглев. Еще можно немного сэкономить, если купить билеты туда-обратно (80 юаней), но это, кажется, только в том случае, если вы туда-обратно едете в течение одного дня.

MAGLEV нас впечатлил... На платформу бесшумно вкатывается электричка аэродинамического вида, хотя "вкатывается" - это не совсем точно, колес-то у нее нет, скорее вплывает. Пассажиры входят-выходят (в вагоне остается типичный бизнесмен в костюме и с ноутбуком - он просто катается!). Молодая симпатичная девушка-машинист (или пилот?) заходит в кабину управления, где вместо рычагов и штурвала мониторы компьютера. Сразу вспоминается плакат в аэропорту: «New Shanghai – New Woman». Поезд повисает в воздухе, что заметно только по ощущениям - высота на глаз не изменилась - и едет (нет, все-же летит) вперед. На табло мелькают цифры скорости, когда там появляется максимальное значение 431 км в час, пассажиры дружно встают и начинают фотографироваться на фоне табло, пытаясь изобразить на лицах восторг.

На самом деле, плавность хода такова, что не расплещется и полный стакан воды. Если закрыть глаза, кажется, что стоим на месте, ну а если их открыть, то поражаешься тому, КАК проносится в окнах городской пейзаж. Сравнить эту картину не с чем, так как взлетная скорость того же авиалайнера поменьше - около 250 км в час - и рядом с иллюминатором не проносятся машины, дома, деревья, столбы... Но удовольствие было недолгим, всего 8 минут - и MAGLEV прибывает на станцию, где организован удобный переход в метро.

Метро

Метро в Шанхае – отличный способ передвижения даже для тех, кто не владеет китайским. Объявления и названия дублируются латиницей, на каждой станции есть стенд со схемой окружающего района и расположения выходов, висят экраны, где показывается интервал до следующего поезда. Билеты покупаются в специальном автомате или в кассе, их стоимость рассчитывается по зонам. Карта с обозначением зон и стоимостью проезда висит около кассы, и чтобы купить нужный билет, необязательно говорить название станции, а можно просто буквально на пальцах показать, что вам нужно 2 билета по 4 юаня. Билеты нужно сохранять до конца поездки, потому что по ним осуществляется не только вход, но и выход. Если вы ошиблись или сознательно купили более дешевый билет, на выходе вам придется доплатить. Впрочем, перемещаясь преимущественно по центру города, мы ни разу не выезжали из 3-4 юаневой зоны.

Поезд в китайском метро снаружи выглядит как обычная электричка, а внутри представляет собой один вагон – длинный-длинный. Его можно пройти насквозь от начала до конца. А посередине «вагонов» стоят металлические столбы. Если бы у нас стояли такие - стриптиз в метро и заводные выступления пьяных девиц был бы обеспечен. Вместо рекламных постеров на стенах вагонов ЖК-панели, на которых крутят рекламные ролики и клипы, как у нас в маршрутках.

Но у Шанхайского метро есть несколько недостатков, или, скажем помягче, особенностей: во-первых, поезда ходят реже, чем в Московском, а станции работают до 23, во-вторых, переходы между станциями очень длинные. Ну и в-третьих, нельзя не упомянуть «человеческий фактор»: китайцы очень любят толпиться. Не смотря на то, что в вагонах метро народу меньше, чем в Москве, они очень торопятся в него зайти, не давая выйти. Поэтому у дверей разворачивается борьба. Хорошо, если вы оказались около двери на выходе и на вас давят выходящие, пропихивая к выходу. А то можно и не выйти....

На конечных остановках китайцы забегают в вагон, кто быстрее, чтобы занять место. Дети, подростки, мужики (вообще, китайцы как-то совершенно не вяжутся со словом мужики) и пожилые тетечки.

Эти странные китайцы

Говорю пожилые, но на самом деле определить возраст китайца непросто. А еще ощущение, что стариков мало. Одеваются все в городе очень прилично и чисто. Много девушек в коротких юбках а-ля Тату. С юбкой носят и кроссовки, и туфли, и сапоги. Многие ходят в симпатичных нестрогих костюмах, любят блестящие камушки, вышивки и рюшки.

Может, это было лишь первое впечатление, но ни продавцы поддельных ролексов, ни местный бомж в рваной одежде, мычащий и гремящий передо мной какой-то банкой с пилюлями, ни прижимающиеся со всех сторон тетки в вагоне метро не вызвали у меня чувства брезгливости или отторжения. Я с любопытством рассматривала их лица, находящиеся на одном уровне с моим (что ни говори, китайцы все-таки ниже европейцев), не смущаясь изучала их, заглядывала в раскосые в глаза. Они мне нравились, черты лиц казались правильными, гармоничными, даже красивыми. Нравились и юные девушки, и сморщенные старцы с черными волосами и седыми бородами, и лихие мальчишки на мотоциклах, и уличные продавцы ананасов.

Нет, в них не было какого-то «улыбчивого» обаяния, как у тайцев, или задорного баловства, как у русских. В их глазах не вспыхивало жгучего интереса к нам, туристам, только потому что мы – белые, как у индусов, и гостеприимство не проливалось через края их восточной души, как происходит у сирийцев при встрече с чужестранцем – гостем. Они просто существовали рядом с нами, существовали параллельно, сами по себе, и не доставляли нам своим существованием досады. Интересная нация, - думала я, - интересная, что ни говори. И самодостаточная.

Nanjing с утра

Мы доехали на метро до станции Middle Henan Rd, расположенной в центральной части города и недалеко от пары хостелей, о которых мы знали из Интернета (по отзывам других путешественников и сайту "хостелс.ком"). Перед поездкой мы не успели заняться бронированием гостиницы (а зря, как позже выяснилось), и почему-то при этом думали, что стоит нам выйти где-нибудь в центре города из метро, как вокруг будут одни отели! Но, несмотря на то, что мы интуитивно приехали в самую туристическую часть города - на пешеходно-магазинную улицу NanJing, напоминающую смесь Арбата и Тверской, которая идет от ст. метро Middle Henan Rd до станции и площади People Square - отелей и хостелей в поле зрения не наблюдалось, ну разве что только шикарный небоскреб а-ля Хилтон, видимый отовсюду, но это был не наш случай.

Исторически эта улица Шанхая известна с конца 19 века, когда из обычной грязной дороги через поля она стала превращаться в торговый центр города, поскольку именно ее выбрали для обустройства своих офисов, магазинов и складов несколько крупных фирм и компаний. Быстрое развитие торговли со странами запада в Шанхае начала 20 века привело к тому, что рядом с магазинами известных компаний стали возникать, как грибы после дождя, сотни других, ведь надо было где-то продавать все многообразие импортных товаров: одежды, техники, парфюмерии. Вскоре NanJing road превратилась в торговую улицу номер один Шанхая. Сейчас пешеходная часть улицы имеет мировую известность, на нее ежедневно приходят за покупками буквально миллионы китайцев и гостей города (только магазин №1 на углу People Square ежедневно посещает триста тысяч).

Ну и мы тоже по ней прошлись. Вокруг торговцы с лотков продавали поддельный "Роллекс", играла попсовая музыка, дети гоняли на роликах, окружающие нас люди были не только китайцами, а совершенно разных национальностей, вплоть до чернокожих, при этом одеты все были тоже по-разному: от строгих костюмов в полосочку до растянутых маек и чулков навыпуск; от стильных дизайнерских блузок, юбок и свитеров до рваных джинсов а-ля хиппи, от национальных костюмов до кожаных "китайских" курток - помните такие времен перестройки?

Шанхай, улицаЗайдя за картой Шанхая в книжный магазин (у нас была электронная карта на КПК, но бумажная всегда удобнее, к тому же на этой карте оказались еще два близлежащих города, которые мы планировали посетить - Сучжоу и Ханчжоу), мы отправились по адресу известного нам хостеля.

Ориентироваться в Шанхае нетрудно, названия улиц продублированы по-английски, все дома пронумерованы. Есть только одна особенность - длинные улицы разделяют на части, например: Северная улица Ромашек, Центральная улица Ромашек, Южная улица Ромашек… При этом физически улица никак не изменяется и не прерывается, из чего следует два момента: во-первых, точно убедиться, что перед вами именно та улица, что надо: (Henan Rd (M) - middle, это не то же, что Henan Rd (S) - south), а во-вторых, иметь в виду, что улица в целом может оказаться ну очень длинной.

Минут через 30 мы вышли к нужному хостелю, в котором не оказалось мест. Для Шанхая это нормально: очень много туристов и просто людей, живущих месяцами в хостелях, и мало недорогих отелей; вывод - надо бронировать места заранее. Мы решили побродить вокруг, рассчитывая на принцип притяжения хостелей друг к другу, как бывает во многих туристических местах, но кроме "Метрополя" за 90$ (кстати, недорого для Метрополя, московский стоит 220), ничего не нашли. Тем временем мы уже достаточно нагулялись - успели пройти по построенной в духе неоклассицизма набережной Бунд и увидеть футуристические небоскребы Пудонга - хотелось уже снять тяжелый рюкзак и увидеть санузел, неважно, футуристический или выполненный в классическом стиле.  

Hiker Youth Hostel

Hiker youth hostel ShanghaiТак что мы вычитали из нашего КПК адрес другого хостеля, и пошли к нему. Любуясь солнечным Шанхаем (не зря, так как следующие дни в городе было пасмурно и дождливо) и изучая свежекупленную карту, мы через полчаса наконец-то обнаружили желанную вывеску - Hiker Youth Hostel. Он оказался вполне приличным, с отзывчивыми англоговорящими китайскими девушками на ресепшене. И главное, там был свободный номер, правда суперлюкс за 280юаней (неудивительно, что он пустовал, ведь в этом хостеле можно за 40юаней - 5$ снять койку в шестиместной спальне). Но все же это было подешевле Метрополя, и мы решили остаться, и в итоге прожили там три дня.

Поднимаясь по лестнице на третий этаж мы ознакомились с жизнью и бытом обитателей Шанхайского хостеля. В небольших холлах за столиками сидели юноши и девушки, и у каждого был ноутбук - кто-то по нему стучал, кто-то на нем ел, кто-то курил и стряхивал в него пепел, кто-то сушил на нем носки, а кто-то дремал, используя ноутбук вместо подушки. Нам даже стало неловко, что у нас нет ноутбука - только маленький КПК - на котором ни поесть, ни поспать... В открытых окнах на многочисленных веревках мило полоскались на ветру трусики и маечки, на подоконниках проветривались кроссовки, прямо на полу сушились полотенца, расстеленные как коврики: судя по всему, многие постояльцы надолго обосновывались в недорогих номерах хостеля. Через открытые двери были видны узкие номера с многоярусными койками и уголок быта - помещение с гладильными досками и стиральными машинками, на которых тоже сидели люди с ноутбуками. Хостель в ШанхаеВ общем, мы были готовы обнаружить в нашем номере нечто подобное, в стиле общежития, ну разве что со встроенным санузлом, и были сильно удивлены, увидев его.

Номер оказался очень просторный и с претензией на дизайн: безумные шелковые красные обои с золотыми иероглифами, санузел в "красную шашечку" с черным круглым умывальником на стеклянном столике и почти новая мебель из "Икеи", включая трехметровой ширины кровать. Вся эта эклектика вызвала у нас веселое настроение, так как от хостеля мы ничего подобного не ожидали.

Наше окно выходило во двор, и напротив, буквально в 5 метрах, были окна обычной средней школы, где китайские ученики сидели за партами, ели бутерброды или кидались тетрадками - в зависимости от того, урок это был или перемена. Мы наладили с ними контакт путем взаимного махания рукой и выкрикивания "хэллоу" - наверно, самого распространенного слова в мире.

Придя в себя, и с удовольствием пообщавшись с китайскими школьниками, мы отправились на прогулку, конечной целью которой был ж/д вокзал. Мы собирались заранее купить билеты на завтра и послезавтра, в Ханчжоу и Сучжоу соответственно.

Вдоль Suzhou Creek

ШанхайТрехчасовая прогулка вдоль узкой реки Suzhou Creek позволила понять, как по-разному живут люди в Шанхае. С левого берега стоят новенькие и блестящие дома-офисы в 10-15-30 и более этажей, и кто там живет - не видно за тонированными стеклами окон.

А вот на правом берегу вдоль реки хаотично расположились одноэтажные домики трущобного типа из дерева, картона и просто непойми-чего, где нет отопления и канализации, и вода не подведена в дом - раковины стоят во дворе, перед входом в дверь. Среди домиков копошатся их жители - едят лапшу, стирают белье, нянчатся с детьми, продают овощи, фрукты, хлеб и всякую ерунду, что-то пилят и сверлят, выгуливают коз, просто ходят, бегают и едут на велосипедах во всех направлениях, короче, живут! По широкой левой набережной мчатся автомобили, а по узкой правой снуют мопеды и мотоколяски, чадящие трехколесные фургончики, легковые и грузовые велосипеды, тележки всех видов и мастей, и одна огромнейшая мазутная автоцистерна, которая непонятно как протиснулась в этот узкий проулок и уже никуда не снуёт, похоже застряла там навсегда...

Два берега реки - два разных Шанхая.

Покупка билетов на главном вокзале

Главный железнодорожный вокзал Шанхая (именно так он и называется - Shanghai railway station) расположен на большой многолюдной площади рядом с одноименной станцией метро. Отсюда отправляются поезда по всем направлениям, в том числе и экспрессы до Сучжоу и Ханчжоу. В городе есть и другой вокзал - западный (West railway station), на который могут прибывать проходящие поезда, то есть для которых Шанхай не является конечным пунктом. Он расположен крайне неудобно - вдалеке от станций метро. Именно туда мы прибыли, возвращаясь из Ханчжоу поздно вечером, но об этом расскажем в свое время.

Билеты продаются в кассах на вокзале, справа от центрального входа, причем есть специальная "англоговорящая" касса для туристов, в которую, между тем, стоит такая же длинная очередь из китайцев, как и в остальные. Правда, очереди движутся довольно быстро. Разбираться в расписании бессмысленно, так как все написано иероглифами, мы просто написали на бумажке название города, дату и примерное время отправления, впрочем, кассир нас вполне понял и на слух.

Но стоит заметить, что так легко мы покупали билеты лишь в Шанхае, в других городах приходилось прибегать к помощи китайской интеллигенции из очереди, выступающих переводчиками. Особенность приобретения ж/д билетов в Китае заключается в том, что они продаются только в одном направлении и только на вокзале, так что прибыв в другой город первым делом необходимо заняться покупкой обратных билетов. Надо также иметь ввиду, что, несмотря на большое число поездов до Сучжоу и Ханчжоу (практически каждый час), билетов на ближайшие поезда может и не быть, особенно в выходные, когда сами китайцы массово выезжают в эти города-парки на уикенд. Да и просто пассажиропоток из Шанхая и обратно велик, Ханчжоу, например, это 6-ти миллионный город, являющийся одним из центров китайской электронной промышленности, понятно, что масса народу перемещается только по делам, а тут еще и туристы. Так что мы не зря покупали билеты заранее.

Народная площадь

Народная площадь в ШанхаеОбилетившись, мы на метро доехали до People Square и немного погуляли там. Сама "Народная площадь" и соседний "Народный парк" расположены по разные стороны широкого проспекта. Этот парк известен тем, что в 1860 году англичане построили здесь ипподром и окружили его помпезными зданиями клубов для высшего общества, которым позже китайская народная власть тоже нашла применение, ну там библиотеки всякие, музеи, не пропадать же буржуйскому добру. Самое красивое здание в парке - четырехэтажное с большими часами на одном из фасадов - занимает Шанхайская галерея искусств. Недалеко расположен местный "Большой театр". Непосредственно на "Народной площади" разбит красивый современный сквер около бетонного здания Шанхайского музея, с огромным фонтаном, украшенным скульптурами и каменными скамейками, а со всех сторон площадь окружают высотные здания разнообразнейшей архитектуры, красиво подсвечиваемые ночью.

Говорят, рано утром в парке и на площади можно наблюдать, как сотни китайцев делают китайскую утреннюю зарядку, похожую одновременно и на танец, и на приемы восточных единоборств. Но был поздний вечер, и мы увидели там только много веселой молодежи (кстати, трезвой!). Эта площадь и парк являются не только центром проведения массовых мероприятий, но и популярным местом отдыха жителей Шанхая, вот и мы там слегка отдохнули, любуясь фонтаном, небоскребами и гуляющими китайцами, а после направились в наш отель по пешеходной NanJing road.

Nanjing вечером

Мы уже были на этой улице с утра, и тогда она представляла собой пеструю шумную толпу, текущую вдоль по улице с локальными водоворотами у магазинов и кафе. Нас все это тогда даже немного так пришибло, ведь мы только первый раз вышли из метро в город, прямо с корабля (то есть самолета) на бал! Теперь же NanJing road вся просто переливалась разноцветной подсветкой, огнями рекламы, блеском витрин магазинов и фасадов домов.

Правда большинство магазинов и кафе уже не работало - после 9 вечера город погружается в сон. А после 10 найти работающий магазин или ресторан вообще проблема, хорошо, что хоть метро работает до 11. Зато просыпается город рано, например смотровая площадка на Oriental Perl открывается уж в 8 утра (!). Но улица Нанджинг никогда не бывает пустынна и скучна. Вечером она не менее интересна, чем днем - этим своим спокойным великолепием, беззвучным буйством электрического разноцветья, и архитектурного разнообразия.

А когда на небоскребах гаснет подсветка, на центральной пешеходной улице начинается ночная жизнь. Выползают уличные торговцы, жарят шашлыки, кукурузу, появляются повозки с фруктами, бедняки продают всякую всячину, жгут костры - греются. Вечером нищих гораздо больше, и они настырнее.

С утра и вечером у улицы два лица.

В суматохе первого дня в Китае мы совсем забыли поесть, а так как время было уже позднее (аж полдесятого вечера!), работающего ресторана нам по пути не попалось. Ну и ладно, у нас еще оставалась недоеденная колбаса типа суджук, по нелепому стечению обстоятельств привезенная с собой из Москвы...

 

8 апреля. Шанхай - Ханчжоу - Шанхай

Или про то, как мы бегали вокруг озера и познакомились с китайской учительницей английского языка из Кореи

В 180 км от Шанхая, в Ханчжоу (Hangzhou - Ханджоу, Ханжоу, Хаджоу) - одно из излюбленных гуляльных мест китайцев, озеро Сиху - а вокруг общественный бесплатный парк. Вообще, все парки в Китае платные, а территория озера с островами – исключение. Поэтому сюда,  на выходные приезжает куча народу. Хотя, конечно, народ едет сюда не только из-за отсутствия входной платы, место и впрямь приятное для прогулок.

В электричке на Ханчжоу

Билеты мы купили заранее и к обозначенному времени пришли на вокзал. На билете обозначен номер выхода - его мы нашли без труда. Наши билеты оказались во второй класс - по 48 юаней. Чем он отличался от первого, мы так и не поняли.

Поезд выглядел очень прилично, вагоны новенькие, чистенькие. Есть туалет и кипяток - можно заваривать свой чай и лапшу. Мягкие кресла стоят по два в ряду, друг за другом, кое-где лицом друг к другу, а между ними столик - удобно для путешествующих вчетвером. В вагонах все садятся как хотят, хотя на билетах указываются места.

Когда садились в поезд, была толпа, а в вагоне есть свободные места, хотя и суббота. Впрочем, времени 12! Кто едет на выходные - давно уже в Ханчжоу.

Тронулись. За окном поплыл однообразный пейзаж: дома, поля, огороды, каналы. Китайцы повытаскивали свои съестные припасы и термосы с чаем и погрузились в трапезу. Для тех, у кого с собой ничего не оказалось, всю дорогу по вагонам носили еду (стандартная китайская коробочка с салатом из капусты, мясом, грибами и чем-то еще, и конечно же, рис) - 20 юаней. Предлагали напитки, горячий чай и местный доширак, орешки, арбузы и шоколадки, а также головоломки, бижутерию, книги. Продавали проспекты по Ханчжоу, карты, открытки и предлагали бронирование отелей. Носили это все не какие-то непонятные субъекты, как у нас в электричках, а девушки-проводницы, аккуратные, в форме. Они же потом ходили по вагону и собирали мусор. Еще интересно выглядел выход пассажиров из вокзала. На выходе надо предъявлять билеты (то есть в пути их не стоит выкидывать!), и те из китайцев, у кого были заняты руки, держали билеты в зубах, причем контролеры буднично собирали у них эти билеты прямо изо рта, со стороны это выглядело весьма забавно, прямо как в мультике про крокодила Гену!

На такси к озеру

Китай. Такси. Два часа дороги – и мы уже в Ханчжоу. Ловим такси, тыкаем в озеро на карте. Таксист улыбается – понял.

Такси в Китае недорогое, при посадке на счетчике обычно уже «начислено» 10 юаней (фиксированный тариф). Пока вы едете первые 3 км, сумма на счетчике не увеличивается, и если вы проезжаете меньше 3 км, вы платите эти 10 юаней. За каждый следующий километр счетчик прибавляет по 1.8 – 2 юаня (зависит от типа такси, часто тариф написан на заднем стекле и дверях автомобиля). Ночью и за городом дороже (3 юаня за км).

В конце поездки таксист выбивает чек, в котором указывается тариф, километраж, и собственно, сумма. Очень удобно. Чаевые таксистам давать не принято. Водитель отделен от пассажиров пластиковой перегородкой – в целях безопасности, деньги приходится совать буквально в технологические щели перегородки, причем в разных городах перегородки выглядят по разному, очевидно они производства местных кооперативов, и щели для денег тоже приходится искать каждый раз по-новому.

Таксист привез нас к восточному берегу озера. Отсюда началась наша очень быстрая прогулка вдоль озера. Чтобы обойти все озеро, чья береговая линия имеет протяженность 15 км, потребуется минимум часа четыре, а чтобы заглянуть во все уголки, садики и увидеть все достопримечательности, разбросанные на островах и берегах вокруг озера, нужен, наверное, не один день. У нас же было только несколько часов… На старт, внимание, мааааарш!

Легенда о золотом быке

Ханчжоу_Озеро СихуКитайцы считают, что хозяином и хранителем озера является огромный золотой бык. Легенда гласит, что когда-то этот бык жил на дне озера, и увидеть его можно было только в засушливые сезоны, когда озеро мелело. Тогда бык поднимался из воды, извергал из себя потоки воды – и озеро наполнялось. Жители города почитали быка и боготворили его. Но однажды правитель города захотел посмотреть на быка и приказал осушить озеро. Когда он спустился на дно, его взгляду предстал бык из чистого золота. Правителя обуяла жадность, и он велел поймать животное. Но тут бык начал исторгать потоки воды, и озеро снова наполнилось, а все люди утонули. С тех пор быка больше никто никогда не видел – может он и сейчас живет на дне озера...

А здесь, в восточной части озера, из воды, словно ожившая легенда, выглядывает рогатая голова и поднимается мощная спина … Правда, не золотая, а позолоченная.

Лодочный развод

Мост на озере СихуЗапечатлев быка, мы поспешили через «старинный» мостик на остров…, да нет, похоже полуостров! Там кроме небольшой беседки и шикарного ресторана вместе с кафе-мороженным, ничего интересного не обнаружили. Самым примечательным был именно мостик, соединяющий полуостров с берегом, он, несмотря на очевидную новизну, смотрелся весьма старинно, вот только на нем всегда была уйма народу, так что пришлось его фотографировать прямо с людьми. Пройдя по набережной, заглянули в стоящий рядом храм. Он оказался новоделом, или же слишком тщательно отреставрированным. Вход был платный. Внутри оказалось типовое китайское сооружение с крытым центральным залом и галереями по бокам, причем, судя по висевшим кумачовым лозунгам, там совсем недавно проходил какой-то праздник или съезд местной партячейки.

По озеру плавали живописные длинные джонки. Нам тоже захотелось покататься, мы нашли англоговорящую китаянку, и спросили у нее, сколько это развлечение стоит. Девушка назвала нам цену – 160 юаней за лодку. Как выяснилось позже, 160 юаней – это тариф за посещение трех островов, которые расположены посреди озера, а часовая прогулка по озеру стоит 80 юаней за лодку (на борту каждой лодки большими циферками написано 80 – видимо, это государственное предприятие, и тариф у всех лодочников одинаковый). Но хитрый лодочник, разумеется, нас надул. Он сказал нам, что 80 – это тариф на одного, а за двоих – 160. Мы согласились, думая, что за эти деньги мы уж накатаемся вдоволь. Однако вся наша прогулка длилась 20 минут.

Достопримечательности озера Сиху

Пагода three Pools Mirroring the Moon.Сначала нас отвезли к небольшим декоративным столбикам, выглядывающим из воды Three Pools Mirroring the Moon. Эти три каменных пагоды, по форме напоминающие тыквы, высящиеся над водой, были установлены в 1621 году. Высота пагод 2 метра, каждая из них покоится на круглом каменном фундаменте, часть, возвышающаяся над водой, имеет форму поставленных друг на друга шаров, постепенно уменьшающихся снизу вверх. В стенках пагод просверлены пять круглых отверстий. В праздник середины осени внутри пагод зажигают светильники, свет от которых, пройдя сквозь отверстия и отражаясь в воде, создает впечатление многочисленных, разбросанных на воде отражений луны.

Эти пагоды являются одним из самых узнаваемых символов Китая, их изображение даже размещено на купюре достоинством 1 юань. Интересно, что за недолгую в общем-то поездку по Китаю, мы умудрились лицезреть вживую картинки с двух купюр (вторая – река Лицзян в Яншо с двадцатки). Ну что же, нам осталось еще увидеть мыс Тянья Хайцзяо (Tianya Haijiao) на острове Хайнань с гигантскими 60-метровыми камнями, на которых высечены иероглифы Nan tian yi zhu, обозначающие «край неба» или «край света» - (2 юаня), гору Тайшань в провинции Шаньдун – один из символов китайской цивилизации (Taishan, 5 юаней), ущелье Чангянг на реке Янцзы (10 юаней) и тибетскую Поталу (50 юаней), и тогда можно будет с гордостью говорить: мы посетили все китайские деньги ;)!

Лодки в ХанджоуВозле «плавучих» пагод лодочный трафик резко возрастает, помимо таких же, как у нас, деревянных лодочек с которых радостные туристы пытаются потрогать сами пагоды, ну и, разумеется, сфотографироваться на их фоне, один за другим проплывают кораблики-паромы, доставляющие всех желающих на маленький островок рядом с «плавучими» пагодами. Островок представляет собой прекрасный образец китайского садово-паркового искусства, он весь заполнен прудиками, мостиками, цветочными клумбами, дорожками и …. огромным количеством туристов! Со стороны островок похож на шевелящийся муравейник, те, кто приплывают на пароме, даже не могут толком выйти на сушу из-за находящийся там толпы. На самом берегу острова у кромки воды сидят влюбленные парочки, плотненько так сидят, с интервалом 2-3 метра до соседей, но их это мало беспокоит, во-первых, потому что им, будучи взаимно влюбленным, никто не нужен, кроме их самих, во-вторых, они смотрят вдаль, на озеро, пагоды, и противоположный берег, а не на толпы туристов за спиной, и в-третьих, они должно быть привыкли жить среди миллиардного населения страны…

Как ни трудно догадаться, мы не стали причаливать к острову, поскольку уютные садово-парковые рекреации все же должны сочетаться с неким уединением, что явно в этом случае было невозможно. И мы попросили отвезти нас к берегу озера, как раз в том месте, где от озера дамбой отделен кусочек водной глади, и по этой дамбе (плотина Сути) мы и пошли гулять дальше, в плотной толпе отдыхающих китайских пешеходов и велосепедистов.

На велосипеде объехать вокруг озера Сиху очень даже приятно, велики выдаются напрокат, дорожки вокруг озера достаточно широкие и закрыты для автомобилей. Но мы шли пешком по дамбе, любуясь теперь уже двумя озерами, слева-поменьше, и справа – побольше. На горизонте большого озера виднелись небоскребы, напоминая о шестимиллионном населении Ханчжоу и его экономическом росте (город известен, как производитель электроники и как  наукоград, где концентрируются научно-исследовательские учреждения по разработке и внедрению в производство биотехнологий, информационных систем и т.д.). Так вот смотришь на озеро – тишь да гладь, холмы, поросшие чайным кустом вокруг, птички поют, лодки проплывают, пагоды как в воде так и на берегу, прямо семнадцатый век, а чуть всмотришься вдаль – из тумана вырастает Цивилизация….

Ханжоу, озеро СихуКогда дамба завершилась, мы свернули влево, перешли через мостик, с которого должны были быть видны лотосы (много лотосов), но для них был не сезон, и только зеленые листья лотосов в изобилии плавали по воде, в смысле без самих цветов. За мостом располагался еще один парк, как-то связанный с лотосовым вином, там даже была экспозиция на тему его производства, судя по всему, вино это китайцы научились извлекать из цветочков очень давно, ну и что-то вроде дегустационного зала. Причем сам парк оказался на удивление пустынен (нет лотосов – нет вина – нет и народа!), что не могло нас не порадовать! Мы расположились на уединенной скамеечке с видом на прудики и мостики и  наконец-то смогли нормально расслабиться в месте, для этого вообщем-то предназначенного. Как раз спускался вечер и заходящее солнце подкрасило охрой садовую зелень… После получасовой расслабухи мы осмотрели весь парк, в котором помимо прочего оказалось два традиционных «миллионолетних» камня, ну таких, в дырках и понадкусанные со всех сторон, которые были где-то найдены и доставлены в этот парк, о чем свидетельствовали таблички возле них. Выйдя с территории парка мы еще хотели заглянуть в Храм полководца Юэ Фэя , расположенный рядом, но он оказалась закрыт, все же солнце-то уже село…

Стоит заметить, что мы посмотрели не более четверти достопримечательностей Ханчжоу и даже не сделали полный круг по озеру Сиху. Ну что же, ведь мы там были всего полдня. В следующий раз приедем с ночевкой, чтобы подняться на Гору Одиночества, пройтись по Цветочной Гавани и непременно посетить Храм Прибежища Души, основанный в 326 году и известный гигантской статуей Будды.

Первый ужин в Китае

Спешу напомнить, что мы нормально не ели аж с самой Москвы, поэтому вкусный или хотя бы просто питательный ужин был жизненно необходим. Мы занялись поиском едальни, и очень быстро нашли ее.

Найденный нами ресторанчик стоял на берегу озера и, наверное, считался местом весьма романтическим. И хотя обстановка в нем была довольно аскетичная – никаких золотых драконов, красных фонарей, узорных вееров и прочих китайских атрибутов, большую часть посетителей составляли влюбленные парочки. Меню на английском в ресторане не оказалось, а запас английской лексики у официантки был так скуден, что нам удалось заказать лишь рис с овощами и курицей. Соевого соуса на столе не было, а когда мы пошли его просить со словами soy souse, нам принесли… кетчуп.

Выпросить же соль и вилки у официантки было просто невозможно. Хорошо, что у нас с собой был специальный пакетик с одноразовыми вилками, салфетками и солью, то есть со всем тем, что обычно отсутствует в китайских кафе. Это оказалось очень удобно - садишься за столик, достаешь себе вилку и салфетки, и ешь как тебе привычно, не особенно заморачиваясь, только что ловишь на себе удивленные взгляды китайцев, особенно когда достаешь соль в одноразовых граммовых пакетиках...

На самом деле, в Китае большинство блюд все-таки нормально соленые, в отличие от Тайланда, где соли днем с огнем не сыскать (ну разве что только они ею посыпают клубнику вместо сахара, но не слизывать же), только их вонючий рыбный соус, и еда острая, но пресная. Намучившись в Тайланде, мы и решили всюду возить с собой соль. Еще у нас были влажные гигиенические салфетки и малюсенькое "настроганное" мыло в футлярчике (удобная штука, только недавно появилась, кстати, китайцы ее и придумали, но куплено было в московской аптеке) - все это неоднократно нам пригодилось.

Пока мы поедали свою скромную и такую же аскетичную, как и интерьер ресторана, пищу, вокруг официанты сновали с изысканными яствами. Вот пронесли на подносе огромную рыбину, вот проплыло блюдо с дымящимся мясом с овощами и ананасами и орехами, вот за соседним столиком появилась миска с крупными креветками в пряном соусе.

Китайские высокие технологии

В ресторане с нами произошло забавное приключение. Мы пошли мыть руки в туалет и с удивлением обнаружили вместо привычного умывальника что-то вроде душевой кабины (такая кафельная ниша в полный рост с дырочками для слива внизу), с потолка которой свисал шланг, примерно до уровня пояса. Мужская и женская кабинка были рядом, поэтому возглас удивления у нас прозвучал одновременно. Поиски чего-либо, напоминающего кран успехом не увенчались! Дима, во всем подозревающий «высокие технологии», делал пассы руками в надежде на датчики движения, ну типа как в сушилках для рук. Я же просто решила, что «это для антуража», а руки моют где-то в другом месте (ниша и вправду была симпатичная, голубенькая и с подсветкой). Наконец Диме надоело махать руками и он, взяв шланг в руки, заглянул в него, одновременно потянув на себя. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы из шланга (как раз оттуда, куда Дима заглядывал) ударила струя воды! Дима, неожиданно умывшись, отпустил шланг, но хитрая система выключилась только спустя минуту, вроде как достаточную для мытья рук, в результате чего шланг, извиваясь, облил Диму с головы до ног! Зато теперь я легко смогла помыть в своем женском туалете руки, услышав от Димы точные указания к использованию девайса, перемежаемые ненормативной лексикой. А надо-то было просто дернуть за шланг и подставить под него руки… Кстати подобного умывальника мы больше нигде не встречали, наверное это некий эксклюзив озера Сиху.

Рядом с рестораном располагалось несколько магазинчиков, где продавались всякие чаи, сладости, пряности, короче, бакалея. Мы взяли на пробу коробку конфет, по виду напоминавших лукум (судя по вкусу «лукума», это было желе из рисового крахмала, чуть сладкое, обсыпанное диким количеством белого порошка, по вкусу похожему на муку, та еще гадость для неискушенных…) Еще мы приобрели пару пакетиков популярного в Ханчжоу зеленого чая оолонг. Чай этот был местным, собранным на окружающих город чайных плантациях, собственно говоря, для Китая это вполне обычное явление – в каждом городе свой чай.

Пока то, пока се, пришло время уже ехать на вокзал к обратной электричке на Шанхай. Хорошо, что мы купили обратные билеты заранее и не досидели в ресторане до последнего, потому что выяснилось, что поймать такси в это время возле озера невероятно сложно. Вокруг такси вроде много, но все заняты, а если вдруг какая-то машина притормозит, рядом с ней сразу образуется толпа китайцев, которые, отталкивая друг друга, пытаются в нее залезть. Помимо нас в этом месте пытались поймать машину еще человек 15. В результате, Дима перешел на другую сторону дороги – там такси высаживали пассажиров и было больше шансов найти свободное, и в конце концов заловил нам авто. Через 20 минут довольно плотного движения (а с утра мы доехали от вокзала до озера минуты за три) мы уже были на вокзале, и у нас еще оставалось несколько минут, чтобы пройтись по местному привокзальному рынку. Там мы опять накупили чая (чуть дешевле, чем в магазине), и взяли манго. За килограмм манго с нас потребовали в два раза больше денег, чем было написано на ценнике, и мы никак не могли взять в толк, почему… Тогда-то мы впервые столкнулись с проблемой цифр и цен в Китае.

Цифры и цены

Цифры в Китае такие же, как и у нас, вот только на пальцах они их показывают иначе: цифры больше пяти показываются как знак иероглифа, обозначающего написание этой цифры, то есть не "7", а "семерка", прописью, иероглифом. Это удобно, поскольку всегда достаточно одной руки, но может окончательно запутать туриста на рынке! К тому же, уловив, что в китайскую речь человек не въезжает, люди машинально начинают показывать на пальцах, не ведая, что тем самым только усложняют дело. Ну, например, семь они показывают "уточкой" (соединяя пальцы в горсть), восемь - "пистолетиком", а десять – "крестиком"(скрещивая пальцы двух рук). Хорошо, что цены все же написаны циферками, а не иероглифами, вот только ВНИМАНИЕ! не за килограмм, а за полкило (в Китае своя мера веса, аналогичная половине килограмма, и все цены обозначены именно за наши полкило).

Корейская учительница английского

Электричка до Шанхая выглядела совсем не так прилично, как утренняя. Это был проходящий поезд, свободных мест в нем почти не осталось. Мы подсели к симпатичному юноше, а через пару минут к нам еще присоединилась девушка. Между нами тут же завязалась оживленная беседа. Оба наших соседа владели английским, причем юноша знал его весьма посредственно, зато девушка говорила бойко. Ну и не удивительно, так как вскоре выяснилось, что она – учительница английского, преподает его в корейской школе, так как сама наполовину кореянка. Английский она знала, тем не менее, хуже меня, и когда хотела что-то сказать или спросить, заглядывала в свой наладонник, где у нее, очевидно, хранился китайско-английский словарь, а может даже разговорник. У мальчика, кстати, тоже был наладонник, и он тоже выискивал в нем нужные слова и фразы.

Мальчик, впрочем, вскоре покинул нашу компанию, так как жил где-то посередине между Ханчжоу и Шанхаем, а с девочкой мы обсудили огромный спектр вопросов, тем более что эта электричка не была экспрессом, и вместо двух часов мы ехали до Шанхая целых четыре. Девушку звали Шанг-Ен-Линг, ей было 27 лет, она жила в школе, где и работала – как мы поняли, это что-то вроде пансионата. Сначала мы сравнивали цены на продукты, бензин, недвижимость, транспорт, коммунальные услуги, машины и пр. В Шанхае цены на продукты (за исключением молока) были ниже, чем в Москве, хотя не сказать, что значительно.

Больше всего ее потрясло, что в Москве квадратный метр жилой площади стоил 3000 долларов (в Шанхае ~800$), а в 100 км от Москвы можно купить участок земли за 300 – для Китая с их недостатком пахотных земель – просто роскошь. Потом поговорили на политические темы, типа что лучше, коммунизм или капитализм и выяснили, хорошо ли живут сейчас китайцы, какие у них зарплаты, как у них с обучением и медициной, и вообще, довольны ли они своим правительством. Они были довольны и ни на что не жаловались, даже на зарплаты в 300 долларов, длинный рабочий день и высокие цены.

Потом затронули тему китайского языка. Наша соседка рассказала, что китайский ей кажется более сложным, чем корейский, хотя оба языка ей родные, что для того, чтобы читать, нужно знать 3500 иероглифов, и что этим количеством знаков среднестатистический китаец овладевает к 17 годам, и что жители разных регионов говорят на разных диалектах. Еще мы узнали, что первые иероглифы, которые учат дети в школе – это цифры, и что одни иероглифы обозначают какие-то явления, предметы, действия, а другие не несут никакой смысловой нагрузки и представляют собой что-то похожее на наши слоги. Для моего имени тоже был специальный набор иероглифов, и его значение в словаре было написано как «иероглиф, обозначающий иностранное женское имя». А первый иероглиф (слог –ан) в моем имени соответствовал первому слогу в выражении be quite.

Произношение у нашей учительницы было специфическое, да и мое она не всегда понимала, поэтому опорные слова и цифры мы писали в блокноте, привезенном с собой из Москвы для путевых заметок. К концу нашей беседы все страницы блокнотика, и даже обложка, были исписаны и изрисованы.

В Шанхай мы прибыли очень поздно. Сама электричка мало того, что шла в два раза дольше, она еще и приехала на какой-то другой вокзал, а не на тот, с которого мы уезжали с утра. Этот вокзал больше напоминал станцию-терминал и назывался "западный" (West railway station). Около этого вокзала не было метро, и надо было ехать на автобусе, которые тоже в это время ходили редко. Хорошо еще, что с нами была Шанг, она нашла нужный автобус, купила билетики, поехала вместе с нами, и сказала, где выходить. Но мы заметили, что даже она была растеряна, когда мы приехали не на тот вокзал, и спрашивала у окружающих, как ехать. Автобус стоил какие-то копейки, ну и выглядел соответственно, типа как наш старый разбитый Икарус. Доехав на автобусе куда-то в центр, мы распрощались с Шанг, поймали такси и покатили домой. На вечерний променад сил уже не было. Но чаю оолонг с гор Ханчжоу мы все же выпили…

 

9 апреля. Шанхай-Сучжоу–Шанхай

Или про то, мы не увидели мастера сетей, зато увидели кастрюлю супу

Естественно, в этот день, как, впрочем, и всегда, мы имели желание встать как можно раньше, дабы прогуляться с утра по Шанхаю, и опять-таки как всегда проснулись только в 10. Билеты до Сучжоу были куплены заранее, поэтому, несмотря на накрапывающий утренний дождь и затянутое облаками небо, мы поспешили на вокзал. Электричка уходила в 11.33.

Протиснувшись, как вчера, вместе с остальной толпой китайцев через специальный гейт, мы вышли на платформу и увидели наш поезд. Он оказался двухэтажным! До этого момента я думала, что двухэтажными бывают только автобусы. Через час комфортабельной езды и однообразных пейзажей, мелькающих за окном, мы прибыли в Ханчжоу. Сразу же направились покупать обратные билеты. Это уже не Шанхай, поэтому касс для иностранцев не предусмотрено. Встаем в хвост очереди и через пять минут натыкаемся на языковой барьер у окошка кассы. Вообще, технология покупки билетов в Китае довольно проста: на уже имеющемся у тебя билете, например из Шанхая в Сучжоу, обводишь жирно иероглиф, обозначающий Шанхай, и рядом пишешь дату (сегодняшнюю) и время - и все это вместе с деньгами протягиваешь в кассу. Но на сей раз девушка в кассе выказывала явное непонимание - иероглиф кассирше понятен, дата тоже, а с временем проблема… Она нам что-то говорит, мы, разумеется, не понимаем, что именно. Пару минут мы задерживаем очередь, пытаясь вникнуть в суть проблемы, тут очередь не выдерживает и делегирует нам англоговорящего юношу. Оказывается, ровно в 20-30 поезда нет, есть чуть позже в 20-45. Хм, и стоило очередь-то держать! Берем билеты на чуть позже, замечаем, что билеты из Суджоу в Шанхай стоили в два раза дешевле, чем из Шанхая. Решив вопрос с билетами, мы пошли гулять по городу. Дождь усилился.

История Сучжоу

Сучжоу (Suzhou - Суджоу, Судзжоу, Сунжоу, Сучджоу) находится в 80 км от Шанхая у озера Тайху — самого благодатного края в дельте реки Янцзы. Это очень древний город, образовавшийся более 2500 лет назад. Легенда гласит, что в 514 году до н.э. правитель древнего царства У приказал выстроить город, которому по красоте не было бы равных. Повеление правителя было исполнено – так возник Сучжоу.
Сучжоу - восточная венецияВ древности город носил гордое и лаконичное имя – «У», а нынче как только его не называют: и Восточная Венеция, и Город-сад, и Город каналов и пагод, и Родина шелка! Действительно, Сучжоу славится по всему Китаю своими садами, своими каналами и своим шелком.
Центральная часть Сучжоу пронизана каналами, вдоль и поперек которых тянутся улицы, а по берегам стоят живописные домики. На самом деле, такая планировка города была придумана вовсе не красоты ради. Хитроумное переплетение каналов и улиц было вызвано необходимостью регулирования уровня воды в реке Янцзы – так жители спасались от наводнений.
Когда-то местное население перемещалось по городу на джонках, да и сегодня можно совершить туристическую прогулку по каналам, общая протяженность которых – 35 км. Через каналы перекинуты многочисленные мостики. Когда-то их было более 1000, а сейчас сохранилось только 160. Самый известный и большой мост – Мост Драгоценного Пояса. Он был построен в 9 веке, состоит из 53 арок и имеет длину 317 метров. По легенде, чиновник, отвечавший за строительство моста, был вынужден продать свой драгоценный пояс из нефрита, чтобы профинансировать работу. Эээх, нам бы таких чиновников!
Мост этот навис над главным каналом страны - Великим китайским каналом. Когда-то по этому каналу можно было проплыть 2000 км через всю страну. Сейчас отдельные участки канала пришли в запустение и перестали быть судоходными. Если канал восстановят (а такие планы у правительства есть), он станет самым длинным судоходным каналом в мире и по нему можно будет добраться от Шанхая до Пекина по воде - повторить маршрут средневековых путешественников.
Но основной достопримечательностью Сучжоу остаются его великолепные сады. Дело в том, что в средние века среди китайской знати было модно строить дома с парками и садами здесь, в Сучжоу, вдали от столичной суеты.

Парковое искусство КитаяЭти уникальные «китайские усадьбы» создавались в лучших традициях садово-паркового искусства, хозяйственные постройки, павильоны, домики гармонично вписывались в садовый ландшафт, менялся рельеф местности, разбивались искусственные водоемы с живописными мостиками, вокруг вырастали холмы с изящными беседками и смотровыми площадками, высаживались экзотические деревья и яркие цветники. Были времена, когда в Сучжоу насчитывалось более 200 садов, из которых 70 сохранилось до нашего времени. Самые известные из них, открытые для посещения: Сад скромного чиновника, Сад рыбака (мастера сетей), Сад гармоний, Сад львиной рощи, Сад уединения, Сад ажурных голубых волн, Западный сад.
В последние годы Сучжоу превратился в крупный промышленный город с населением в несколько миллионов (по некоторым данным до 6 млн), появились предприятия, промзоны, новые районы и небоскребы. Здесь, например, находится крупнейшая в Китае производственная база ноутбуков и расположены заводы девяти ведущих тайваньских производителей ноутбуков (Acer, например) и даже завод Samsung. Сектор электронного производства Суджоу уже превзошел индустрию туризма — некогда самую динамично развивающуюся отрасль — и стал главным источником доходов.
В центре сносятся ветхие хижины с черепичными крышами и глинобитными стенами, и вместо них строятся отели, магазины и рестораны. Но, не смотря на это, Сучжоу продолжает привлекать туристов, которые хотят полюбоваться каналами, помедитировать в роскошных парках и прикупить себе постельного белья из знаменитого китайского шелка.

 

Говорят, что современный Сучжоу – довольно грязный и пыльный город, и что из-за высокой влажности и большого количества транспорта и загазованности дышать на улице просто невозможно. А еще говорят, что многочисленные каналы пахнут канализацией и гнилой водой. Не знаю, был ли тому виной дождь или сезон, но мы увидели совсем другой Сучджоу. Машин на улицах было мало, велосипедистов – много. Многие горожане ездили на электрических мотоциклах, а вот обычные (дымящие) мотоциклы нам как-то не встретились.

Воздух казался свежим и прохладным, асфальт блестел, и казалось, что город только что вымыли. Пахло цветами и свежей зеленью.

Велорикши, которых в Сучжоу тоже немало, всячески предлагали нам свои услуги, но мы решили идти пешком. И очень скоро вышли к музею шелка Сучжоу.

Историческая справка

Сучжоу считается Родиной шелка. Пик развития Сучжоу пришелся на XV век, когда он стал центром производства шелка. Шелк в Китае умели делать еще в III веке до н.э. Процесс производства тонких, драгоценных тканей был очень долгим и кропотливым. Все начиналось с тутовых деревьев. Их листьями питаются тутовые шелкопряды, из коконов которых получают шелковые нити. После сбора коконов их куколок умерщвляют паром, а сами коконы опускают в кипяток и аккуратно разматывают, получая нить. В зависимости от нужной толщины нити на нее уходит от 3 до 8 коконов. Общая длина волокна в коконе -около 3000 м. Для шелка хорошего качества используется от 300 до 800 м. Готовые шелковые нити матово-желтого цвета лишены блеска. Они приобретают его при дальнейшей обработке.
Высокого уровня достигла техника вышивки по шелку. Сучжоуская вышивка является одной из 4-х знаменитых школ вышивки Китая и пользуется большой любовью не только в Поднебесной, но и в мире. Сучжоу и до сих пор остается крупным центром производства шелка.

Посещение музея входит в стандартную экскурсионную программу по Сучжоу. Туристов привозят сюда, чтобы они ознакомились с технологией производства материала и купили втридорога «настоящий» шелк прямо с фабрики. Насмотревшись на подобные экскурсии в Египте, Тайланде и Турции, мы решили не ходить в музей. Наверное, будь у нас больше времени, мы бы заглянули сюда из любопытства, но не в этот раз…

Dumplings – китайская пельменная или гениальная система коммуникации

Время подошло к обеду, и мы решили переждать дождь в кафе. Кафе Dumplings выглядело очень просто, столы да стулья, обыкновенный общепит, пельменная, одним словом. Но зато здесь существовала замечательная система коммуникации. У официантки была книжка формата разговорника, где были написаны все основные фразы на китайском и английском. Девушка полистала книгу и нашла первую опорную фразу, показав на нее пальцем:
- Будете ли вы пельмени?
Мы закивали головами. Дальше наш немой диалог выглядел так:
- Каждые 6 пельменей весят 120 гр. Сколько пельменей вы хотите?
Мы показали цифру 12.
- Какие пельмени вы будете? - и перед нами открыли список.
Мы выбрали пекинские. На этом общение не закончилось.
- Наши пельмени подаются без бульона. Хотите ли дополнительно заказать какой-нибудь суп?
Мы снова закивали.
- Какой суп вы хотите? – на сей раз перед нами появился список супов.
Мы выбрали куриный и с чувством глубокого удовлетворения сели ждать.

Кухня в этом заведении находилась на втором этаже, а зал на первом. Чтобы лишний раз не бегать, официантка записала наш заказ на бумажке, потом привязала эту бумажку к веревочке, спускающейся с потолка, и потянула за нее. Бумажка медленно поползла наверх. М-да, высокие технологии!

Вскоре нам принесли пельмени и суп. Все было довольно вкусным, и довольно странным. Мясо в пельменях казалось сырым. А суп представлял собой наваристый бульон с плавающими в нем частями курицы типа шеи или копчика. Обед обошелся нам в 15 юаней (~60 рублей). Но больше всего нам понравилась система общения через книжку-разговорник. Ведь с лингвистическим взаимопониманием в этой стране не все гладко.

Общение по-китайски

В Китае говорят по-китайски, это не секрет. Но на самом деле жители разных регионов говорят на разных диалектах, похожих друг на друга не более, чем русский на польский, то есть при желании общаться можно, но беглую речь южанина северянин вряд ли поймет. Если к этому добавить совершенно иную, чем у нас, фонетику, когда в речи используются четыре и более тона, меняющих смысл слова, то можно не утруждать себя попытками общения на китайском языке. Даже с разговорником будет больше мучений, чем пользы.

Например в ЛонелиПланет приведены отдельные разговорники для Кантонского, Пекинского и Тибетского диалектов, но ведь не всегда угадаешь со слуха, какой диалект у твоего собеседника! А всего диалектов восемь, они еще мельчатся на субдиалекты. На местах также распространены и национальные языки: уйгурский, монгольский, вьетнамский, мяо, яо и ну (это не шутка, а три разных языка из семьи "Мао-Яо"!) и множество других, в целом не меньше, чем было национальных языков в СССР. Хорошо ещё, что да и нет они кивают так же как мы, а то, помнится, в Индии непросто было с этими их покачиваниямя головой.

Что интересно, письменность на территории всего Китая одна, то есть значение иероглифов не меняется в зависимости от диалекта. Это позволяет китайцем всегда понимать друг друга, даже если они говорят на разных диалектах: непонятое слово просто рисуется пальцем на ладони в виде иероглифа! Отсюда и любовь китайцев к "азбуке жестов" - при непонимании речи на слух, они сразу начинают жестикулировать, им это привычно. Соответственно, они настроены понимать жесты путешественников, то есть показать пальцами, что нужна вилка ("козой" потыкать в стол) будет гораздо правильнее, чем пытаться объяснить это вербально, даже зная, как это слово произносится на нужном диалекте. Идеальным средством общения с китайцами были бы карточки детского лото - просто показываешь человеку карточку с курицей, лодкой, стаканом, вилкой, машиной, кроватью и тому подобным. Обязательно возьмем с собой детское лото в следующую поездку в поднебесную!

Китайский английский

С английским-же в Китае плохо. Даже в гостиницах и ресторанах не всегда есть англоговорящие люди, а уж меню на английском - редчайшее явление. Но зато англоговорящие люди, как правило, знают язык достаточно хорошо для продолжительного общения. То есть такого, как в Турции (ю спик инглиш? - ес, ес, ай спик инглиш, ай хэве бьютифул карпетс, парфюмс энд лэзер, вэлкоме то зе май шоп! - этим лексикон исчерпывается), в Китае не бывает. Обычно языком интернационального общения владеют прилично одетые студенты, сотрудники молодежных хостелей, продавцы чая в дорогих магазинах, менеджеры в некоторых туристических агентствах и один кассир в одной-единственной кассе для иностранцев на вокзале Шанхая.

 

Сады и парки

Пагода северного храма в СучжоуДальше по этой же улице стоит Пагода Северного Храма (Бейсита), в которую мы и завернули. Эта 9-этажная пагода самая высокая в Сучжоу – 76 м, почти как колокольня Ивана Великого в Кремле. В 5 веке здесь стояла совсем другая пагода, и был большой храмовый комплекс, а эта была построена в 1131-1162 гг. На первом этаже копошились рабочие – шла активная реставрация памятника. Мы забрались на пагоду  (никто не был против). С верхнего яруса открывается панорама города и можно наблюдать в бинокль за жизнью китайцев, не опасаясь быть замеченными.

Во дворе расположился небольшой буддийский храм, здесь же стоит очень симпатичный каменный Будда. Пагоду окружает небольшой, но очень уютный садик с чайным павильоном, где можно отведать знаменитого местного чая, прудиком, мостиками, беседкой на холме. Народу в саду мало, дождик навеивает романтические чувства, хочется сесть и помедитировать, но время поджимает. И мы бежим осматривать следующие достопримечательности.

Ближайший к нам и самый большой в городе – Сад Скромного Чиновника (Чжочжэнъ-юань). Этот сад, разбитый в 1506 году и строившийся в течение 17 лет, занимает территорию в 5 га и является одним из самых знаменитых парков Китая. В 1998 году он был внесен Юнеско в список мирового культурного наследия. Сегодня в одной из частей парка расположился Музей. Название сада (в китайском варианте сад неуспешного политика) отсылает нас к одному древнему китайскому высказыванию, что садоводство является единственной формой управления, которая подходит неумелым людям. Так назвал свой сад чиновник Ванг Хяьнчен, который был уволен со службы за взяточничество и нечестное ведение дел. Да уж, в чувстве самоиронии Хьянчену не окажешь. Зато с тех пор сад носит такое нестандартное название. Говорят, что после смерти отца сын, который увлекался карточной игрой, проиграл сад за одну ночь.

Однако посмотреть этот сад с его залами далекого благоухания, орхидей и снега, павильоном уток-мандаринок и извилистым озером с романтическими мостиками и беседками, занимающим более половины площади, нам не удалось. По непонятным причинам он был закрыт.

Сад Львиной рощиСледующий сад, в который мы все-таки попали, оказался Сад Львиной Рощи. Он был заложен в 14 веке одним монахом в честь своего учителя. Говорят, монах некоторое время жил на утесе Льва, и, вернувшись в мир, захотел создать такой сад, который напоминал бы его временное пристанище.

Кроме того, лев – одно из священных для китайцев животных. Лев символизирует стража, охраняет учения, знания и…здания. Наверное, этим было вызвано желание мастера создать сад из камней, похожих на львов. Не знаю, возможно зоркий китайский глаз и обнаружит в этих каменных глыбах сплетения голов, туловищ и хвостов львов, нам это не удалось. Наверное, из-за дождя. Мало медитировали…

Искусствоведческая справка

Одним из самых почитаемых животных в Китае является дракон. Он проносит удачу, является покровителем рек и гор, символ мужской силы и страж Востока, откуда восходит солнце. Спутником дракона считается мифическая птица Феникс. Если дракон олицетворял императора, то Феникс – его супругу. Также почитаются китайцами и другие животные. Черепаха – символ долголетия (ее выпуклый панцирь символизирует небо, а плоское брюхо – землю), конь олицетворяет силу воли, павлин – красоту, обезьяна – хитрость.

Львиный парк в СучжоуВесь ансамбль занимает один гектар и разделен на две части. Северная часть сада занята, главным образом, озерами с беседками и павильонами в виде старинного корабля, а в южной его части высятся искусственные скалы. Эти скалы, а точнее, огромные камни образуют коридоры, пещеры и овраги, в них встроенные лесенки, ведущие на верхний ярус каменного лабиринта. Причудливую форму камни получили не в результате выветривания или миллионолетнего воздействия окружающей среды. Создавались камни искусственно – и довольно быстро. Сначала они вырубались из ракушечника, а потом на несколько лет опускались в озеро Тайху, пока не приобретали нужную форму.

Наверняка, летом гулять по этому причудливому скалистому замку можно часами, когда от камней исходит прохлада и влага, и можно блуждать по лабиринтам, прятаться от жары в их тени и целоваться в пещерах. В дождь это, было, конечно, не так увлекательно. Камни мокрые, скользкие и темные, холодно и пасмурно. Зато народу мало.

В парке куча павильонов, внутренних стен, галерей и залов с романтическими названиями: зал Созерцания Вершин и Кипарисов, зал Хвалы Ласточке и зал Густых Облаков. Среди множества дворов легко заблудится. Я, например, пока искала один зал, раз 7 прошла по одному и тому же двору – просто заколдованное место!

В парке просидели до закрытия (это случилось в 5 вечера), а дальше пошли просто бродить по городу. Было очевидно, что больше сегодня нам садов не посмотреть и не посмотреть чудесного маленького парка Мастера сетей, рекомендованного путеводителем…

Восточная Венеция

Вечер на канале в СучжоуЗато улицы и каналы оказались в полном нашем распоряжении. И мы отправились на прогулку вдоль каналов. Пустынные набережные с редкими велосипедистами и еще более редкими прохожими, маленькие покосившиеся домики, стоящие на воде, теплый свет в окошках. Пышно цветущие яблони и сирени, уходящие вдаль переулки, узкие мостики, среди которых есть даже очень древние, служившие в свое время водной заставой. Пьяный китаец, громко распевающий какие-то песни. Грустная и одинокая китайская девушка, сидящая на парапете набережной. Отважная крыса, вплавь перебравшаяся из трубы в трубу по своим крысиным делам. Город стал совершенно другим, сказочным, волшебным. Как стемнело, вдоль улиц зажглись фонарики. Их отсветы появились в воде, дома окрасились в уютный желтый цвет, тени выросли. Вот она, подлинная атмосфера старинного Сучжоу.

В одном из домов мы обнаружили лавку с чаем. Там купили знаменитого жасминового чая, который растет и пакуется в Сучжоу. Каждый регион в Китае славится своим сортом чая, а Сучжоу – жасминовым.

Кастрюлька супа

Через некоторое время старый город закончился, и мы вышли на какой-то проспект с большими магазинами, машинами, многоэтажными домами. Заглянули в местный супермаркет – что-то типа нашего ЦУМа – ничего интересного. Уже стемнело, и мы решили найти какое-нибудь кафе. И буквально в соседнем здании мы его и нашли. На вид – приличное заведение, даже ресторан. Меню на английском. Зашли. А дальше было шоу.

Нас посадили за большой стол, за которым по кругу сидело еще 6 человек. А с другой стороны стола стоял повар. Посередине стола был вмонтирован металлический противень, раскаленный. На нем повар жарил пищу, а посетители сидели вокруг и смотрели на этой действо и ели. Что-то подобное есть у нас в «Елки-Палки по…» - там тоже готовят еду на таком противне, но только вокруг никто не сидит.

Китайский ресторан в СучжоуСтол был страшно грязный, на нем валялись какие-то объедки, он был заляпан жиром, который летел от противня во время готовки. Нам принесли тарелки – все с отбитыми краями, и треснутые чашки. В другое время и в другой стране мы есть в таком месте бы не стали, но в этот раз мы решили участвовать в шоу до конца.

В меню было больше 100 блюд. Выбрать среди всего этого многообразия оказалось непросто, тем более половину английских слов мы не знали. Поэтому мы просто потыкали в тарелки соседям и показали, что мы хотим это. Нам записали это блюдо и показали его в меню – жареная свинина с овощами. Все бы ничего, но стоила она почему-то 88 юаней (более 10 долларов) – для Китая безумно дорого. Поэтому мы решили заказать такое же блюдо, только из курицы за 22 юаня.

Это оказалось непросто – официант понимать нас категорически не хотел. Через пару минут жарких объяснений в блокноте официанта появилось уже три блюда, из которых одно было то самое первое за 88, а два других вообще непонятно откуда взялись. Как мы ни добивались от официанта, чтобы он нам показал в меню те блюда, которые он нам написал, ничего у нас не выходило. Каждый раз, когда мы тыкали в меню, в блокноте появлялось очередное непонятное блюдо. В результате, мы отобрали у официанта блокнот и вычеркнули оттуда все блюда и начали заказывать заново. Через пару минут в блокноте снова появились несколько непонятных нам блюд, хотя мы все это время заказывали только одно. Так было несколько раз – мы заказывали одно блюдо, в блокноте появлялось несколько, мы их вычеркивали и начинали заказывать заново. Но, как известно, наука побеждает, и в конце концов, мы выбрали и заказали 4 блюда (и ровно столько записал официант): курицу с овощами, капусту, суп с грибами и еще какое-то блюдо «по-сычуански».

Сначала нам пожарили курицу – оказалось очень вкусно. Потом на противень положили две какие-то черные плоские штуки, похожие на баклажаны. Мы догадались, что это наше блюдо по-сычуански, но не поняли, что это. Пока эти наши штуки лежали и готовились, повар успел пожарить еще несколько блюд для других клиентов, которые сидели с нами за одним столом: креветки, капусту, мидии, грибы. Наконец, наше блюдо пожарилось и … оказалось рыбой (типа селедки) в сладком соусе. Очень вкусно.

И тут нам принесли суп. Две маленькие пиалки, где 3 четверти занимал рис, и 1 четверть – грибы. Жидкости там почти не было. Интересно, что, зная объемы китайских блюд, мы всего заказывали по одному, но супов нам почему-то принесли два. Сначала мы подумали, что нам просто разлили большую порцию на две маленькие (как до этого мясо нам раскладывали в две тарелки, и рыбы было два кусочка). Но когда мы опустошили свои пиалки, нам принесли еще по одной. Это было уже слишком – и мы стали громко протестовать, что мы этого не заказывали. Нас не поняли. И тут мы увидели в руках официанта огромную (не побоюсь этого слова, литров на 5) кастрюлю, из которой он и подливал нам суп. Одна порция супа и составляла эту кастрюлю.

Есть мы уже больше не могли. А тут как раз пожарилась наша капуста с ветчиной, специями, морковью и орешками. Сил наших хватило только на то, чтобы ее попробовать – ммм, вкусно. Расплатившись по счету (66 юаней), мы поспешили на вокзал на такси. Выданный таксистом чек сообщал, что мы ехали 7 минут, проехали 3.2 км по тарифу 1.80 и должны 11 юаней.

Две пагоды - пара

По дороге видели издалека Парные Пагоды. Две 30-метровые пагоды построенные в 982 г. прежде стояли по обе стороны входа в монастырь. Но монастырь, простояв 1000 лет, был разрушен в 1860 г., а пагоды остались. Говорят, они были построены двумя братьями-близнецами. Западная пагода на 39 см выше, что объясняется ошибкой реставраторов, которые восстанавливали памятники в 50-х гг. Невооруженным глазом заметить это нельзя, и пагоды кажутся идентичными. Сразу же за пагодами находится фундамент разрушенного храма.

Историческая справка

Дракон - символ КитаяТрудно представить себе Китай без пагод. На самом деле, пагоды – не китайское изобретение. Их предшественницами были буддистские ступы (сооружения, напоминающие стоящий на земле высокий колокол), которые служили символом мироздания и хранилищем священных вещей.

В пагодах не жили, не проводили обряды, но их присутствие считалось благотворным для окружающей местности. Древнейшие сохранившиеся пагоды в Китае находятся в районе пещерных храмов Юньчана и относятся к 5 веку. Нередко пагоды стоят парами – таковы, например, парные пагоды в Сучжоу или даже тройками – например, три пагоды в Дали. Пагоды могут иметь разное число этажей – семь, девять, даже пятнадцать, но чаще всего двенадцать. Этажи в больших пагодах, как правило, опоясаны галереями, по которым можно ходить. Карнизы пагод по китайскому обычаю загнуты вверх, нередко к ним подвешены колокольчики, издающие на ветру мелодичный звон, отгоняющий злых духов.

Призрачный Шанхай

Обратно доехали также быстро и без приключений. Время было детское, и мы решили еще немного прогуляться по новому району Шанхаю – Pudong New Aria, который находится на восточном берегу реки. Еще буквально 20 лет назад на этой обширной территории в 350 км2 располагались сады и огороды, а в 1990 году Пудонг был объявлен специальной экономической зоной. Здесь выросли офисные центры, появились дороги, порт, была построена линия метро и международный Аэропорт. И конечно же, главное украшение Шанхая, его визитная карточка – телебашня.

Основных идей посещения района было три: посмотреть башню, посетить футуристический тоннель Bund и найти гигантский супермаркет, который, по слухам, работает всю ночь. На метро доехали до Dongchang Road.

Дождь все капал и капал. Улицы были пустынны, редкие машины проносились мимо. В этот момент совершенно не верилось, что в Шанхае проживает более 13 млн человек. Казалось, город вымер: небоскребы не подсвечивались, их верхушки словно растворялись в облаках, яркие неоновые вывески погасли и уже никого не завлекали. Шанхай словно превратился в город-мираж, в город-призрак. Все вокруг, казалось, окутано серо-синей дымкой. Даже башня, и та не подсвечивалась, лишь сигнальные огни на одном из ее ярусов тихо перемигивались. Разумеется, ни одного работающего магазина или ресторана мы не нашли. А когда мы подошли к тоннелю и выяснили, что он уже закрылся, (по будням он работает до 22.00), почувствовали себе такими промокшими, замерзшими и уставшими, что тут же заловили такси и поехали домой.

Таксист почему-то не довез нас до отеля, а высадил где-то на соседней улице, жестами показав, что нам куда-то туда. Рискуя не успеть домой к 12 (а после полуночи у нас выключали горячую воду), мы еще полчаса потоптались по району в поисках нашего отеля, мимоходом набрели на отличный ресторанчик (он, разумеется, был закрыт, но мы твердо решили посетить его завтра) и, наконец, вышли к заветной двери. Уставшие, но довольные, мы еще успели помыться, попили свежекупленного чая и завалились спать, уповая на завтрашнюю хорошую погоду. Была мысль съездить в Сучжоу еще раз, чтобы посмотреть Тигриный Холм, Ворота Пэнь-Мэнь, парк Мастера сетей и еще пару садов.

Апрель 2006, Анна Бардыгина и Дмитрий Чичкин

В начало страницы - наверх

Отчеты о последних и самых интересных путешествиях

Ливан.Триполи
Ливан. Триполи

из Бейрута в Триполи, цитадель Раймонда Тулузского, мыловарни и рынок Триполи, Большая мечеть, Бурж ас-Сабаа, трущобы

Вьетнам. Май сон (Ми сон, май сан)
Вьетнам. Май сон

Как только не называют это место: храм цивилизации Тямов, вьетнамский Ангкор, святилище Чампа, кхмерские руины...

Сирия за 3 дня
Сирия за 3 дня

Дамаск, Пальмира, храм Бела, древние гробницы-башни, античный город и Амфитеатр в Босре, Багдад-кафе.

Китай. Яншо.
Китай 2006

Шанхай, Гуйлинь, Яншо и речка Ли, Рисовые террасы Пиньян, Гуянг и водопад Хуангошоу, Ханчжоу, Суджоу.

     
Путешествовать
легко!
о проекте  новости   путешествия  творчество  галерея  полезное
Anna Bardygina & Dmitry Chichkin ©2004-2010



Hosted by uCoz