Отчет о поездке в Индию. Бомбей (Мумбай), Аурангабад, Эллора, Аджанта, Удайпур, Ранакпур, Кумбалгарх, Дели. Путешествие в Индию в 2005 году |
|
Подготовка к поездке. Визы.
Афанасий Никитин добирался в Индию целых четыре года, а теперь путь туда занимает несколько часов. Но от этого загадочность и необыкновенность Индии не уменьшилась. Наверное, ни одна страна в мире не является столь своеобразной и неповторимой, нигде больше нет такого смешения наций, религий и языков, такого числа памятников культуры, этноса, истории, просто достопримечательностей мирового значения. Короче говоря, поездка в Индию назревала... В очередной раз воспользовавшись акцией "Аэрофлота", мы купили билеты: туда - в Бомбей, обратно - из Дели, удобно, что "Аэрофлот" разрешает такую комбинацию при покупке льготных билетов. Разумеется, чтобы осмотреть большую часть достопримечательностей Индии, надо там прожить не меньше года... У нас было всего 10 дней и мы наметили себе примерный маршрут: Бомбей - Аурангабад - Удайпур (или Джайпур) - Агра - Дели.
Маршрут был примерный, так как мы всегда уточняем ситуацию на месте и принимаем конечные решения уже во время поездки, были варианты и с Варанаси и с Кхаджурахо, поскольку мы подразумевали как минимум один перелет внутри страны, и лететь подальше или поближе было не так принципиально - все равно за авиабилеты придется платить. В итоге мы посетили только четыре города, что нас вполне устроило, поскольку мы любим "путешествовать легко" (насколько это может быть применимо к Индии :) ), и не ставим себе цели "осмотреть всё!", да и, впрочем, ещё можно не раз съездить в эту удивительную страну. В Индии мы были со 2 по 11 декабря 2005года. Курс на момент поездки равен 45 рупий за доллар. Билеты были куплены по акции аэрофлота за 350$ каждый (итоговая стоимость, с учетом всех сборов). Визу в Индию получить самим оказалось непросто - требовалась бронь гостиницы (хотя раньше проблем у людей с визами не было, давали так, говорят, в Питере пока ещё по-старому дают), возиться не хотелось, и мы купили визу в турагенстве за 70$, причем даже поленились лазить по интернету - позвонили в агенство, реклама которого была на обложке "Полиглота". Еще мы решили пропить курс антимолярийного лекарства "Делагил"(70руб), его надо принимать раз в неделю за полмесяца до поездки. Многие боятся таких таблеток, но мне довелось в детстве жить в Африке, и я, насмотревшись на то, как ужасно люди болеют малярией, считаю, что вреда от одного курса "Делагила" будет все одно меньше, чем от самого заболевания, да еще и в поездке. Стоит сказать, что никаких последствий приема лекарства мы не заметили. Текст написан Димой. Бомбей - ворота Индии, или "тараканы - на взлет!"Самолет Аэрофлота прилетел в Бомбей (Мумбай по-местному) в шесть утра, и когда мы прошли паспортный контроль, уже рассвело. Разменяли немного денег в обменнике аэропорта (правильно сделали, валюту менять в Индии непросто, как позже выяснилось). Индийские деньги (они называются рупии) выглядят очень потрепано, многие купюры изношены до неузнаваемости, к тому же курс равен 45 рупий за доллар, и в ходу преимущественно мелкие купюры, то есть бумажек получается очень много. Индусы привыкли к толстым пачкам наличности и имеют практику скреплять пачки купюр степлером (!!) Но все деньги принимаются везде без проблем, даже совсем потертые и с дырками от степлера. Мы читали, что поддельных рупий не встречается, да и пожалуй фальшивомонетчикам пришлось бы долго стирать их в стиральной машинке и тереть шкуркой, дабы добиться сходства с настоящими! В аэропорту было несколько касс местных авиакомпаний, но в это время большая их часть была закрыта. Мы немного поузнавали о ценах на самолет в разные города, в принципе, у нас была информация на КПК с сайтов индийских авиакомпаний "JET AIRLINE" и "AIR INDIA", но мы еще узнали о дешевой INDIA AIRLINES и SAHARA. В целом сервис в аэропорту оказался так себе, многое мы так и не выяснили, например, есть ли из Аурангабада рейсы куда-либо, кроме Дели и Бомбея, так как в кассах знали только о своих авиакомпаниях, а общей кассы по всем авиакомпаниям (типа турбюро) не было. Возможно, в зоне вылета все по-другому, но мы туда не пошли и не стали пока покупать авиабилетов, планируя выяснить все позднее. Окошко с отелями предлагало только дорогие варианты, но мы знали адреса дешевых хостелей в туристическом районе Колаба, так что и услугами этого окошка мы не воспользовались.
Доехали быстро, и вот мы уже с рюкзаками стоим на улице утреннего Бомбея : чистенькие дети в форме идут в школу, а грязненькие бездомные в тряпье всей семьей спят вдоль стен домов, подстелив циновки. Странно, а где же факиры? Йоги? Укротители змей? Погонщики слонов? Э-э мы точно в Индии? Но тут мы завернули за угол и увидели бородатого сикха в красной чалме и с древней берданкой на плече, беседовавшего с тетенькой в разноцветном сари и с точкой на лбу. Индентификация произошла - мы в Индии! А точнее – в Бомбее.
Поскольку основным родом деятельности компании была торговля, очень скоро Бомбей стал основным торговым центром и портом Британской Индии, а затем, после того, как 1668 году Ост-Индская компания окончательно получила права на эти территории, здесь же была построен английский военный форт, что и позволило придать Бомбею статус города. Годом основания считается 1672. В 18 веке Бомбей стал главной военно-морской базой Британии в Западной Индии. В 1853 из Бомбея до Тхана была проложена первая на полуострове Индостан железнодорожная ветка. Флот и железная дорога были на то время основными средствами коммуникации, так что интенсивность развития Бомбея была неудивительна, и к середине 19 века он превратился в крупный промышленный центр Индии. В 1947 г. Британия отказалась от колониальной политики по отношению к Индии, обретшей государственную независимость, и через Бомбейские "Ворота Индии" проследовали последние британские войска, покидавшие Индию морем. Так закончилась история Британского Бомбея - столицы крупнейшей и богатейшей колонии Англии, и началась история Индийского Бомбея - самого большого мегаполиса страны, его экономической столицы. Не так давно город даже поменял название - теперь это Мумбай, хотя суть названия не изменилась - и "Бомбей" и "Мумбай" происходят от одного и того же имени местного божества - "Мумба Дэви", которое просто было не очень удачно переведено со слуха на португальский язык в 16 веке. Правда, есть ещё версия про португальское слово "Бом Бейм", что в переводе означает "хороший залив", или "отличная бухта", но нам эта версия не нравится :) Скорее всего, как это часто бывало во времена мореплавателей и первооткрывателей, португальцы спросили местных, как называется их остров, те промямлили то ли "мумбей" то ли "мумдей", то ли "мумбадей", имея в виду имя своей богини, а португальцы им в ответ: "Ну ясно - Бом Бейм! Отличная бухта! Надо же, дикари, а по нашему говорят!" В хостеле, куда мы направлялись (Y.W.C.A International Guesthouse, Madame Cama Rd) мест не было. Он находился на втором этаже этого самого центра Y.W.C.A, выглядел вполне цивильно, с просторным фойе, оформленным цветами в горшках, и мягкими кожаными креслами. Цены немаленькие: 30-40$ за двухместный номер. Пошли в другой известный нам хостел на соседней улице. Он расположен в большом красивом доме еще английской постройки с огромным холлом с колоннами. Похоже, здесь не дешевле, подумали мы, и точно: тоже 30$. Вот тебе и дешевая Индия! Однако, мест тоже нет. Больше известных нам отелей в этом районе не было, и мы просто пошли по туристической улице S.B.S. Marg, надеясь найти хостель с местами и все-же подешевле. Им оказался "хостель Apollo" на той же улице, расположенный напротив Colaba Police Station. Вот это уже было похоже на натуральный бомбейский хостель: не более 10 комнатушек-номеров без удобств, выходящих в метровой ширины коридор, и один номер в торце коридора с удобствами, который нам и достался за 860 рупий, кстати, тоже недешево-то для подобного хостеля! Наш номер представлял собой комнату три на три с двуспальной кроватью, застеленной серыми простынями, парой тумбочек, неработающим кондиционером, маленьким окном во двор, откуда раздавались звуки и запахи помойки (собственно она там и была) и лениво вращающимся потолочным вентилятором. Мне почему-то этот номер своей атмосферой напомнил начало фильма Антониони "Профессия-репортер" с Николсоном (киноведы поймут). Но под задачу-минимум - помыться и поспать - номер был пригоден. Стали исследовать санузел: две комнаты, расположенные напротив друг друга, душ и туалет с умывальником. Вода была, и вполне теплая. А вот в туалете нас встретил таракан. Большой, толстый, холеный, сантиметров 7 в длину. Аня-то таракашек в принципе не боится, даже больших, а я так с ними еще в детстве подружился, в Африке, но все равно делить с ним санузел мы не собирались! Ну и стали мы его гонять тапочком, как русского, а он возьми и взлети! Меня летающим тараканом не удивить, а вот Аня поразилась до глубины души: "ну если у них тут и тараканы летают...!" Пришлось выгонять его полотенцем, как моль, а он все летает и летает кругами, а потом совершил посадку за унитаз и притих. Типа живу я здесь. Пришлось оставить насекомое в покое, а то кто его знает, попортили бы карму тараканоубийством, в Индии все-таки находимся! Расстелили спальники прямо на серые простыни и проспали до обеда, все же ночной перелет утомляет. Выспавшись до обеда, мы отправились изучать город. На ресепшене в это время уже присутствовал "специалист по туристам" по имени Рам - обаятельный юноша, который за полчаса решил все наши вопросы. Мы выяснили, что самолеты из Аурангабада летают только в Дели и Бомбей, а значит, нам придется возвращаться в Бомбей, чтобы лететь в другие места. По поводу других мест мы прямо спросили его совета: куда лучше направится, в Удайпур, Джайпур, или, может, куда ещё из нашего списка. Он нам ответил, что в этом году, впервые за последние 15 лет, в знаменитом озере Удайпура набрался нормальный уровень воды, а так обычно оно выглядело болотом с отдельными лужами, и, конечно, ни об идиллии на берегу озера Махараджей, ни о лодочных экскурсиях к дворцам, расположенным на островах, речи не шло. Так что он советовал не упускать такой возможности, да и лететь до него поближе (и подешевле), к тому же тот же Джайпур находится на линии Удайпур - Дели, так что мы потом по прямой сможем посетить еще и его. Мы были просто поражены таким знанием туристического дела, и конечно же согласились с ним, ведь Удайпур с его озером мы считали наиболее подходящем местом для "курортной передышки" в нашей поездке. Обсудив цены и время вылета разных авиакомпаний (юноша несколько раз звонил в авиакассы), мы заказали подошедшие нам билеты Бомбей-Удайпур с вылетом через три дня (160$ один и 120$ другой, Ане скидка по возрасту). Кстати, за билеты он взял доллары, по стандартному курсу, ну, чтобы нам не бегать в обменник. И стоимость, указанная в билетах совпадала с заплаченной суммой, выходит и комиссии никакой с нас не взяли. Сервис! Еще мы заказали билеты на ночной автобус до Аурангабада (80 рупий за каждого). Юноша общался с нами на превосходном беглом английском, что для Индии скорее правило, чем исключение, ведь английский не только официальный язык наравне с Хинди, но и средство межнационального общения. Немного о лингвистике применительно к Индии. И о странных общностях между Индией и Россией в этом плане. Население Индии разговаривает на примерно 30 языках, а все возможные диалекты доходят до 2000. По Конституции государственными языками признаются английский и хинди, причем поначалу английский язык считался переходным, и к середине 60-х его должен был полностью заменить хинди, но так не произошло, поскольку многие территории, где разговаривали на своем национальном языке, отказывались воспринимать хинди как основной язык. Так что и по сей день английский является не только одним из двух государственных языков, но и средством коммуникации между жителями разных регионов в том случае, если хинди для них не является родным языком. Основные группы языков Индии это индоарийская, дравидийская и тибето-бирманская. Индоарийская группа относится к индоевропейской языковой семье и поэтому родственен европейским языкам, ну и русскому, соответственно тоже. Хинди как раз находится в этой группе, хотя разделение языков в индоевропейской языковой семье произошло так давно, что на слух, конечно же, ничего общего с русским не наблюдается. Только в географических названиях, которые мало видоизменялись за столетия, можно обнаружить сходство, да и то не с Хинди, а с древним санскритом, ныне считающимся мертвым, вышедшем из употребления языком (наиболее расхожий пример – происхождение слова "Русь" от санскритского "русья" – светлая. Ну или святая, поскольку это однокоренные слова.) Хинди – один из самых распространенных языков в Индии (причем это преобладание было ещё до принятия его в качестве государственного), и считается четвертым языком в мире по численности говорящих на нем (после китайского, английского и испанского). В качестве письменности хинди использует оригинальный шрифт девангари, который происходит от древнейшей слоговой письменности брахми. Его особенность заключается в том, что основой его служат не буквы, а слоги, в написании каждого согласного включено и написание гласной, а если необходимо использовать лишь согласный звук, то ставится специальный значок, выключающий в данном случае гласную. А если нужно обозначить иную гласную, чем ту, что написана в слоге, используются огласовки, очень похожие на арабские! (Кстати, мировые историки, в смысле не индийские, считают, что происхождение письменности брахми связано с арамейским алфавитом, тем самым, на котором писали древние финикийцы, чью письменность, соответственно, заимствовали греки, ну и далее, пока она не добралась до славян. Опять что-то общее! Ну а что индийские историки думают иначе, считая происхождение письменности брахми исконно своим, индийским, ну что же, на то Индия и родина слонов, чтобы считаться в среде ученых-патриотов родиной всего остального!) Кстати, наши цифры, которые принято называть арабскими, на самом деле были заимствованы арабами именно в Индии, и по сути являются индийскими! Так что при некоторой сноровке, индийские цифры, написанные на хинди, вполне можно читать по-нашему! Ноль тройка и девятка – вообще один в один похожи! Также к индоарийской группе помимо хинди и санскрита относятся ассамский (штат Ассам), бенгали (понятное дело, Западная Бенгалия), ория (Орисса) – эти три языка схожи между собой и в общей сложности на них говорят не менее 265 миллионов индийцев. А ещё панджаби (Пенджаб и соседние штаты, хотя около четверти населения Нью-Дели используют для общения именно этот язык), урду (спорные с Пакистаном территории Джамму и Кашмир) и другие. Язык Урду интересен тем, что имея происхождение из индоарийской группы, и во многом будучи близок хинди, за время многовековой ассимиляции народов, настолько смешался с фарси и арабским, что сегодня арабоговорящему будет нетрудно понять речь на Урду, к тому же учитывая, что письменность Урду создана как раз на основе арабской графики. Особенно интересен этот языковой феномен тем, что если фарси происходит тоже из индоевропейской языковой семьи, то арабский язык совсем от них далек (семитская ветвь афразийской семьи), однако же всё это в результате смогло перемешаться и стало самостоятельным языком! Дравидийские – это языки юга Индии, и они совсем не родственны хинди и прочим индоарийским языкам. Считается, что именно эти языки являются наиболее коренными в Индии, то есть они существовали ещё до прихода туда арийских племён. Как ни странно, но ближайшие родственники дравидийским языкам – это уральская языковая семья (включающая и финно-угорскую группу, среди которых много "наших" – мордовский, марийский, коми-пермяцкий, карельский). То есть куда ни залезь – всюду мы с Индией имеем хоть какие-то родственные связи! А вот откуда взялась особенность обозначать "да" покачиванием головы, вместо привычного нам кивка, мы не знаем. Именно покачиванием слева направо, от плеча к плечу, как у нас делают, когда хотят устыдить, вроде "Ай-ай-яй!" И поначалу нас это сильно запутывало – спрашиваешь у водителя тук-тука, мол за столько денег до отеля довезешь? А он головой так покачивает, имея в виду "да", а нам кажется, что он имеет в виду "ну и не стыдно вам так мало предлагать!" Ты ему вопросительно киваешь, а он головой качает, причем неявно так, может и крутит, типа "нет" по-нашему! Путаница получалась! Потом привыкли. Улица, на которой расположен наш хостель "Аполло", представляет собой классический пример торговой улицы в туристическом районе: лавки и столики со всякой всячиной расположены вплотную друг к другу, купить там можно практически все, от одежды до ювелирки, от индийских пряностей и благовоний до антикварщины, от фруктов и напитков до бытовой химии, ну и прочую сувенирную хрень, вроде скульптурок, колец, сари итп. Достопримечательности БомбеяНо мы в первую очередь направились на набережную, где расположены знаменитые "Ворота Индии" и шикарный отель "Тадж-Махал", наш хостель был буквально в двух шагах от нее. Длинная набережная залива была заполнена туристами и местными жителями, причем местных было раз в десять больше. Около самих ворот плотность народа возрастала, приходилось буквально протискиваться в толпе, чтобы обойти их по кругу. Местные, как обычно, пытались впарить всякую ерунду, хитом сезона были огромные надувные шары, практически размером с Аню. И еще на площади перед "Воротами" везде паслись голуби, приходилось смотреть под ноги, чтобы на них не наступить (а то карму попортим :) - наша дежурная шутка в Индии). Так много народа там было еще и потому, что от этого места отходит морской трамвай, доставляющий туристов на остров Элефанта. Там находятся шиваитские храмы-пещеры, созданные в 7-м веке. По сути, это единственная историческая достопримечательность Бомбея. Мы туда не собирались, так как планировали посетить подобные пещеры в Аджанте, которые представляют гораздо больший интерес и масштабом и сохранностью. Дело в том, что Элефанте сильно не повезло, в 17 веке завоеватели-португальцы, "добрые христиане", борясь с идолопоклонством, разрушили большинство статуй богов. Главный экспонат острова - это пятиметровая фигура Махешмурти - одного из воплощений бога Шивы. У бедного Шивы нет ни рук ни ног, но в одной книге об Индии мы прочитали забавный комментарий увлеченного востоковеда: (цитата) "...у бога отбиты целиком четыре его руки и обе ноги, но впечатление от этого не снижается, поскольку весь торс так явно повернут в движении танцора, что вся фигура производит впечатление живого танцора..." Это ж какой полет фантазии надо иметь, чтобы углядеть в скульптуре без конечностей танцора! "Ворота Индии" - это символ Бомбея. Они строились с 1911 по 1924 год. Ворота украшены фрагментами, копирующими стиль мусульманской архитектуры ХVI века. Изначально ворота выполняли свою непосредственную задачу - через них проходили с причала все, кто приплывал в страну, ведь раньше Бомбей служил главным морским портом и на самом деле являлся воротами Индии. Сейчас это памятник архитектуры, а еще памятник независимости страны, поскольку через них проследовали последние британские войска, покидавшие Индию морем в 1947 году. Еще одним символом Бомбея является отель "Тадж-Махал", построеный в 1903 году в "колониальном" стиле с восточными мотивами. Он смотрелся очень живописно и свежо, не верилось, что ему столько лет.
Сели в такси (оно стоит недорого, 30-50 рупий) и вернулись в наш хостель. Рядом с ним находился ресторанчик "Леопольд", самый известный в Бомбее среди туристов, и имеющий столетнюю историю. Там мы и поели. В этом заведении можно отведать не только местную кухню, но и блюда "евростандарта", вроде отбивной или гамбургера причем всё готовят с учетом вкусов белого человека, то есть повара осторожничают с приправами, можно сказать, наступают на горло своей собственной, поварской, песне. Кстати, о еде, приправах и прочей индийской кухне.Автобус Бомбей-АурангабадМы не спешили и просидели в кафе около часа, наблюдая окружающих нас туристов со всех краев света. Потом собрали вещи и пошли на ночной автобус до Аурангабада. Мы рассчитывали на "слипенбас - sleeping bus", то есть такой автобус, где лежат на полках, но это оказался обычный, сидячий автобус, правда достаточно комфортный, сиденья откидывались как в самолете, но все же это были сиденья. Выяснилось, что во-первых, подобный автобус у них все равно называется "слипенбас" (ночью-то пассажиры спят...), то есть нас не особенно обманули, во-вторых, это единственная компания, чьи автобусы отходят из района Колабы (где фактически нет автовокзала, автобус просто стоял на улице), а то бы нам пришлось еще добираться через полгорода до автовокзала, то есть нам продали билеты на наиболее удобный вариант (в самом деле, ходьбы от хостеля было около трех минут)), и в-третьих, не так уж и много автобусов едет в Аурангабад, вполне возможно, что по-настоящему "спальные" автобусы туда вообще не ходят, за ненадобностью. Но доехали мы нормально, сначала покатались по вечернему Бомбею, собирая пассажиров, потом смотрели прикольный индийский фильм по телеку автобуса, а потом выяснилось, что последний (длинный) ряд автобуса не занят, и мы в спальниках разлеглись там, как на кровати. Дорога была так себе, автобус постоянно что-то объезжал, а иногда просто еле тащился, 300 км проехали за 10 часов, выходит средняя скорость движения получилась 30км/час, говорят для индийских дорог это еще неплохой результат. 2 деньь. Аурангабад. Гробница Биби-ка-Макбара. Эллора - храм Кайлаш. Во что можно превратить гору, если аккуратно пилить ее несколько веков подряд, или "да у них тут Тадж-Махалы в каждом городе!"3 день. Аурангабад. Аджанта. Что ещё можно сделать с горой за сотни лет, если не пилить её, как предыдущую, а сверлить, или " С кем можно познакомиться в древнем индийском храме? Правильно - с индийским физиком-атомщиком!"
4 день. Снова Бомбей. Встающее солнце разбудило муравейник мегаполиса, или "Дорогой, а это точно не Лондон?"
Номер в Аурангабаде выглядел хоромами по сравнению с этой клетушкой. Но Аня, обнаружив самое главное - кровать, тут же залезла в спальник и уснула, а я пошел прогуляться. Набережная с "Воротами Индии" в этот час выглядела совершенно иначе, чем три дня назад - пустынная, тихая, на воде покачиваются сотни лодок, воздух свеж и прохладен, даже вездесущие голуби пока еще где-то прятались. Было приятно пройтись по тихим улицам города, где местные бездомные спали всеми семействами вдоль стен домов, укрывшись какими-то тряпками, то есть вели себя тихо и были малозаметны, но через час они уже стали сворачивать свои "кровати", а там и машины поехали, люди заспешили на работу и как-то быстро улицы наполнились народом, запахами уличной еды и шумом городской суеты - встающее солнце разбудило муравейник мегаполиса. Я в свою очередь разбудил Аню и мы направились на прогулку в этот мегаполис. Обмен валюты в БомбееСначала мы решили поменять доллары. Заходим в банк (большой, красивый). Спрашиваем у охраны (приличного вида чистые молодые люди в униформе, не сикхи) меняют ли тут деньги. Охрана отсылает нас к стойке информации, предварительно внимательно проверив содержимое моего рюкзака и меня самого (с помощью рамки металлодетектора). Да, переглянулись мы, это вам не дедушка с двустволкой, охраняющий центральный банк в Аурангабаде. Девушка внутри банка выясняет, граждане ли мы Индии, и, получив отрицательный ответ, разводит руками. Идем в следующий банк (это главный проспект старого Бомбея и банки тут на каждом шагу). Ситуация повторяется в точности: пятиминутное знакомство с внутренностями моего рюкзака и отрицательный ответ. И, главное, пока не войдешь внутрь, ничего не узнаешь! В третий банк я отправляю одну Аню - надоело выворачивать рюкзак. Ее посылают в "Томас Кук", мол только там будут иметь дело с интуристами. Хорошо, он оказался тоже рядом и мы, наконец, наменяли денег. Уф-ф, оказывается, что в городе с небоскребами не легче купить рупии, чем в провинциальном Аурангабаде! Колониальная архитектура Индии
Во дворе вокзала в качестве памятника стояла большая водоналивная труба, из которой заправляли водой паровозы лет сто назад. Сейчас вокзал не используется по прямому назначению - за ним выстроен современный бетонный терминальный комплекс - и эта труба-памятник напоминает о былых временах. С "задворков" вокзала выплескивалась пестрая тола бомбейцев (или мумбайцев?) прибывающих на электричках со всех концов 15-миллионного мегаполиса. Они шли стройными колоннами по 30-50 человек, с трудом умещаясь на широких тротуарах. Как раз был утренний "час пик".
Мы постояли полчасика чуть в сторонке, у красивого фонтана "Флора", наблюдая "бомбейцев в массе". Женщины в сари и шлепанцах, мужчины в белых хламидах, ну совсем не похожи они на москвичей! :-) Такое количество народа на улицах просто голову кружит с непривычки, особенно если учесть соответствующие звуки и запахи и то, что это было девять утра после ночного автобусного переезда. Так что мы отправились искать более спокойные и менее многолюдные места для нашей прогулки.
А когда мы поднялись на крышу музея – взглянуть на окрестности, к нам тут же подбежала фотографироваться индийка. Причем она была с мужем, и вроде люди интеллигентные, и явно не бедные, но всё равно – как увидела рыжую Аню с белой кожей – тут же попросилась сфоткаться. Это был первый подобный случай, но далеко не последний, за всё время поездки по Индии, с нами просили сфотографироваться раз пятьдесят, старательно прививая нам комплекс "белого человека". Ну почему им так нравится фото с белыми людьми? Неужели за полвека так и не прошло некое... уважение, что-ли, к колонизаторам, которые, как ни крути, всё-таки превосходили местное население образованием и цивилизованностью? Или дело в чём-то другом? Может, в кастовости индийского общества, когда по многовековой привычке причислять каждого встречного к категории выше или ниже самого себя, белый человек автоматически признается принадлежащим к некоей "высшей" категории людей? Небольшое отступление по поводу "кастового" строения индийского общества.Кастой называется в Индии социальное структурирование её жителей на основе строгой иерерхии, сложившийся за многие века, основными принципами которой является кастовая наследованность (человек рождается уже принадлежащим к определенной касте) и невозможность изменить это в течении всей жизни, то есть поменять касту, или выйти из неё в некое "внекастовое" пространство. Существует четыре наиболее известных касты (варны), хотя внутри каждой присутствуют более мелкие социальные разделения, как бы касты второго уровня (джати). Это касты жрецов-брахманов, воинов-кшатриев, торговцев и ремесленников вайшью, и "грязная" каста шудр, более известная, как "неприкасаемые". Распределение прав и обязанностей в кастовом обществе гораздо шире, чем это кажется из названия каст, например воины-кшатрии не только воюют, но и правят, а вайшьи (торговцы и ремесленники) фактически являются хозяевами всех ресурсов и богатств страны. Даже среди неприкасаемых есть очень жесткие градации - неприкасаемый - уборщик могил считается рангом выше, чем неприкасаемый - золотарь и относится к последнему с не меньшим презрением, чем к нему самому относятся представители высших каст.
Эта система построения индийского общества зародилась очень давно, считается, что кастовость принесли с собой арийские племена, мигрировавшие в Индию сорок веков назад, причем, изначально предназначив местному населению низшие роли в своей иерархии, они не сказать, чтобы так уж нехорошо поступили - в те древние времена обычной практикой у завоевателей было вырезать местное население под корень, чтобы не мешались, но арийцы поступили более гуманно, включив их в своё общество и позволив существовать и ассимилироваться в нём, пусть даже и на низших социальных ступенях. Ещё можно вспомнить, что в это время основным строем в мире был рабовладельческий, и сейчас мы не вправе судить, как бы лучше себя чувствовало в подобной ситуации местное покоренное население - в качестве рабов или в качестве неприкасаемых, последние хотя бы имели личную свободу.
Несмотря на многовековое выстраивание и оттачивание кастовой социальной системы, очевидно, что подобная структура общества значительно тормозила экономическое развитие страны, поскольку служила барьером для эволюционного взаимопроникновения торговли, власти, армии, финансов, земледелия, ремесла - каждые варились в собственном соку, и те исторические процессы, что вывели, скажем, Европу из средних веков к современной цивилизации, в индийском обществе просто отсутствовали как факт.
В наше время, с ростом образованности населения и всё большим влиянием государственности в Индии, кастовая структура общества сходит на нет. Правительство активно борется с этим "пережитком прошлого", хотя и по сей день кастовое разделение является частью индийской жизни, даже несмотря на то, что по законодательству любая
дискриминация на кастовой почве является преступлением и преследуется в административном порядке. Но рано или поздно эта древняя система изживет себя. Уже сейчас в правительстве есть министр, происхождением из касты неприкасаемых, и его фотография висит почти в каждом доме представителей этой, самой низшей, касты, служа фактическим доказательством постепенного краха кастовой структуры индийского общества.
Перелет в Удайпур. Отель в Удайпуре.Добравшись до отеля мы собрали вещи, пообедали в том же "Леопольде", взяли такси и отправились в аэропорт, чтобы вылететь в Удайпур. Ехали медленно, по пробкам, но в обещанные два часа уложились. Аэропорт местных авиалиний (СантаКруз) находится недалеко от международного, здание новое, современное, вполне комфортабельное. В самолете кормили курицей, причем не как у нас – филе там или котлетка, а нормальная такая куриная нога. Вкусная, не сильно острая, но есть её в полете было ну очень некомфортно – все руки жирные... И вот, уже вечером, мы приземлились в аэропорту Удайпура. Значит, мы уже в Раджастане. Ну что ж, посмотрим, как нам понравится здесь... Каких-то намёток по гостиницам у нас не было, так что мы просто подошли к окошку турбюро в аэропорту Удайпура и выбрали себе где жить. Сама услуга бронирования отеля для клиента бесплатна, в окошко платиться какая-то сумма, которую агентство берет себе как комиссию, а в отеле с тебя берут на эту сумму меньше (то есть выходит, что агентству платит отель). Мы выбрали Rangniwas Palace Hotel - не очень дорогой и довольно приличный судя по фотографиям – мы планировали провести здесь несколько дней и немного передохнуть, расслабиться. Если конечно Удайпур нам понравится. А не понравится – поедем дальше, не проблема. Прямо там же взяли предоплаченное такси (280рупий) и отправились знакомиться с нашим новым отелем. В качестве такси выступал древний "Амбассадор" – автомобиль, больше всего напоминающий нашу первую "Победу" – стиль 50-х, тесный салон, рессорная подвеска, подкидывающая на каждой кочке, быстрее 50 км в час не разгоняется… В принципе, эта машина, модели 1948 года, считается представительским классом (ну по сравнению с Бомбейскими-то "пепелацами" это конечно!), и выпускается до сих пор! Но наш, похоже, был из первых партий… Не спеша, в развалочку, но до отеля мы всё же доехали нормально.
Чем же он нам так понравился? В названии отеля присутствует слово "дворец" – ну это не дворец, конечно, но бывший дом богатого человека (типа нашей усадьбы) – с красивыми жилыми постройками, изящно украшенными резьбой по дереву, колоннами, мрамором, с небольшим, но уютным зеленым внутренним двориком с прудом, а что нам понравилось больше всего – с особой атмосферой: когда выходишь на маленький резной балкончик и видишь перед собой изящный главный дом в восточном стиле, прудик, зелень, цветы, всё так тихо, спокойно, города не видно и не слышно вовсе... ощущение, как будто перенесся на сто лет назад и живешь здесь в качестве... э-э-э, ну если не хозяина, то точно члена семьи. В общем, мы чувствовали себя там, как дома. Сам номер был стандартный, с большой двуспальной кроватью и нормальным санузлом. Но главной фишкой номера был двойной балкон. Первая его часть представляла собой каменную лоджию с двумя диванчиками (слева и справа) и столиком посередине – мы там завтракали, лежа на этих уютных диванчиках с мягкими подушками, лениво заказывая каждое утро омлет и банановый ласси из ресторана. Уже надо было идти чего-нибудь посмотреть, а мы всё лежали, довольные теплой солнечной погодой, пением птиц, и атмосферой домашней расслабленности. А к этой лоджии ещё примыкал маленький деревянный резной балкончик с изящными колоннами, тоже с подушками, на нем было удобно сидеть вдвоем тет-а-тет и смотреть на цветущие деревья вокруг, ловить теплые лучи утреннего южного солнца, обдумывать планы на день.... 5 день. Удайпур. Как мы впервые "ощутили Индию", или "слона-то я и не приметил!"
Быстренько пообедав на втором этаже находящегося там ресторанчика, мы свернули направо и пошли вверх по неширокой улице - в глубину города, мимо магазинчиков, мастерских, двухэтажных жилых домишек, мимо безостановочного потока тук-туков, мотоциклов, велосипедов, повозок и даже иногда автомобилей (в целом автомобили в этой, старой части города, нечастое явление). Несмотря на толкотню, трафик и подъем в гору, эта улочка нам понравилась, находясь там, мы впервые "ощутили Индию", прониклись жизнью горожан - в мастерских, лавках, домиках, на мотоциклах и пешком, направляющихся по делам, или шляющихся просто так, чистеньких школьников и грязненьких уборщиков мусора, разных-разных горожан, даже вспомнили наше любимое словечко "аутентичный" - оно было точной характеристикой впечатления от первой увиденной улицы Удайпура.
Постепенно вечерело, и чувствовалось, что с заходом солнца в шортах и босоножках будет уже зябко - надо бы переодеться. Проблем с транспортом не наблюдалось - со всех сторон доносилось призывное "тук-тук, мистер!", достаточно было лишь кивнуть головой - и мы уже тук-тукаем вниз по той же улочке, что не так давно проходили пешком. Когда мы выехали на "туристический пятачок" почти рядом с отелем, с нами приключилась забавная история. Те, кто ездил в тук-туке, знают, что в этой мотоколяске с тентом нормально сидеть вдвоем, да ещё и с рюкзачком посередине, можно только развернувшись в разные стороны и немного выставив часть тела наружу - то есть мы с Аней смотрели по разные стороны тук-тука. В один момент Аня стала издавать странные звуки, вроде покашливания и тыкать меня локтем в бок, но как-то не очень внятно, так что я, сидя к ней практически спиной, даже не понял, что она привлекает моё внимание, думая, что она просто упирается в меня, чтобы не выпасть на повороте, а кашляет от дорожной пыли, которой было в изобилии. Но когда, через полминуты покашливания, Аня наконец воскликнула: "Слон!" и я тут же стал крутиться, наклоняться, высовываться из тук-тука, пытаясь увидеть ЕГО, но мешал тент, мы всё это время ехали, и в результате "слона-то я и не приметил"! Было очень обидно.
Надо сказать, что до этого как-то со слонами в Индии мы не пересекались, а тем более так близко, что можно было потрогать, да ещё и в транспортном потоке! Так что интересная тема для вечерних обсуждений за ужином у нас появилась. Наверное, явление городских индийских транспортных слонов нас так заинтересовало, что на следующее утро прямо под окна нашего номера - на соседнюю с отелем улицу - заявился колоритный индус на разукрашенном "дорожном" слоне - ну как по заказу! В этот раз его первым увидел я и успел не только продемонстрировать его Ане, но и сфотографировать. Красавчик, что слон, что его хозяин, не правда ли? Небольшое отступление о слонах.
По крайней мере уже сейчас у официально зарегистрированных слонов, работающих на нужды государства, есть пенсия, как положено, с 65 лет, с обеспечением продуктами, медицинской помощью и достойными (с точки зрения слона, конечно) условиями жизни.
Слонам, состоящим на военной службе (да-да, до сих пор в вооруженных силах индии слон - боевая единица) положено проходить периодическую диспансеризацию у специального "доктора по боевым слонам" (как-то не поворачивается язык называть его ветеринаром). За причинения вреда домашнему слону, или слону состоящему на госслужбе, существует административное наказание – штраф до десяти тысяч долларов! При этом даже на диких слонов запрещена охота.
В некоторых случаях само государство объявляет временный мораторий, разрешая охоту на диких слонов, представляющих угрозу людям в конкретном регионе – всё-таки любовь человека к слону не способна быть выше любви человека к человеку, даже если этот человек проживает в загадочной стране Индии... Озера и дворцы Удайпура.
Удайпур, второй день. Пешком и вплавь по дворцам, или "похоже, коров у них в городе больше, чем у нас собак..."На следующий день традиционно проведя утро на любимом балкончике и позавтракав там же омлетом с банановым ласси и тостами с вареньем (комбинация, идеально подходящая для завтрака в индии, по причине абсолютного отсутствия в этих блюдах каких-либо специй), мы решили как следует изучить удивительное озеро махараджей вкупе с окружающими его дворцамии при свете дня.
Представляем, как ужасно, когда в озере нет воды, а из окон дорогущих "дворцовых" отелей вместо голубого зеркала воды видно только серое болото с отдельными лужами. Чтобы вы тоже могли себе представить, вот фотография этого безобразия (фото не наше, что вполне понятно, при нас-то вода была, все права на фото принадлежат указанному сайту, фотография размещена исключительно в информационных целях) Дело всё в том, что Удайпурские озера - на самом деле не озера вовсе, а цепь водохранилищ, построенных по приказу Махараджи Удай Сингха II в 16 веке, когда строился сам город. И если воды в образующей водохранилища реке мало (а в наше время вода гораздо интенсивнее разбирается на сельскохозяйственные нужды, чем в прошлых веках), то и озеро пересыхает. И туристы расстраиваются, а десятки шикарных отелей пустуют. Мы где-то вычитали, что вроде как появление в нынешнем сезоне воды произошло не только по природным, но ещё и по государственным причинам, то ли запретили крестьянам брать воду из реки, то ли провели водопровод в деревни, а может некие гидротехнические мероприятия были произведены - всё ради придания Удайпуру его "правильного" вида - с озером, в котором отражаются дворцы. Про коров в Индии.
Вполне понятно, что при таком отношении есть говядину – это страшный грех. Никогда индус не причинит вреда коровке: после того, как она перестала давать молочко, и стала ненужной в хозяйстве, пожилое животное отпускают с миром на все четыре стороны – гуляй себе, питайся чем найдешь, когда травкой, когда отбросами из помойки. В принципе, тем же мусульманам или христианам не возбраняется относиться к коровам, как к крупному рогатому скоту, а не божеству – они и говядину употребляют и кожевенная промышленность в этих регионах существует. Соответственно, существует частный бизнес, специализирующийся на транспортировке "ничьих" коров на скотобойни в те штаты, где делать это позволяет религия. Правда, перевозки скота из "вегетарианских" в "мясоедческие" штаты происходят ночью, чтобы лишний раз не оскорблять чувства верующих. Но большинству жителей Индии, индусам, это, конечно не по нраву, вот недавно и был издан закон, по которому никто, вне зависимости от вероисповедания, не может нанести вред корове. Национальная комиссия по скотоводству, которую называют инициатором нового закона, сформулировала государственную позицию в области животноводства - благополучие коров превыше всего. Везде и в полном объеме. Это раньше даже в штатах, где действовал запрет на убийство коров, власти сквозь пальцы смотрели на некоторые исключения. И иногда разрешали "по просьбам трудящихся" уничтожать старых, больных и немощных животных. Теперь подобная практика прекратится. И даже отпустить корову на все четыре стороны теперь нельзя, в новом законе подобное отношение к крупному рогатому скоту власти называют "жестоким", подразумевая тяжелые условия существования "ничьих" коров в городах, и планируют положить ему конец. И теперь "обеспеченную старость" индийским коровам гарантирует государство. Только как именно – пока понятно только для коров, живущих на государственных фермах – старость они будут проводить там же, в специальных "хлевах престарелых". Тысячи же бездомных коров как паслись, так и продолжают пастись на улицах индийских городов в полной безопасности. Кстати, этот закон ещё и напрямую запрещает кому бы то ни было есть говядину. Вот так... А у нас до сих пор нет закона, запрещающего кому бы то ни было есть черную икру – молоко нашего божества :) Есть над чем подумать... В крупных городах – Дели, Бомбее – специальные бригады отлавливают забредших в мегаполис коров и со всеми почестями перевозят их на природу. В Удайпуре такого нет – вот они и лежат себе на мосту, перекрывая движение, и все их старательно объезжают. Или просто гуляют везде. За четыре дня в Удайпуре мы увидели больше коров, чем за всю свою городскую жизнь! Поезд из Удайпура в Дели оказался совсем не страшным. Мы много слышали от других путешественников и читали в отчетах, что индийские поезда - это ужасно: опаздывают на сутки, внутри народа в сто раз больше, чем мест, жара, духота, грязь и полнейшая антисанитария, в окна лезут безбилетники, чемоданы пристегивают цепями, чтобы не украли и тп. Но ничего такого мы не обнаружили - скорый "фирменный" поезд Удайпур - Дели в целом оказался не многим хуже скорого Москва - Саратов, например, ну со своей спецификой, конечно. Например, все вагоны одинаковы, наподобие наших плацкартных, но с тремя полками с каждой стороны, а тип билета и его цена зависит от того, насколько новый, чистый, исправный, кондиционированный этот вагон и как в нем распределяются места - по полкам, или сколько влезет, ну как у нас в общих вагонах. Мы ехали "третьим кондиционированным" классом и в вагоне действительно работал кондиционер, причем так, что было холодно даже в спальнике; было чисто, в том числе и в туалетах, которых оказалось по два в каждом торце вагона - "восточного" и "западного" образца, с унитазом или дыркой в полу, соответственно. Багажные отсеки действительно оказались полностью открытыми и были снабжены ушками под замки, и те местные пассажиры, кто по привычке взял с собой цепи с замками - пристегнули свои чемоданы, но поскольку у нас цепей, как не трудно догадаться, не нашлось, наш рюкзак благополучно провалялся там и непристегнутым (разумеется маленький рюкзачок с документами, деньгами и фотиками при этом спал в обнимку со мной). В целом, в этом вагоне, где билеты стоили почти в два раза дороже, чем в соседних, ехали очень приличного вида люди, практически одни местные, в смысле индийцы, причем все сразу залегли спать, хотя ещё было не так чтобы поздно, но традиционных для нас поеданий жареной курицы и соленых огурцов под водочку, или хотя бы чего-то похожего, с учетом местного менталитета, мы так не увидели, наверное у пассажиров "третьего АС" класса отношение к поезду весьма утилитарное - поезд, чтобы ехать. Для информации надо отметить, что на некоторых поездах существуют более высокие классы: второй (плацкарт, но с каждой стороны по две полки, а не по три, причем полки ещё немного раскладываются на ночь, становясь заметно шире обычных, а сами купе закрываются занавесочкой), и первый – типа нашего двухместного СВ. Более низкие классы не обозначаются номером и просто называются спальным или общим вагоном. Полки в нашем вагоне оказались расположены немного непривычно для нас - в три яруса, поэтому верхнюю полку (которая досталась мне) застелить, стоя на полу, невозможно, но к нашему удивлению, они оказались уже застеленными - осталось только раскатать спальник. Я забрался под самый потолок, Аня – на вторую полку, и мы быстро уснули, было нежарко (на третьей полке, прямо под кондиционером, даже холодно, но спальник помог мне не замерзнуть в стране, где большую часть времени мы ходили в шортах и босоножках :) ) и проснулись только к двенадцати, когда поезд без опозданий прибывал в Дели. Но такая комфортная и быстрая поездка из Удайпура в столицу (всё же 744 км) стала возможным всего за полгода до нашего приезда, когда протянули современную скоростную ветку к Удайпуру, до этого с поездами там всё было так же плохо, как и в остальной стране. Приятно, что прогресс дошел и сюда. А то мы, признаться, когда ещё только собирались ехать в Индию и разрабатывали маршрут, вообще не воспринимали поезда как реальное средство транспорта, по сравнению с самолетами, поскольку нам хотелось хотя бы при переездах иметь минимальный комфорт, подозревая, что в гостиницах ресторанах и просто на улицах его, комфорта, может сильно не хватать. Но оказалось, что Удайпур был вполне комфортен (на фоне остальных мест, где мы были в Индии) - и отель у нас был приличный и красивый - соотносительно его стоимости - и питались мы в ресторанах при дорогих отелях - вполне вкусно и без последствий, и на "экскурсию" - в Ранакпур - ездили с приятным водителем и на современной новой машине, "Тате" местного производства, разумеется, но хотя бы не на убитом "Амбассадоре" в два раза старше меня. Вот и поезд Удайпурский оказался вполне приличным. Улицы, где мы гуляли, конечно были не особо чистыми, но мы так считали только потому, что ещё не видели Дели! Дели, два последних дня в Индии. Старый Дели - грязный Дели, или "да... мы думали, что Бомбей - это ужас, ну тогда Дели - это ужас-ужас-ужас!"Итак, мы едем поездом в Дели – последний пункт нашего путешествия по Индии. Там мы проведем два дня и улетим ночным рейсом Аэрофлота домой. Что же нас там ждёт? Надо бы немного подготовиться. Историческое отступление. Дели — один из старейших городов в мире. Примерно в 13-12вв. до н. э. он назывался Индрапрастха. Если принять во внимание индийскую мифологию, то зарождение Индрапрастхи произошло примерно в 30-25вв. до н.э. Само англоязычное название "Дели" - происходит от "Дилли". Под таким именем город упоминается в 1-2вв. н. э. В средние века город несколько раз переезжал с места на место, но каждый раз недалеко, в границах современного большого Дели. История Дели до появления в нем мусульман в 12в. (которые более-менее документировали своё правление) очень мифологизирована, и толком никто не знает, что же происходило на самом деле раньше 12в. в этом древнем городе. В 1206 г. он становится столицей Делийского султаната. В 1526 г. в Дели обосновываются Великие Моголы. В 1803 г. его завоёвывают англичане. В 1911 г. Дели становится столицей Британской Индии (до этого столицей была Калькутта). Старый город мало подходил для чопорных Британцев и они выстроили себе современную столицу на месте окраинных трущоб с гордым названием Нью-Дели (В отличии от Нью-Васюков, все свои градостроительные идеи англичане воплотили в реальность :) ) Когда Индия стала независимой (1947 г.), современный, удобный, цивилизованный, построенный с нуля Нью-Дели, как нельзя лучше подошел на роль столицы нового многонационального государства, к тому же, будучи совсем новым городом, он не являлся одной из исторических национальных столиц (как, например, Мадрас, Бомбей, Калькутта, Джайпур и тд), что уменьшало негативное отношение к Нью-Дели в провинциях, склонных к сепаратизму, особенно после раздела Британской колониальной Индии на три части: Пакистан, нынешний Бангладеш и современная Индия. Дели бывал как столицей могущественной империи Великих Моголов, так и центром мелких султанатов, периоды расцвета в нем сменялись временами упадка. Но строить в Дели умели хорошо во все времена, и сейчас мы можем увидеть в городе множество памятников разных эпох и государств - мечети, дворцы, храмы всевозможных религий, мавзолеи, крепости (форты), и даже скверы и площади времен Британского правления. Может из-за того, что город всё время менял своё расположение, может из-за особой толерантности местного населения, корни которой уходят в глубокую древность индуизма, но в Дели не было практики сносить постройки прошлых времён, чтобы на их фундаменте возвести новые - практики, к сожалению, весьма распространенная в истории человечества. Даже мечети (с учётом того, как мусульмане относятся к язычникам) возводились не вместо, а рядом с храмами местных религий. В результате в большом Дели можно насчитать до тысячи исторических и архитектурных памятников. Так что даже за два дня будет чего посмотреть! По сравнению со столицей в Удайпуре было просто стерильно! Ну и в миллион раз меньше народу! Вобщем уже понятно, что рассказ про Дели будет пронизан запахами, толкотней и неприятными ощущениями. Так оно и есть. Уже на вокзале у нас от всего этого сразу закружилась голова, при том, что мы немало поездили по разным странам до Индии, видали всякое, и сами по себе не слишком-то брезгливые, но в Дели вас сразу обволакивает и пропитывает эта атмосфера ....э-э-э.... ну, скажем, грязи, нет ГРЯЗИ, во всех смыслах, и в бытовом, и в культурном, и в социальном, и в ментальном, и во всех других смыслах одновременно, пропитывает так, что моментально хочется оказаться под мощным душем с чистой московской водой, и никогда больше его не покидать. А это мы ещё даже не приехали в Старый Дели! Но если уж человек ко всему привыкает, то путешественник - и подавно, так что старый Дели, куда мы прибыли через полчаса на извечном тук-туке, мы уже воспринимали отвлечённо-философски, как вот такую вот странную достопримечательность Индии - старый Дели, грязный Дели, только что за полтора дня извели все оставшиеся запасы влажных дезинфицирующих салфеток, без необходимости протирая и протирая руки и лицо, причем чаще всего ими хотелось протереть глаза - не от пыли и гари, которой тоже было там в избытке, а от увиденных картин простой уличной жизни Делийцев. Но в целом нам всё равно было интересно, хотя желания повторить прогулку по старому Дели у нас до сих пор не возникло (а этот текст написан спустя три года после нашей поездки в Индию). Параноя? - скажете. Да нет, мы же не спрятались в отеле до самолета, как делали многие, судя по их рассказам, мы гуляли всё время, поскольку нам интересно в путешествие всё - даже вот ЭТО, но утверждение "Старый Дели - ГРЯЗНЫЙ Дели" - это не паранойя, а реальность. Итак, мы приехали на тук-туке в самое сердце старого Дели - на улицу, примыкающую к огромной Пятничной мечети. В ЛонелиПланет нам попалась пара адресов недорогих гостиниц в этом районе, и мы попробовали найти хоть одну. Старый Дели тут же набросился на нас и стал активно мешать - мы сразу со своими рюкзаками оказались в колоритнейшей толпе, издающей все возможные звуки, запахи, движения и даже мысли, при этом ещё толпа проявляла неслабый интерес к нашим растерянным персонам - велорикши звали к себе, какие-то ручные телеги пытались срочно проехать там, где мы шли, дети дергали за рюкзак, а калеки совали в лицо банки для подаяний, женщины (было ощущение, что все) пытались пообщаться с Аней, а мужчины непременно хотели мне чего-то впарить, какие-то собаки терлись возле ног, два ненормальных голубя кружились прямо перед носом, и это всё сопровождалось соответствующими звуками и запахами, и мешало, мешало, мешало ПРОСТО ИДТИ - а ведь нам надо было пройти всего-то сто – сто пятдесят метров! Удивительная человеческая смесь получилась в этом мусульманском районе города - индусы + мусульманство + нищета + дикая плотность населения + уличный образ жизни, когда всё, включая ночевку и туалет происходит вне дома. Невероятное сочетание! Мы позже, уже в отеле, обсудили, что если бы мы до этого раз пять не посещали нормальные мусульманские страны, а первый раз столкнулись бы с мусульманским населением в Дели, то, возможно, некий негатив ко всему мусульманскому у нас бы мог остаться, даже при том, что мы вполне отдаем себе отчет, что религия тут не при чем, просто само словосочетание "мусульманский район Дели" несло бы для нас негативную окраску. Но у нас был стойкий иммунитет нашей любви к восточным странам, и даже грязный Дели никак не повлиял на наши дальнейшие поездки в восточном, мусульманском направлении. .... И вот мы шли, шли через толпу эти сто – сто пятьдесят метров, или она шла через нас, и было уже всё равно, какой отель, где он, дешевый или нет, главное - убраться с улицы поскорее с нашими рюкзаками - и такую возможность мы обнаружили в ближайшей гостинице под названием, как ни странно, "Бомбей". Стоила она не то, чтобы недорого, но нормально (490 рупий – подешевле, чем в самом Бомбее), санузел в номере был, и даже неплохой, на бельё мы и не взглянули - а смысл? - всё равно будем на своих спальниках спать, это стало для нас уже "индийской" привычкой. Когда через час, помывшись и переодевшись, мы вернулись на улицу мусульманского Дели вновь, уже без рюкзаков, и никуда не спеша, шок от первого контакта с городом прошел, и мы с присущим нам любопытством полезли в эту толпу сознательно, тоже ведь социум, интересно поизучать! Немного поизучав социум, мы, пройдя сквозь него, подошли к одному из входов грандиозной Пятничной мечети. Её размеры вполне соответствовали плотности населения мусульманского Дели - одновременно в ней могли преклонить колени до 25 тысяч верующих! Ещё бы - общая площадь четыреста квадратных метров! Эта кафедральная мечеть была построена в 1658 году императором Шах Джаханом. Мечеть необычна по конструкции - огромный двор с ногомойным бассейном в центре обнесен внушительной "крепостной" стеной, а как такового "внутреннего", привычного по другим мусульманским странам, помещения, у мечети нет, только с одной стороны - над михрабом - выстроена огромная трехкупольная крыша, напоминающая своими формами и изяществом дворец, по углам которой находятся высокие стройные минареты. На первый взгляд, именно это белокупольное чудо с двумя минаретами и мраморным айваном, ассоциируется с классической мечетью, но в Индии всё не так, как обычно, и мечетью у них в данном случае является все-таки не здание, а огромная площадь, обнесенная мощными стенами. Мы заплатили за вход, как туристы (обувь разрешили не снимать, причем не только нам, большинство народа использовало мечеть не по прямому назначению, а для быстрого прохода на другую сторону, чтобы не обходить стены по кругу, ну, вобщем, как "проходной двор"!) и не спеша прогулялись внутри, разглядывая причудливую архитектуру минаретов в бинокль, отдыхая на теплых камнях внутреннего парапета стены, обсуждая нестандартность как самой мечети, так и вообще явления индусов-мусульман. Согласитесь, странновато после классических мусульманских стран вроде Сирии, обнаружить в мечети толпу женщин в разноцветном сари, даже если они просто пользуются этой мечетью, как пешеходным переходом! А затем мы поднялись на сорокаметровой высоты минарет - за отдельную денежку - причем там, кроме нас, было ещё с десяток туристов, и очень непросто было разойтись друг с другом на узкой и крутой внутренней лестнице минарета, приходилось буквально пролезать друг у друга между ногами или крепко обнявшись, чтобы не покатиться вниз, проворачиваться на одной ступеньке, меняясь местами. С вершины минарета открывался красивый вид на саму мечеть, красный форт, Джайнский храм Дигамбар Джайн невдалеке и трущобы старого Дели. Над городом висела урбанистическая дымка - смог, и разглядеть что-то вдалеке нам не удалось, даже в бинокль. В целом на минарете нам понравилось - наверху было не так тесно, как при подъеме, обдувал ветерок, а главное, исчезло ощущение многомиллионного грязного Дели, и мы провели там почти час. Спустившись, мы предприняли ещё одну героическую попытку изучения местного социума - для этого надо было всего лишь пойти по любой из улиц - нас хватило часа на полтора, так что далеко от отеля мы не ушли. Бессмысленно описывать старый Дели без звуков, запахов, толкотни, любопытных взглядов в наш адрес, приставания велорикш и продавцов непоймичего, так что ограничусь парой картинок. Ещё до посещения Пятничной мечети мы зашли пообедать - выбрав из десятка забегаловок рядом с отелем наименее омерзительную. Это считалось рестораном, но больше всего напоминало какую-нибудь нашу заводскую столовку – белые кафельные стены, побитые жизнью столы, грязный пол, много народу. Заведение специализировалось на местной разновидности кюфты - это такие мясные шарики с подливкой, причем подливки было подозрительно много, всё это размещалось в глубокой суповой тарелке, и вид у блюда был ещё тот - серо-коричневая мутная жижа с плавающими мясными котлетками, сохранившими следы пальцев того, кто их лепил. Просить в подобном месте "но спайси!" никакого смысла не имело, и мы обреченно заказали по порции этого фирменного блюда. За нашим столом - напротив - сидела пара местных, муж с женой, приличного вида, они нам сказали, что специально зашли сюда поесть этих мясных шариков, которые здесь готовят лучше, чем где-либо в городе. Это нас обрадовало и расстроило одновременно, ведь лучше могло оказаться - острее! Наши соседи с аппетитом уплетали это блюдо, ложкой, однозначно дав нам понять, что подливку здесь принято считать супом. Убедившись, что они это съели с большим удовольствием, мы тоже боязливо выловили по котлетке, синхронно дождались, пока с неё максимально стечет суп-подливка, и иронически глядя друг на друга, отправили их в рот. Хлеб (большой лаваш) первой схватила Аня, так что мне пришлось вырывать половину у неё из рук. Когда мы умяли полбулки, всё стало гораздо лучше - появился вкус и запах, первоначально забитые огненной остротой. При таком подходе: котлетка - полбулки, еда оказалась действительно вкусной и сытной. Соседи с восторгом смотрели на нашу мимику и вырывание друг у друга хлеба, и даже сочувственно спросили, типа, что очень спайси для вас? А нам вот совсем не спайси! После чего любезно указали на то, что и подливка-суп является едой. Ну, тут уж мы с ними не согласились, поскольку само мясо было почти не острое, а всё дело было именно в подливке, где оно готовилось. И предпочли как-нибудь обойтись за этим обедом без супа. Соседи очень удивились - их тарелки к концу еды были девственно чисты - и ещё раз намекнули про суп уже жестами (ну, думая, что мы по-английски не понимаем), на что мы тоже жестами щедро предложили им доесть за нами суп, раз уж они так с него тащутся. Соседи переглянулись, поблагодарили, но есть не стали – наверное, каста не позволяла, хотя с сожалением проводили взглядом полные тарелки супа, которые мы решительно отставили в сторону. Литр мангового сока, купленный в соседнем магазине и тут же выпитый на двоих, позволил нам ощутить, что тема обеда благополучно закрыта. А еще мы съели мороженое из макдональдса - уже гуляя по району после посещения минарета - было очень непросто на такое решиться - в центре старого Дели - но Аня его сильно хотела. Мороженое приготовили на наших глазах - там было отдельное окошко с улицы, типа мак-экспресс, со стеклянной стеной и весь процесс был хорошо виден. Молодой индус в фартучке старательно и долго напихивал ложечкой мороженное в рожок - то ли новичок и ещё не наловчился, то ли старался показать своё уважение к белым людям, а когда напихал до отказа, облизнул излишек на рожке, вежливо улыбаясь нам, наверное он думал, что таким образом проявил большее к нам расположение, чем если бы он это сделал ложкой. Аня сглотнула, я в шутку предложил протереть мороженое влажной антисептической салфеткой. Получив в руки вожделенное мороженое, Аня долго на него смотрела, но когда на такой жаре оно стало таять, решительно съела всё без остатка. На удивление, мороженое оказалось совсем не острым! А то мы уже всякое могли ожидать. Кстати, стоило оно недешево. Велорикши - это что-то! Мы впервые их увидели именно в Дели. Оказывается, они бывают легковые и грузовые, простые и люксовые (с кабинкой). И очень приставучие - едет рядом и зазывает, объяснишь ему, что пешком нравится идти - в ответ искреннее недоумение, как в старом Дели может нравится ходить пешком (ну в чем-то он прав, конечно), и зачем вообще идти, если можно ехать. Но мы так и не поддались – как-то не катит нам кататься (каламбурчик!) на себе подобных. На следующий день мы посетили знаменитый Красный форт. Сразу скажем, он нас не впечатлил. Ну, в смысле крепости-то да, десятиметровой высоты стены, огромные Лахорские ворота, и всё реально красного цвета! Но не увидели мы в нем дворца. Не ощутили того, что вот в это окно выглядывал один из великих Моголов, здесь были павлины, тут бегали толпы придворных, и тп. Удайпурским дворцом мы прониклись гораздо больше. А это всё-таки форт - крепость и крепость, просто с рядом служебных помещений, ну, чтобы было куда трон поставить! Да, симпатичные такие помещения, особенно Диван-и-Кхаса (Зала частных аудиенций) с резными колоннами, но даже его мы снисходительно поименовали "царской верандой". Ну если бы там стоял знаменитый Павлиний трон, украшенный рубинами, бриллиантами, изумрудами и голубыми сапфирами с 90-каратным "Кохинуром" во главе, может, и ощущение было бы другое! Но там пусто! Вот читаешь в путеводителе: "... разноцветный дворец, названный так из-за цветных украшений, которыми он славился на весь мир. На потолке, который был сделан целиком из чистого серебра, - прекрасные цветочные орнаменты. Во время заката великомогольской династии это серебро пришлось переплавить на монеты, ибо казна совсем опустела." Или: "большинство драгоценных камней, украшавших стены, были украдены англичанами." То есть когда-то это выглядело всё реально иначе, богато и великолепно, но, похоже, не только нашу историю можно охарактеризовать точным Карамзиновским словом: "воруют... ". Вобщем, за фортом мы дворца не разглядели! Но зато неплохо там прогулялись по аллеям, отдохнули от толп старого Дели, посидели часик на краю бассейна, читая закачанную в КПК информацию - про все те жуткие истории, что происходили в этом месте, например, как Аурангзебу принесли головы его братьев, Дара и Мурада, прямо в Диван-и-Кхаса, и прочие прелести времен династии великих Моголов. Также мы узнали, что это огромное сооружение было построено в 17 веке всего за 9 лет! А ещё в Красном Форте нас порадовали сикхи. Мы их встречали в Индии и раньше, но в здесь они были такие все рослые, холеные, красивые, серьезные, молчаливые, короче, внушающие уважение. Особенное уважение внушали их тюрбаны - парадного вида, идеально накрученные без единой складочки, идеально чистые и идеально сидящие на голове. Мы с Аней даже заспорили - а они эти тюрбаны каждое утро накручивают, или одевают уже готовыми, по аналогии с галстуками. А, может, они вообще в них спят? Заглянув в полезный во всех отношениях ЛонелиПланет, мы выяснили, что не только тюрбан является обязательным атрибутом любого сикха, а еще и костяной гребень, которым удерживаются никогда не знавшие ножниц волосы под тюрбаном, стальной браслет на руке, определенного типа кожаные подштанники, и, разумеется, сикхский кинжал на боку, который обычно спрятан под одеждой. Бороду сикхи тоже не стригут, и иногда, если она выросла очень уж длинной, для удобства наматывают её на палочку, которую притягивают к подбородку, закрепляя веревочками на затылке. Смотрится это очень забавно, напоминает девочку с косичками из анекдота (ты всегда такая улыбчивая? - нет, только когда мама очень туго косички завязывает!). Вечером мы отправились на тук-туке посмотреть странную круглую площадь Connaught Place, построенную во время Британского правления, это место уже относится к Нью-Дели, а заодно нормально поужинать, последний раз в Индии, в каком-нибудь дорогом и реально хорошем ресторане. Площадь оказалась весьма нетипичной в градостроительном плане – три концентрических кольца пересекают семь радиальных дорог. Не знаю, удобно ли это для движения, но смотрится оригинально – кольца застроены по кругу зданиями псевдоклассического образца с широкими колоннадами, под которыми можно всё время идти по кругу, переходя только через радиальные улицы, и так, вобщем-то, можно сделать не один круг, если больше нечем заняться. Все нижние этажи сплошняком занимают магазины и офисы, выглядящие вполне по-европейски, хотя само пешеходное пространство под колоннадой несёт чисто индийский колорит, так как традиционно оккупировано местным народом, пытающимся продать всем и всё. Сделав кружка этак примерно полтора, мы оценили места для ужина, которых там было достаточно много, правда большинство европейского образца, типа пиццы или кофейни, и в итоге выбрали один из приличных ресторанов с местной, индийской кухней и неплохо поужинали в нем, я даже напоследок выпил два стакана бананового ласси, которое мне так полюбилось в Индии. А еще на площади мы обнаружили свежевыстроенное метро, даже спустились вниз из любопытства. Так что в Дели теперь есть и метро, как в большинстве мировых столиц. Вернувшись в гостиницу, мы попытались заказать такси в аэропорт на два часа ночи. Мальчик на ресепшене говорил по-английски с трудом, и мы никак не могли понять, что же он имеет в виду, говоря, что транспорт будет, но не такси. Совершенно не желая добираться ночью в аэропорт с вещами на тук-туке (там всё же не меньше 20 километров), мы пытались разобраться, что же нас в итоге повезет. Эти ребята могли и велорикшу – родственника нам вызвать, с них станется! Но толком добиться от мальчика, что же это за транспорт, если не такси, мы долгое время не могли. И только когда я решил чисто по-мужски перевести разговор в техническую сферу, и спросил у него: "а этот транспорт будет на трех колёсах или на четырех?", мы достигли взаимопонимания – мальчик понял наше беспокойство, рассмеялся и гарантировал четыре колеса. В итоге это оказалось понятное дело не такси, но неплохая машина, здоровый такой универсал Сузуки, старый, конечно, но довезший нас в аэропорт без проблем, и именно за ту цену, что мы и рассчитывали, заранее выяснив информацию о реальной стоимости такого трансфера. По дороге обсуждали наше завершающееся путешествие. Честно сказать, поездка вышла тяжеловатой, в том же Китае, Иране или Сирии было значительно проще и комфортнее, но мы всё равно отдохнули, потому что старались особо не напрягаться и не пытаться осмотреть максимум, без сожаления оставив на другой раз и Агру и Джайпур и Кхаджурахо… Итак мы увозили с собой массу впечатлений, и не только от достопримечательностей мирового значения, но и от самой Индии, от живущих там людей, от природы и кухни, от разнообразия верований, просто от всего того, что делает путешествие – путешествием. Остроту еды, грязь, мелкие бытовые неудобства мы быстро забудем. А вот сама Индия, Бомбей, Эллора и Аджанта, Удайпур, Ранакпур и Кумбалгарх, и даже старый Дели – навсегда останутся с нами. Аэропорт не блистал чистотой и комфортом, но мы не привыкли обращать внимание в этом плане на вокзалы и аэропорты, главное чтобы поезда ходили, а самолеты летали. И мы могли на этих самолетах, поездах, автомобилях, путешествовать туда, куда хотим, и так, как мы хотим, захотели в Индию – съездили в Индию, потому что на самом деле ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – ЛЕГКО! |
|
Зато в третьем окне взяли предоплаченное такси и отправились по адресу одного из хостелей.
Индийское такси было первым "чудом" из увиденных нами в Индии чудес. Это даже не Запорожец. Это истинный "Пепелац". Модель английской разработки довоенных времен. Очевидно, на заднем сиденье надо сидеть по-индийски, в позе лотоса, так как наши худые ноги привычным образом там не помещались. Это был первый в нашей практике автомобиль, в котором Ане (рост 150, вес 45) было тесно! Переднее сиденье (неразрезное) выглядело еще теснее - тощий водитель-индус сидел за рулем боком, спиной упираясь в дверь, так как в анфас за рулем он не помещался! В дальнейшем мы увидели, как ездят пассажиры на переднем сидении - в обнимку с водителем, чуть ли не помогая тому рулить. Еще нас порадовал счетчик - он находится снаружи перед лобовым стеклом - внутри места не нашлось, да и климат позволяет. Хорошо еще, что эта консерва на колесиках быстрее 80 км в час не разгоняется.
Было раннее утро и машин на дороге практически не наблюдалось. В районе аэропорта идут "трущобные" районы, построенные преимущественно из картона. Впечатляет. Словами и фото не передашь - там же еще и запахи! Ну да, где-то же должны жить миллиард индусов, большая часть которых даже по скромным индийским меркам существуют за чертой бедности. Ближе к морю началась нормальная городская застройка, вполне цивильная: чистенькие дома, тротуарчики, пальмы посажены, банки и офисы всякие блестят, а вдали виднелись небоскребы, все-таки Бомбей - самый крупный и развитой город в стране, экономическая столица. Проехали по набережной Марин-драйв, считающейся самой красивой в городе и углубились в "старый" город, преимущественно построенный в 18-19 веке англичанами (то есть, конечно, индусами под чутким руководством колонизаторов).
Историческое отступление про Бомбей.
Изначально Бомбей не являлся городом как таковым, или даже поселением. Группу из семи островов, не имеющих в тот момент какой-либо ценности, передал португальцам султан Гуджарата из политических соображений в 1534 году. Самим португальцам эти острова тоже были не слишком нужны, и они в свою очередь подарили их в 1661 году Британской короне, в качестве подарка на свадьбу
Екатерины с королем Англии Карлом II.
С этого момента будущий Бомбей стал доходной статьёй для британского правительства - оно предоставило острова в аренду за 10 фунтов золотом в год Ост-Индской компании.
Мы прогулялись по улицам города - в этом районе (Колаба), самом старом в Бомбее, архитектура преимущественно в английском ("Викторианском") стиле образца 18, 19 или начала 20 веков, много симпатичных особняков. Прошли мимо суровых
ворот "Форта", охраняемых железными львами, места, где зародился город Бомбей в 1720году. Постояли на круглой площади, наблюдая за автотранспортом, в основном представленным такси модели 60-летней давности - такого числа "раритетных" авто одновременно мы еще не видели!
Недалеко мы обнаружили и натуральный автораритет, ухоженный и расписанный, создающий антураж у входа в какой-то отель. В конце прогулки мы неожиданно заблудились. "Старый" Бомбей расположен на острове с сильно изрезанной береговой линией, и мы, направившись к видневшемуся заливу, с удивлением обнаружили, что это совсем не тот залив, что мы предполагали. Кстати, Бомбей занимает целых семь островов и еще кусок материка.
Рано утром мы прибыли снова в Колабу и заселились в тот же хостель. Комната в этот раз нам досталась самая дешевая за 650 рупий, 2х2 метра, из мебели только кровать, удобства на этаже,
горячую воду туда приносят в ведре по требованию.
Тем временем мы, перебегая из банка в банк, вышли на большую площадь, где расположен
старый железнодорожный вокзал Бомбея (вокзал Виктории) - огромное помпезное здание в стиле неоготики. Вокзал походил на дворец и собор одновременно: большой купол венчала статуя самой королевы Виктории, фасад был украшен разноцветным орнаментом, высокие шпили тянулись к небу и на них восседали горгульи, большие стрельчатые окна были забраны витражами, ажурный чугунный забор охраняли львы. В руках у статуи королевы - колесо, причем не от паровоза, как можно было бы подумать, а в виде
колеса Ашоки - древнейшего символа Солнца из брахманизма, ныне изображенного на флаге Индии. Интересно, известный английский архитектор Стивенсон, по проекту которого был построен вокзал в конце 19в, что этим хотел сказать? Что Британская империя в лице королевы прикоснулась к великой культуре древнейшего из народов Земли, или же крепко держит в узде этот народ в одной из самых больших своих колоний?
Город устроен таким образом, что основная масса учреждений, предприятий, институтов и прочих мест работы и учебы находятся в
старой части Бомбея - на полуострове, соединяющимся с материком узким перешейком, где как раз смогли разместиться одна железная и одна автомобильная дороги, а живут люди большей частью на материке, то есть два раза в день миллионы горожан протискиваются сквозь этот узкий транспортный перешеек.... Так что проблема общественных перевозок в Бомбее это действительно ПРОБЛЕМА. И самое горячее место - вокзал Виктории - главный терминал старого города.
Район между Колабой и вокзалом Виктории застроен помпезными зданиями 19 века в стиле неоготики. Здание Верховного суда, Монетного двора, бывшей мэрии, старое здание таможни, музей Принца Уэльского, старое здание Бомбейского университета, увенчанное башней с часами. Каждое из них выглядит весьма впечатляюще, ну и, разумеется, совсем не по-индийски. Хотя национальные мотивы архитекторы тоже использовали, например башню старого Бомбейского университета украшают (или даже охраняют) скульптуры воинов с кремниевыми ружьями, один из них сикх, другой, похоже, из Раджастана. А рядом с воинами соседствуют более миролюбивые скульптуры профессоров, или, может богословов. Каждая скульптура размещена в персональной башенке. А ещё о востоке напоминает изящная колоннада с арабесками, удачно сочетающаяся со стрельчатыми псевдоготическими окнами главной башни и с витой угловой "итальянской" башенкой, напоминающей известную Пизанскую. Внутренние дворы всех этих великолепных строений засажены пальмами и более мелкими деревцами, разбиты газончики, так что осматривать эти шедевры колониальной архитектуры – одно удовольствие. Тихо, спокойно, никого народа.
И при этом совершенно нет ощущения, что находишься в Индии, смотришь налево – башня университета, издали напоминающая Биг Бен, направо - пирамидальная крыша классического европейского здания Верховного суда, чуть в стороне Монетный двор, фасад которого украшен колоннами ионического ордера, за деревьями выглядывает купол вокзала, больше всего похожего на собор, и вся эта неоготика создает странное чувство, что вот летели, летели в далекую и загадочную Индию, а куда попали? "Дорогой, а это точно не Лондон?" – спрашивает Аня в шутку. Я в ответ пожимаю плечами, потому что в Лондоне-то мы пока ещё не были. И теперь вроде как и не обязательно туда ехать… :)
По дороге к отелю заглянули в музей современного искусства. Ничего особенного – у нас современное искусство такое же – абстрактное и малопонятное. Зато в кафе рядом с музеем обнаружили симпатичное изображение э-э-э вроде,
Шивы? Черное лицо, большие глаза... Похож? Не знаем, ну по крайней мере оригинально – сделано из раскрашенной соломы.
Внутрикастовое разнообразие занятий тоже велико, и, разумеется, золотых дел мастера имеют более
привилегированное положение внутри касты, чем, скажем, гончары, но при этом даже внутри одной касты также действуют жесткие законы наследования, так что гончар или дети гончара никогда не смогут стать ювелиром, да и вообще не смогут стать никем, кроме гончара - это предопределено системой кастового общества.
Конечно, такой жесткой кастовая структура изначально не была, в самой религии индуизма вообще не было понятия "неприкасаемых" или санкций за межкастовые браки, но под воздействием внешних факторов, в течении многих столетий кастовая структура общества становилась всё более суровой, в том числе вносились изменения в религиозные тексты. Например, когда, начиная с 11 века, на полуостров Индостан стали проникать иностранные завоеватели, убивая, разграбляя и насилуя, жесткая система кастовости помогала общинам противостоять захватчикам, поскольку те не могли воспользоваться социальным недовольством части жителей в свою пользу, стать для них освободителями, ведь классических угнетенных в кастовом обществе нет, просто всё предопределено с рождения, и даже людям из низшей касты не имело никакого смысла сотрудничать с завоевателями, поскольку это всё равно бы никак не поменяло их самовосприятие и место в обществе.
Rangniwas Palace Hotel оказался очень уютным и домашним. Изначально номер в нем стоил 1200рупий (ну мы же хотели поприличней!), но поскольку мы прожили там пять дней, и произвели приятное впечатление на сотрудников (то ли своей расслабленностью, то ли общительностью, то ли тем, что мы всё время им улыбались и старались не вести себя, как "белые люди" в худшем их проявлении) в итоге нам посчитали как за четыре с половиной дня и сделали скидку – всего мы заплатили 5001рупию, то есть по тысяче за сутки. И считаем, что за такой отель это совсем недорого.
На следующее утро (на самом деле утро мы с удовольствием проспали и просидели на уютном деревянном балкончике, так что время было уже обеденное) выяснилось, что наш отель расположен очень удобно - рядом с "туристическим" пятачком, где находились разные магазины, турагенства, рестораны, и всего в пяти минутах ходьбы от главной достопримечательности Удайпура - озера и дворца махараджей на его берегу.
Эта улочка вывела нас к изящному индуистскому храму Jagdish Temple, построенному в 1651 году правящим в то время махараджей. Храм посвящен Вишну – в образе повелителя вселенной (Джаганнатх). По бокам широкой лестницы, по которой мы поднимались ко входу, расположены симпатичные каменные слоны, под которыми имеют обычай сидеть медитирующие - то ли нищие, то ли просветленные индусы – по внешнему виду не поймешь! Храм не огромен, но его расположение на вершине холма, придает ему величественный вид – стройный, белокаменный, изящный и причудливо украшенный каменной резьбой. Разнообразные слоники, лошади, симпатичные девушки и прочие персонажи индуистской мифологии в виде барельефов покрывают стены храма. Всё вырезано из камня - кропотливейшая работа, производящая сильное эстетическое впечатление – можно часами ходить вокруг и разглядывать одну фигуру за другой. Разнообразие фигурок поражает – каждый слоник, девушка, лошадь не похожи на других, и ведь каждая поза, предмет, фаза движения определенно несет понятный последователям этой религии смысл, наверное, хорошо знакомые со священными текстами индусы, могут читать эти барельефы, как книгу.
Мы ещё пару-тройку часиков прогулялись по городу, изучая жителей, заглядывая в мастерские и маленькие храмы, фотографируя и общаясь с владельцами лавочек - как удобно, что в этой стране английский язык является государственным! Гуляя таким образом в своё удовольствие, мы удалялись всё дальше от отеля.
А вот как эта ситуация описывалась самой Аней: "Сижу я спокойно, смотрю на соседние машины, и вдруг меня накрывает волна тепла, незнакомого зверюшьего запаха, и ощущения чего-то огромного и живого, и я понимаю, что вот это СЕРОЕ, мимо которого мы сейчас проезжаем буквально в десяти сантиметрах, и что я поначалу принимала за борт грузовика, или забор - это серое и большое - слон! Я стала пихать тебя в бок, но от удивления не могла промолвить ни слова, только кашляла, а мы всё ехали и ехали мимо него и я поражалась, когда же он кончится?! А когда мы наконец миновали слоновий бок и я увидела хобот с ушами, только тогда и смогла выкрикнуть это застрявшее слово: "Слон!!!". А ты со своей стороны так его и не увидел..."
Слоны в Индии – не только транспорт и рабочая сила. Любовь индийцев к слонам выходит за рамки обычных отношений к прирученным животным, таким как буйволы или лошади, слон – это не только помощник в хозяйстве, это партнер, друг, и даже божество. И, конечно же, слон – это личность, недаром в последнее время слонам в Индии начали выдавать паспорта, как людям, с указанием пола, возраста, особых примет, наверное скоро и фотографию будут вклеивать каждые 20 лет, слоны-то живут как и человек, сто лет. Даже есть предложения отмечать в этих паспортах заслуги слона в области служения людям, типа трудовой стаж, благодарности всякие за сверхурочную работу, или наоборот, взыскания за скверный характер.
Но одной пенсией не ограничивается забота государства о здоровье слонов - уже сейчас существует правительственное решение об обязательном использовании на "дорожных" слонах специальной светоотражающей попоны, чтобы ночью в эту серую массу не врезался автомобиль, и не нанес животному увечья (о последствиях такого столкновения с пятитонным слоником для пассажиров автомобиля в этом правительственном решении как-то забыли). Попона, кстати, недешевая – около полутора тысяч долларов, но разве можно экономить на здоровье любимого слона?
Но с дикими слонами не так всё просто – последнее время, из-за уменьшения площадей джунглей и других мест обитания слонов в природе, участились случаи нападения дикарей на поселения и даже на государственные объекты. Пара диких разбушевавшихся слонов, каждый весом с грузовик, способны за час превратить в пыль средних размеров деревушку вместе с жителями! Но как с ними бороться? Убивать-то нельзя, а в сетку, как тигра, не поймаешь. Единственное спасение – домашний слон, стоящий на охране деревни – дикарь никогда не станет буйствовать, если сородич (домашний слон) смотрит на него осуждающе, такая уж у слонов биологическая связь, дикий слон непременно в такой ситуации развернется и вернется в джунгли. Проблема – где взять столько домашних слонов – хотя бы по паре на каждую деревню? К тому же современные индийцы в своей массе уже утеряли технологию и методы приручения диких слонов, которой владели их прадедушки. Вот крестьяне и травят потихонечку буйных дикарей – вроде не охотятся, закон не нарушают, типа глупый слон из джунглей сам виноват, что съел отравленные бананы...
После ужина в том же близлежащем ресторанчике, мы, переодевшись потеплее, наконец-то дошли до главной достопримечательности Удайпура - озера, на берегу которого стоит роскошный дворец махараджей. С водой в озере было всё нормально - то есть она была (как и обещал нам гид в Бомбейском хостеле) и в темной спокойной глади озера живописно отражалась луна, стоящий посередине воды отель, ранее бывший водной резиденцией правителя этих мест, и сам главный дворец, красиво освещенный, и, кстати, тоже наполовину являющийся отелем. Вечером оказалось очень приятно гулять по набережной, вдоль дворца, и сидеть на берегу - в кафе, где мы добавили к состоявшемуся не так давно ужину пару коктейлей.
В завершении дня мы заглянули в книжный магазин и купили там ЛонелиПланет, правда не по всей Индии - он напугал нас своими размерами, а вариант поменьше: "Раджастан и Дели", и отправились в отель его изучать.
При свете дня оказалось, что вход на набережную, где мы вчера свободно гуляли весь вечер, стоит денег - типа музей. Ну раз уж тратится на билеты, то на все! - решили мы и купили не только "единый", позволяющий гулять по набережной у дворца и посетить музей, расположенный в самом дворце, но и билет на лодочную экскурсию по озеру. Билеты на лодку были довольно дорогие (примерно 200 рупий), но включали посещение острова Джагмандир с расположенной на нем резиденцией махараджи 1620 года постройки. Вот на лодку мы и отправились.
Нас сначала покатали по озеру, чтобы мы могли полюбоваться видами с воды дворца, мостов, старых ворот города, красивых богатых домов, нынче занятых под отели, итп.
Общеизвестно, что корова для индусов, которые составляют большинство населения Индии – священное животное. В каждой корове живет часть божественной сути, а значит её надо уважать и защищать. Корова считается матерью, поскольку даёт людям своё молоко, да ещё и имеет явно выраженные материнские качества - она спокойна, миролюбива, добра и не жадна. Молоко и продукты из молока используются при некоторых религиозных обрядах в индуизме, и вообще, заботиться и даже просто прикасаться к корове засчитывается за отпущение грехов. В древних религиозных текстах место, где находится корова, считается очищенным от плохой энергетики, а сама корова является основой мирового благополучия. А в Махабхарате, например, написано, что корова защищает человека от темноты ада. (Эх, рассказать бы обо всем этом нашим замученным дояркам!)
Отчеты о последних и самых интересных путешествиях |
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Путешествовать легко! | ||
