Путешествовать
легко!

Отчет о поездке на авто. Москва - Егорьевск - Гусь Хрустальный – Муромцево – Мстера – Вязники - Гороховец

• Егорьевск. Город ночью и днем.

  •Отель в Егорьевске,   •Достопримечательности города Егорьевска, •Белое озеро - Лукино - Великое озеро

• Гусь хрустальный. Достопримечательности и отель.

  •Красное Эхо  •Муромцево - старинная усадьба-замок   •Лухтоново - бывшая усадьба

• Мстера - городок народных промыслов

• Вязники - на высоком берегу Клязьмы

• Гороховец - сказочный городок

Пролог

Из Москвы мы выбирались в 7 вечера в пятницу - самое пробочное время. Толкаться несколько часов вместе с дачниками на узком старо-рязанском шоссе совершенно не хотелось, и мы решили ехать по новой трассе М5 до Коломны, а там свернуть на Егорьевск, в котором и заночевать. Но когда увидели указатель на Гжель, а вместе с ним и поворот на МБК, повернули туда и перебрались на старую трассу. Из-за большого количества машин и перетекающих из одного в другой населенных пунктов, ехать быстрее 60км/ч не получалось. Транзитом проехали Гжель. Этот небольшой городок поразил нас обилием сувенирных магазинов и лавок, разбросанных вдоль дороги - продажа гжели, как и туристический бизнес, поставлены здесь на широкую ногу. В центре города стоит очень симпатичная церковь

Егорьевск

Отель в Егорьевске

В Егорьевск въехали уже затемно, и пришлось спешно искать гостиницу, в наличии которой, надо сказать, мы сомневались. Но она нашлась прямо на главной площади города. Так как нас было трое, нам предложили 4-х местный номер (две комнаты с одним санузлом) за 2100. В нашем представлении это было довольно дорого, и мы попытались договориться.

- А нельзя втроем в двухместный заселиться? – торговались мы.

- Не положено – сухо отвечали нам с ресепшена.

- Ну тогда хотя бы номер посмотреть? – интересовались мы.

- Да что там смотреть, обычный номер, кровати, стол, стулья… – теткам на ресепшене было явно лень показывать нам номер.

- А почему так дорого? – протестовали мы.

- Ну как почему, у нас же ремонт идет! – парировали тетечки.

Этот аргумент сразил нас наповал. Мы почему-то всегда думали, что если в отеле ремонт, то номера там должны стоить дешевле…

В гостинице действительно шел ремонт. С потолка свисали провода, пахло краской, по коридорам ходили рабочие. В некоторых номерах уже поставили стеклопакеты и положили в санузлах новую плитку. Но не в нашем… Его состояние оставляло желать лучшего и никак не тянуло на 2100. Абсолютный совок, санузел не видел ремонта много лет. Но по крайней мере, в кране была горячая вода, что за пределами Москвы уже можно расценивать как достоинство.

Пока топтались на ресепшене и заполняли анкеты, регистраторши листали мой паспорт.

- Бар-ды-гина?

- Угу – отвечала я.

- Родственница, что ли?

А у меня ведь совсем вылетело из головы, что в Егорьевске фамилия Бардыгин известна каждому. В 19 веке Никифор Бардыгин был главой города и внес огромный вклад в его развитие. При нем Егорьевск возродился,  были построены фабрики, институты, больницы, на его средства был создан в 1902 году Троицкий-Мариинский монастырь, женское училище. Его уважали и любили, и даже сейчас местный техникум в Егорьевске – имени Бардыгина. Но скидку в гостинице мне все равно не дали.

На ресепшене удалось выпросить электрочайник и узнать, что в стоимость номера включен завтрак. Ну ладно, и на том спасибо. Рядом с гостиницей находилась платная стоянка, но мы воспользовались бесплатной, поставив авто у входа в отель. И отправились на вечерний променад.

В 11 часов вечера центр Егорьевска был весьма тусовочным местом. Толпы молодежи прогуливались туда-сюда по улице Советской, пили пиво, пели песни, знакомились. В сквере возле церкви Александра Невского, которая подсвечивалась и выглядела величественно, сидели влюбленные парочки. Напомаженные девушки в миниюбках блистали своими нарядами и цокали шпильками, а юноши распивали водку прямо на капоте собственной машины, стоящей на обочине. За всем этим наблюдали, впрочем, не вмешиваясь, сотрудники милиции.

Увидев очередь около палатки, мы посмеялись и поудивлялись этому факту, а потом удивились еще раз, когда выяснили, что все магазины, на которых красовались крупные надписи "круглосуточно" или "24 часа", почему-то закрыты.

Если центральная улица богато освещалась фонарями, перпендикулярные улицы были темными, словно жизнь текла только в центре. Мы сделали круг, и вернулись в отель, так и не найдя ни одного работающего магазина. Около нашего отеля тоже была тусовка – люди стремились попасть в бар-караоке, наверное, одно из самых популярных мест в городе.

Достопримечательности города Егорьевска

На завтрак нам предложили омлет, яичницу или сырники на выбор. Мы предпочли сырники и не прогадали –оказалось очень вкусно и по-домашнему. После завтрака еще прошлись по городу. Большая территория с каменной стеной и колючей проволокой оказалась следственным изолятором, который соседствовал со зданием школы и новопостроенной церковью. Здесь же, недалеко, возле речки Гуслицы, расположилась хлопчатобумажная фабрика, основанная еще в 19 веке.

Потом сходили к институту и общежитию, построенных в стиле модерн, вернулись в центр, прошлись мимо симметричных корпусов общественных лавок, погуляли вокруг бывших купеческих домов Бардыгина, Хлудова, Дудочкина, зашли в собор. Завлекательных кафе не нашли, хотя бары были, магазины попадались вообще на каждом шагу.

Добрались и до монастыря, точнее, бывшего монастыря. Сейчас церкви отдали Троицкий собор и Святые ворота, а остальные постройки по-прежнему принадлежат Авиационному институту, который спрятался за высокой длинной монастырской стеной со стилизованными бойницами, башенками, сквозными парапетами. Кирпичи в стене как будто проржавели, и она выглядела очень древней.

В храме сохранились росписи на потолке в алтарной части и фреска с изображением троицы. Эти христианские святыни соседствуют с изображениями звездного неба, космонавтов и космических кораблей – в советское время храм служил чем-то вроде актового зала при институте. Это выглядело весьма концептуально.

Белое озеро, Лукино.

Из Егорьевска выезжали по указателю на Касимов и Спас-Клепики на Егорьевское шоссе. По дороге много деревень, приходилось все-время снижать скорость, да и машин было немало. Вопреки прогнозам синоптиков, погода была отличная, и мы решили заехать на Белое Озеро, искупаться (с трассы свернули по указателю на Белое озеро). На машине к самому озеру подъехать нельзя, и мы оставили ее на дороге возле леса, в 5 минутах ходьбы от пляжа. На одном берегу озера расположился дом отдыха, на другом – общественный пляж. Озеро со всех сторон окружено лесом, деревья подходят к самой воде. Мы нашли небольшую полянку среди деревьев, и расположились там. Вода в озере прозрачная, теплая, дно песчаное, вокруг сосны – отличное место для отдыха. Мы заехали на полчасика, а провалялись на пляже три часа. Потом поехали на другое озеро – Великое.

Если смотреть на карту, то кажется, что озера идут вдоль трассы на протяжении нескольких километров, а в реальности это все болота. Чтобы попасть на Великое озеро, нужно свернуть в Лукино на асфальтированную дорожку по указателю на музей деревянного зодчества. На самом деле, это не совсем музей, а что-то вроде мастерской для юных художников, летнего лагеря, куда приезжают "на практику", учатся работать по дереву, и демонстрируют плоды своего творчества. По этой дорожке можно подобраться к самому берегу. Озеро Великое больше, чем Белое, и вода в нем тоже прозрачная. Вокруг озера вдоль берега и через лес накатано несколько дорожек, так что можно найти хорошее уединенное местечко для пикника или палатки.

После Лукино, в населенном пункте с говорящим названием Белозерье, дорога и впрямь пошла вдоль воды. Настоящий край лесных озер!

Дальше ехали по указателю на Туму. Вскоре выехали к большому перекрестку: Спас-Клепики направо, Тума налево (пересечение Р123 Рязань - Спас-Клепики с Р105 Москва – Егорьевск – Касимов). Перед ним висело объявление "Опасный перекресток" и куча табличек типа "Уступи дорогу", "Стоп", "STOP", "Внимание, водитель!", восклицательные знаки и т.п. Движение на перекрестке идет по кругу и при перестроении на Туму нужно уступить дорогу. Разумеется, мчащиеся на скорости по хорошей дороге водители этого не ожидают или просто не обращают внимания, и вылетают на перекресток  не глядя. Вот и повесили столько предупреждений, чтобы хоть как-то снизить количество ДТП. Около этого перекрестка стоят местные жители и продают грибы, ягоды, фрукты и овощи, а рядом есть заправка без опознавательных знаков и заправка ТНК. В Туме на трассе тоже был небольшой рыночек, как раз возле поворота на Р73 на Владимир и Нижний Новгород, куда нам и было нужно. 

Гусь-хрустальный

После моста через железную дорогу и знаков ограничения скорости 60-40-20 обозначился ДПС. Начался сильный ливень, и машины итак еле ехали, а ДПСники скучали. Из-за этого дождя нам пришлось отказаться от ночевки в палатке и заселиться в гостиницу Мещерские Зори, заплатив за 3-местный номер 750 рублей.

А потом мы в течение нескольких часов искали место, где можно перекусить. Оказывается, в субботу вечером это совсем непросто. В гостиничном ресторане был банкет, в симпатичном кафе «Хрустальное» рядом с отелем, все столики была забронированы (и на 9, и на 10, и на 11), в ресторане «Мальцов» справляли свадьбу, а рекомендованную нам «Трапезную» мы не нашли.

Пришлось идти в культурно-развлекательный центр «Алмаз» с кинотеатром и клубом. Позабавило то, что вход в кинотеатр (не в залы, а именно в само здание кинотеатра) платный – 30 рублей, даже если ты пришел в кафе. Заказали пиццу, так как других блюд не было, и пока сидели-ели, наблюдали за окружающими. На улице продолжался ливень, и в кафе набилось куча народу. За соседним столиком компания подростков пила пиво, посасывая их через трубочки из бутылки, напротив сидела парочка, которые ничего не заказывали, но курили одну сигарету за одной, и в результате к ним подошел охранник и прогнал их. Рядом с нами девчонки обсуждали, что во всем городе негде поесть, и что в трапезной (которую мы как раз не нашли) все занято.

После еды заглянули в местный супермаркет в бывших торговых рядах. Изобилие места и недостаток товара были налицо, например, 4 ряда полок были уставлены пакетиками приправ, одноразовыми супами, кофе и чаями (все это тоже не пачками, а пакетиками).

На утро пошли в музей хрусталя, расположившийся в бывшем Георгиевском соборе, построенном в начале прошлого века по проекту Бенуа, а потом переделанном в музей. Но поразил нас не хрусталь, а большое панно на стене собора кисти Васнецова, изображавшее страшный суд.

Историческая справка

Впервые Гусская волость упоминается в XVII веке, когда местным жителям "по государеву указу" велено было поставлять лес "для возкового и колымажного дела". В 1747 году Сенат постановил закрыть все хрустальные, стекольные и железные заводы на 200 верст от Москвы, дабы сохранить окрестные леса от порубки. В результате чего в 1756 году одним из крупнейших стеклопромышленников России, Акимом Васильевичем Мальцовым, на реке Гусь был основан хрустальный завод, положивший начало нынешнему городу. Но современный облик города сформировался при Нечаеве-Мальцове в конце 19 – начале 20 вв. Тогда были построены новые корпуса фабрик, каменное здание больницы, училище для рабочих, мальцовское ремесленное училище, богадельня, дома для рабочих. Эти краснокирпичные аккуратные коттеджи с покатой крышей разбросаны по всему городу и формируют целые улицы, придавая городу особую выразительность.

Красное Эхо

Из Гуся выехали на Владимир, решили срезать угол через Красное Эхо, повернули по указателю на Судогду. Красное Эхо встретило нас трубами завода, видневшегося на горизонте. Затормозили, зашли в магазин, чтобы воды купить, но больше для того, чтобы узнать, что производит завод. Оказалось, бутылки. Ладно, поехали дальше, благо что дорого была нормальная, машин мало, только дети из деревни в деревню на мопедах перемещаются, а вокруг посевы кукурузы и желтые поля подсолнухов. Через 20 минут добрались до Судогды, а еще через 10 минут приехали в Муромцево.

Муромцево

Первый объект, который мы нашли в Муромцево, был небольшой и довольно оригинальный храм – бывшая усадебная церковь. Пока мы ее осматривали, к нам подкатил на велосипеде мальчишка лет 12, рыжий и веснушчатый, и предложил провести экскурсию по усадьбе. Мы отказались от его услуг, и продолжили осмотр.

После церкви мы набрели на конный двор и остатки каких-то других строений. Снаружи они выглядели впечатляюще, но внутри почти ничего не сохранилось, лестницы провалились, перекрытия сгнили, сквозь пол проросли деревья. Впрочем, здания все еще имели романтический вид, а часть из них даже, похоже, была жилой или реставрировалась. Тут к нам подъехал другой мальчишка, на том же велосипеде, и тоже предложил экскурсию. Мы вновь отказались, но он сказал, что будет ждать нас возле замка, если вдруг мы надумаем.

Погуляв немного вокруг, мы отправились к главному дому - замку.

Когда смотришь на главный дом в Муромцево, больше напоминающий готический замок со шпилями и башнями, кажется, что находишься где-то в средневековой Европе. И не верится, что этот уникальный дворцово-парковый ансамбль, построенный среди дремучих Муромских лесов в конце 19 века, на самом деле принадлежал вовсе не царствующему монарху, а крупному лесопромышленнику, Владимиру Храповицкому.

Историческая справка: Получив в наследство большой участок земли (около 40 гектаров), отставной полковник, граф Храповицкий развернул тут в 1884 году колоссальное строительство, поручив его известному московскому архитектору Петру Бойцову. Помимо основного дома в течение десяти лет в Муромцево были построены запасной дом, дом управляющего, театр, купальная, охотничий домик, конный двор, церковь, создан парк с фонтанами, садами, оранжереями цветниками, прудами и беседками. Кроме того, в имении были свой телеграф, телефон и электричество.  Будучи удачливым и талантливым предпринимателем, Храповицкий занимался торговлей лесом, а также увлекался садоводством. В своем имении он собрал целую коллекцию диковинных растений, в дендрарии росли пихты, сосны, кипарисы, в оранжереях круглый год плодоносили персики и сливы. Даже сейчас на территории усадьбы можно найти удивительные деревья, например, пробковые дубы. В начале 20 века Муромцево было одной из самых роскошных и необычных усадеб в России, а может быть и в Европе. Рассказывают, например, что В.Храповицкий поспорил с каким-то напыщенным французским вельможей, что сможет построить у себя в усадьбе замок не хуже французского. А через пару лет привез француза в усадьбу и показал конный двор. Вельможа смутился, но не мог отрицать, что Храповицкому удалось в точности скопировать его замок. Каково же было его изумление, когда он узнал, что в этом здании находятся конюшни. А когда ему показали главный дворец, он  чуть не лишился чувств от обиды и негодования. После революции Храповицкие иммигрировали во Францию, а усадебные постройки превратили в корпуса лесного института.

Сегодня от былого величия уцелело совсем немного. Пруды заросли, парк пришел в запустение, а от оранжерей, фонтанов и садовых павильонов не осталось и следа. Усадебный дом тоже переживает не лучшие времена, хотя все еще поражает воображение разнообразием архитектурных форм и масштабом. После того, как съехал лесной колледж, дом дважды горел и сейчас находится в аварийном состоянии. В замке, разумеется, никакого электричества нет, темно, в подвалах стоит вода, пол скользкий и пахнет сыростью, всюду валяются балки и строительный мусор, поэтому ходить нужно очень внимательно, а еще лучше – с фонариком.

Деревенские дети играют здесь в казаки-разбойники и прятки, и знают все закоулки замка. Поэтому для осмотра его внутренностей мы все-таки пригласили "экскурсовода" – того самого рыжего паренька, который разговаривал с нами у церкви. Звали провожатого Андрей, и ему было 13 лет. Он-то и поведал нам вышеописанную историю, и показал, где в замке находилась гардеробная, зеркальный зал, спальни, арсенал. Кстати, в арсенале можно увидеть место, где висел меч, и там сохранился камин, который был самым большим в замке, а рядом с ним располагалась комнатка для молитв – что-то вроде встроенной часовни. Еще Андрей рассказал нам, что недавно усадьбу выкупили москвичи, и что почти каждый день к замку кто-нибудь приезжает, то туристы, то фильм снимают. Впрочем, мы и сами стали свидетелями того, как на фоне замка фотографировались молодожены, приехавшие сюда специально из Владимира. Потом Андрей проводил нас к пробковым дубам, где мы с ним и расстались, заплатив ему целых 50 рублей.

Лухтоново

Когда едешь в Лухтоново, проезжаешь по одному очень красивому участку. Там дорогу с обеих сторон обступают сосны, едешь словно в зеленом коридоре. Чтобы добраться до бывшей усадьбы, нужно повернуть перед лесом направо. У местных спрашивать про усадьбу бесполезно – они знают его как детдом, который там сейчас и находится.

Усадебный дом сейчас нежилой, в плохом состоянии, и интереса никакого не представляет, а кроме него в Лухтоново и вовсе смотреть нечего. Но зато если ехать через Лухтоново, можно срезать угол, правда сейчас дорогу еще не достроили и где-то полтора километра приходится ехать по песку. Но до трассы мы доехали нормально, а по трассе уж покатились как по маслу. На трассе и заправились.

Мстера

Мстера, в прошлом Богоявленская слобода, впервые упоминается в 1626 году, когда здесь стало развиваться иконописное искусство, пришедшее из Вязников.  Постепенно в Мстере сформировался свой особый стиль живописи – миниатюры на лаковых изделиях из папье-маше: шкатулках, брошах, ларцах.

Мстера – это даже не городок, а просто поселок городского типа. На центральной площади сосредоточились два продуктовых магазина, кафе-столовая, Богоявленский монастырь (1687), окруженный белой каменной стеной с башенками и деревянный рынок, выкрашенный в зеленый цвет, очевидно давно уже не функционирующий. Столовая имеет странный график работы: с 8 до 17, с 20 до 3, но когда мы поинтересовались, можно ли будет поужинать после 8, нам сказали, что во-первых, столовая откроется только в 9, а во-вторых, на сегодня она забронирована (!). В этом же здании находится пекарня, где с вечера на завтра готовились кексы, наполеоны и слоеные трубочки с вареной сгущенкой. Запах свежей выпечки распространялся на всю площадь, и вызывал прилив аппетита.

В магазине продавались всяческие пирожки и беляши, но на вопрос, свежие ли они, продавщица честно ответила: позавчёрашние. В Мстере у людей особый говор – он не режет слуха, какой-то мягкий, текучий, неспешный, такой же, как и  жизнь здесь. Местные жители к нашим туристам не привыкшие, наверное, чаще иностранцев привозят, все-таки Мстера входит в "Золотое кольцо", смотрят с удивлением. Ань! Ань! – кричат мне ребята. Айн, цвай, драй – передразнивает их бабушка с бидоном. Смешно.

Да и вся жизнь в Мстере напоминает лубочную миниатюру. Воду носят на коромысле, белье полощут в речке, коровы за рекой пасутся, по реке гуси-утки плавают. Деревня деревней! Но именно это ощущение для нас, городских жителей, ценно, и, наверное, за ним мы и путешествуем в эти маленькие, аутентичные городки.  

Никакой гостиницы в Мстере, конечно, нет, а так как мы приехали под вечер и уже начинало темнеть, нужно было срочно искать место для ночлега. Перебрались через мост и поехали вдоль реки. Сначала ехали по деревенской улице, но скоро она закончилась и началась колея, прокатанная местными жителями. Так как предыдущие дни шли дожди, колею развезло, всюду блестели лужи. В одной такой луже мы чуть не сели – не самое приятное приключение в темноте -  а выкарабкавшись, решили дальше уже никуда не ехать. Поставили палатку. Через некоторое время мимо нас проехал УАЗик, потом Нива – мужики возвращались с рыбалки. Потом по луже, в которой мы едва не увязли, промчался Москвич с прицепом. Они, наверное, эти лужи знают вдоль и поперек. Потом все стихло, только было слышно, как где-то недалеко шумела дорога, да всю ночь шел дождь.

На следующее утро решили не возвращаться обратно, а поехать дальше по накатанной дороге вдоль реки, и буквально через 30 метров выехали к каменному мосту. Тут выяснилось, что после вчерашних экспериментов преодоления луж и грязи, у нас под защиту картера забилось не меньше пяти  килограммов земли, травы, корней, и все это скребло по дороге. Ну ладно, почистили вроде, но во время чистки выяснилось, что защита картера, выполненная из прочнейшей 4-мм "бронированной" стали, с одного края  отогнулась вниз, и в дальнейшем на каждой неровности мы скреблись дном о дорогу. По возвращении пришлось новую защиту ставить.

Снова приехали к столовой, но выяснилось, что у нее в понедельник выходной, и соответственно, свежих пирожков тоже не напекли. Зато накупили кексов и трубочек. К выпечке очень захотелось молока, настоящего, деревенского, но в магазине "свойское" молоко не продавалось. Закупившись пирожными пошли к мостику, чтобы еще раз посмотреть на монастырь с реки – с утра он смотрелся еще лучше. Тут как раз мимо проходила тетечка с коровой, и мы договорились купить у нее молока. Через 20 минут она принесла нам 2-литровую бутыль парного молока за 30 рублей. Напившись необыкновенного молока с не менее необыкновенными кексами, мы еще немного прогулялись по Мстере.

Зашли в художественный салон, который больше напоминал мастерские. В небольших комнатках создавались и хранились всевозможные лаковые шкатулки. Коробочек было немного – большинство из них уже упаковали, чтобы вести на выставку в Екатеринбург. Но и среди тех, что стояли неупакованные, были интересные. В мастерской нам рассказали, что чем мельче узор, тем дороже шкатулка. Еще существуют авторские работы, сюжеты которых придумывает сам художник, естественно выдающийся мастер, и эти работы стоят дорого: двадцать, тридцать, пятьдесят тысяч. Такие работы демонстрируют на выставках и покупают их либо настоящие ценители, либо коллекционеры. А есть недорогие шкатулки (одну такую мы как раз и купили за 380 рублей) – это работы учеников. Они просто срисовывают какой-то известный сюжет, где, конечно, нет таких мелких и сложных узоров. Если поставить рядом коробочку мастера и коробочку ученика, то разница видна невооруженным взглядом. Но если видеть только работы учеников, то и они впечатляют.

После мастерских мы заглянули в "Мстерские кружева". Думали, это магазин, а оказалось – тоже мастерская. В одной комнате 3х4 метра работают 5 кружевниц, каждая вышивает свой сюжет, свой узор. На один сюжет кружевница может потратить и несколько месяцев, и несколько лет, при этом работают они 5 дней в неделю с утра до вечера. Вышивают и иконы, и сказочные сюжеты, вышивают гладью с изящными мелкими узорами и "владимирским швом" с крупным узором и золотой нитью. Потом работы отвозят в Вязники и там продают. В мастерской работали и совсем молодые девушки – только что после художественного колледжа, и опытные работницы. Они немного смутились, когда мы к ним все втроем ввалились, поэтому мы, задав несколько вопросов, быстренько ретировались.

Из Мстеры обратно на трассу ехали по другой, параллельной дороге. В Больших Липках увидели просеки в полях и подумали, что они должны вести к речке. Дорожки и впрямь привели к речке, которая, впрочем, в этом месте более напоминала ручей, шелестевший где-то в овраге. До самой Клязьмы доехать было нельзя. На берегу в живописной березовой роще остались многочисленные костровища и следы человеческой деятельности, а в овраге свалка – видимо, это облюбованное жителями место отдыха. Хотя в тот момент никого вокруг не было, и местечко казалось вполне уютным. Мы даже нашли большой подосиновик и видели змею.

Вязники

На въезде в Вязники установлено большое приветственное панно. Вообще традиционно такие панно сообщают о годе основания города, но это гласило: Вязники - город 26 героев.

Въехали в город, проехали мимо огороженной высокими и глухим забором церкви, взобрались на холм, с которого, казалось, должна открываться панорама города, но ничего интересного кроме вечного огня и братской могилы (очевидно, тем самым 26 героям) не увидели. Зато набрели на маленькое кафе что-то типа "Бистро" или "Харчевня" или "Закусочная", расположенное рядом с  местным хлебокомбинатом. . Внутри заведение оказалось вполне приличным для провинции, с аккуратными столиками и туалетом. Обед обошелся нам в 120 рублей, из них 60 рублей за три порции обалденно вкусных щей, и 60 рублей за случайно разбитый бокал. Причем сначала денег за посуду с нас брать не хотели, но мы настаивали, и тогда официантки видимо решили подзаработать на странных  туристах, которые почему-то непременно желают оплачивать битую посуду.  Конечно, 60 рублей за бокальчик – это перебор, но мы торговаться не стали, заплатили, и поспешили дальше.

Историческая справка

Село Вязники впервые упоминается в письменных источниках в 1608 году, хотя известно, что уже в 12 веке здесь существовала пограничная крепость Ростово-Суздальского княжества Ярополч. От этой крепости, уничтоженной в 1238 году татарами, нынче сохранилось лишь "Пирово городище" – остатки земляных валов. Лингвисты до сих пор спорят, откуда пошло название Вязники. Одни считают, что село названо так из-за большого количества вязов, растущих в этой местности, даже на гербе города, утвержденном в 18 веке, изображено это дерево. Другие связывают это название с местоположением города "на вязах", т.е. на вязком месте.

В 17 веке в Вязниковской слободе развиваются торговля, резьба по дереву, обработка льна, зарождается и расцветает искусство иконописи. Сюда в 1640 году на поклон чудотворной Казанской иконе Божией Матери приезжает сам царь Михаил Федорович, а местные иконописцы приглашаются в Москву расписывать Кремль. В 18 веке город приобретает большое экономическое значение, становится центром льняной промышленности, в нем появляются ткацкие, полотняные, бумажные фабрики и даже винокуренный завод. А искусство иконописи перемещается в близлежащие села: Мстеру, Палех, Холуй.

Сегодняшние Вязники – районный центр с населением около 40 тысяч, речной порт на правом берегу Клязьмы. Небольшой городок, застроенный одно-двухэтажными каменными и деревянными домами, на окраинах которого выросли в 80-х годах прошлого века типовые пятиэтажки. В центре города, как обычно, базарная площадь, необыкновенно просторная, но какая-то неопрятная, хотя и с узорными торговыми рядами.

На площади, перед рестораном Ярополч мы оставили машину, чтобы побродить по городу пешком. Зашли в магазин сувениров, но никакой лаковой миниатюры или обещанных кружев не обнаружили. Бедненько, скудненько.

Смотреть в городе особо нечего, сохранилось совсем чуть-чуть "образцовых" домов с богатыми резными наличниками и декором, да усадьба помещика Сенькова. Когда-то усадебный дом, очевидно, представлял собой грандиозное эффектное сооружение, но во время войны в нем размещалась больница, а потом дом несколько раз горел, последний – в прошлом году. Поэтому сегодня его состояние оставляет желать лучшего, хотя охранник (видимо, там еще есть, охранять!) сказал, что на днях приезжала какая-то комиссия из Владимира, и что дом будут восстанавливать.

Единственное, что по-настоящему поражает в Вязниках, и из-за чего этот город нельзя не посетить при путешествии по Владимирской области – это панорама Клязьмы, открывающаяся с высокого берега. На берегу установлены лавочки и беседки, и можно часами сидеть и созерцать уходящую вдаль и извивающуюся реку с заливными полями, покрытыми яркой, сладкой травой, где мирно пасутся черно-белые буренки.

Гороховец

Чтобы попасть в исторический центр Гороховеца, нужно заезжать с трассы в первый поворот, а если заехать во второй, то попадешь в жилые заводские кварталы, через которые выбраться к центру не так уж и просто.

Историческая справка

Впервые город упоминается в Лаврентьевской летописи в 1239 году, когда он был разорен монголо-татарами. В 14-15 веках входил в состав Московского княжества как крепость, но в 1619 году был сожжен польско-литовскими войсками, а в 17 веке отстроился заново. В 19 веке Гороховец стал центром сельского хозяйства, здесь возделовалась зерновые, лен, выращивалась знаменитая "Владимирская" вишня, которая, кстати, была выведена в Вязниках. Построенная железнодорожная ветка Москва – Нижний Новгород прошла в стороне от города, и Гороховец превратился в провинциальный уездный городок, в котором время остановилось где-то на рубеже 19-20 веков.

Уютный, аккуратный городок на холмистом берегу Клязьмы, с населением всего 15 тысяч, сразу околдовывает своей атмосферой. Уже на трассе можно увидеть необыкновенно красивые дома-терема, украшенные деревянной резьбой, словно из древнерусской сказки. Да и сам город какой-то сказочный. Всюду бродят козы и овцы, улицы то идут в горку, то спускаются, церквушки с кокошниками в фасадах, сложными наличниками на окнах и открытыми высокими крыльцами разбросаны по всему городу.   

На высоком холме над Клязьмой, на месте старой крепости, сохранились Никольский монастырь с Троицко-Никольской церковью, шатровой колокольней и церковью Иоанна Листвичника. Пока поднимались к монастырю, встретили казаков с фуражках, с кудрявыми усами, в голубых рубашках. Смотрелись они настолько необыкновенно, что местный мужик, проходивший мимо, вначале застыл от удивления, а потом подошел к казакам и завел беседу:

- Здорово, казачки! Зачем пожаловали? – начал он.

- Да вот на город посмотреть – отвечали басистыми голосами казаки.

- А откуда приехали? – продолжал знакомство дед.

- Издалёка – раскатисто, почти нараспев говорили казаки.

- С Дона, поди – предположил дед.

- С Дона, дедуль, с Дона – казаки отвечали, растягивая звук –о на древнерусский манер. 

- А водку пьете?

- Нет, дядь, не пьем, всю уж выпили - посмеивались казаки.

- А вы к нам в магазин заходите, у нас самогон крепкий, хороший – с видом знатока хвалился дед.

- А что ж, неужто прям в магазине продается? Что, на ценнике написано: Самогон? – удивлялись казаки, с хитринкой в глазах.

- Зачем ценник? Итак понятно, без ценника. Пойдемте, выпьем! – зазывал дед.

- Не, дедуль, не можем. Торопимся мы.

- А куда торопитесь? Россию возрождать? Когда, вот, скажите мне, казаки, вы Россию спасете?

- А это, дедуль, когда Волга из берегов выйдет, да вспять потечет.

Беседа все больше напоминала диалог из фильма, и мы снова почувствовали себя в сказке.

С Лужановой горы открывается хороший вид на город, все храмы как на ладони, но все же самая лучшая панорама Гороховца, его визитная карточка – это вид с противоположного берега реки, особенно в час, когда солнце освещает монастырь "с лица", а золоченые луковицы церквей блестят. На ту сторону ведет автомобильный мост, понтонный, военного образца. Мост, являясь сооружением стратегическим, охранялся группой пограничников в камуфляже, которые, разморившись от солнца, дремали, подложив под голову бутылки. Не спала лишь овчарка, внимательно разглядывавшая и принюхивавшаяся ко всем проходящим мимо. На мосту и на его понтонах, сидят, закинув удочки, многочисленные рыбаки.

В центре города Благовещенский собор с колокольней, исторический музей, купеческие дома, присутственные места, каретник и здание бывшего острога. В городе несколько кафе, но открыта была только одна пельменная рядом с прокуратурой, впрочем, мы не рискнули посетить ни то, ни другое заведение :-). Благодаря холмистому рельефу в городе зимой создается что-то наподобие лыжного курорта, даже есть подъемник, сюда приезжают аж с самого Владимира на лыжах кататься.

Нагулявшись в Гороховце, мы легко выкатились на трассу, и помчались по прямой через Владимир на Москву. До дому добрались быстро и без приключений, правда, в одном месте трассы шли какие-то работы, и образовался маленький затор. Впрочем, мы даже не успели расстроиться, а даже наоборот, очень веселились, когда узнали, что причиною затора стал «Капительный ремонт моста через ручей такой-то…».

Лето 2006

К началу страницы - наверх

Отчеты о последних и самых интересных путешествиях

Путешествовать
легко!